Stomme konstruktion
Hej.
Vill inte uppfinna nåt nytt, men förenkla bygget.
Tror Ni det hade funkat med den här byggprincipen?
Spec viktigt tycker jag skulle vara den heldragna putsen in under marken för att spärra från att fukten skulle dra in mellan plattan på mark och ytterväggen. Ingen plast på insidan.
Bara primer på golvet och plast vid taket.
200mm i golv nästan för mycket
Gjuten golvvärme 20mm från golvet. För snabbhetens skull.
Tips? Ideer?
Vill inte uppfinna nåt nytt, men förenkla bygget.
Tror Ni det hade funkat med den här byggprincipen?
Spec viktigt tycker jag skulle vara den heldragna putsen in under marken för att spärra från att fukten skulle dra in mellan plattan på mark och ytterväggen. Ingen plast på insidan.
Bara primer på golvet och plast vid taket.
200mm i golv nästan för mycket
Gjuten golvvärme 20mm från golvet. För snabbhetens skull.
Tips? Ideer?
Ehhh vad var frågan?
Skall putsen fungera som fuktspärr? Verkar "lite" optimistiskt.
Om du lägger golvvärmerören högt eller lågt betyder nog inte så mycket.
Hela betongplattan skall ju värmas upp ändå.
//KoW
Skall putsen fungera som fuktspärr? Verkar "lite" optimistiskt.
Om du lägger golvvärmerören högt eller lågt betyder nog inte så mycket.
Hela betongplattan skall ju värmas upp ändå.
//KoW
Har tänkt mig att ha putsen som fuktspärr. Dock ej vanlig puts. Den suger som #¤%.
STOsystem är vattenavvisande.
Själva frigoliten är fuktspärrade.
Och golvvärme skulle vara elektriskt. Visst hela plattan skall värmas, men det tar längre tid att avge värme om slingan placeras i mitten i förhållande till dess "yttre" placering.
STOsystem är vattenavvisande.
Själva frigoliten är fuktspärrade.
Och golvvärme skulle vara elektriskt. Visst hela plattan skall värmas, men det tar längre tid att avge värme om slingan placeras i mitten i förhållande till dess "yttre" placering.
* "Frigolit" är kapillärbrytande, men inte diffusionstät.
(Vilken del menade du med "fuktspärr"? -Kapillärt eller diffusion?)
* Det spelar ingen roll om du gjuter in golvvärmen i underkat /mitten
eller i överkant av plattan, btg leder värme så bra att det inte märks vart i
plattan värmeslingorna ligger, däremot så tar det en stund att ändra
temperatur på hela plattan...
-Jag ser ingen mening att putsa under marknivån?
Anordna en "vanlig" dränering mot marken så skall det väl inte bli några problem?
* Rolla på en Bitumenmassa (~Kallasfalt) utan på EPS-skivan
* Dränerande skiva utanpå (Iso-/Pordrän)
* Markduk utanför
* Singel /Makadam ytterst
(Vilken del menade du med "fuktspärr"? -Kapillärt eller diffusion?)
* Det spelar ingen roll om du gjuter in golvvärmen i underkat /mitten
eller i överkant av plattan, btg leder värme så bra att det inte märks vart i
plattan värmeslingorna ligger, däremot så tar det en stund att ändra
temperatur på hela plattan...
-Jag ser ingen mening att putsa under marknivån?
Anordna en "vanlig" dränering mot marken så skall det väl inte bli några problem?
* Rolla på en Bitumenmassa (~Kallasfalt) utan på EPS-skivan
* Dränerande skiva utanpå (Iso-/Pordrän)
* Markduk utanför
* Singel /Makadam ytterst
Det är näst intill kriminellt att bara lägga 200mm cellplast under, 300-400mm skulle jag lägga. Då kommer du aldrig behöva tilläggsisolera plattan, vilket är sjukt jobbigt, dyrt och svårt då det i princip innebär att man måste bila upp hela golvet och gjuta igen. Titta lite på hur man har gjort historiskt, isoleringstjockleken har hela tiden blivit tjockare och tjockare. Energipriserna pekar bara uppåt och kommer nog att fortsätta göra det.
Snälla. Jag tänker bygga ett fritidshus. Inte villa. Med tanke på att jag har obegränsat med ved (4ha skog), vill jag inte lägga pengar på isolering. Och vad som händer om 30 år bryr jag mig inte om. Då är jag redan död.Dr Fozz skrev:
Medlem
· Stockholms län
· 221 inlägg
Ditt förslag är verkligen en högriskkonstruktion. Det är precis sådana konstruktioner som Skanska byggt och som blivit så fuktskadadade att de behövt renoveras innan folk ens flyttat in. Varför? Jo för att fukten kommer innifrån huset och väggen inte utifrån. Med puts som är tät rakt på isoleringen kommer den heller inte ut utan stannar i väggen och möglar. De måste därför ha en luftspalt mellan puts och isolering så att fukten kan ut.
Medlem
· Stockholms län
· 221 inlägg
Kan tillägga att fuktspärren måste sitta i den innersta tredjedelen av väggen för att hindra luften inomhus, som är fuktigare än ute, från att tränga in i väggen och kondensera mitt i väggen.
Snälla! Jag har inget virke i konstruktionen! LECA!!!simon_isacsson skrev:
Med virket hade det går åt helvetet /kanske!
DET ÄR JUST PÅ GRUND AV DERAS MISS JAG VÄLJER DÖD MATERIAL!
Kör man mad lättviktskonstruktioner /virke + isolering måste ett luftspalt för "vedringens" skull tillämpas. Därför vill jag välja ett material samt konstruktion som väljer högra värme tillförseln än en helt tätt konstruktion.
Men har du andra åsikter och bevis , vill jag gärna höra dem!
Medlem
· Stockholms län
· 221 inlägg
hmm, nej. mitt fel, kollade forumet på telefonen så jag missade den texten. då bör det stämma.
Lite oklart om du skall ha uppvärmt även på vintern eller bara några helger då och då.
Golvvärme o klinker är mysigt men ack så energikrävande. Egentligen sämsta valet just i ett fritidshus. Vanliga elelement med elektronisk termostat kombinerat med luftvärmepump är i dag den smartaste lösningen. Minst investering och låg förbrukning. Dock kan man inte ha klinker på golvet. Jo, i kombination med tofflor
Om du skall ha uppvärmt hela året är golvvärme perfekt men som någon skrev, då bör man ha minst 300mm isolering i golv och helst 200 på utsidan om kantbalk.
Mitt tips, om du skall minska uppvärmningskostnaden vid golvvärme, är att lägga isolering ovanpå betongplattan och där gjuta in golvvärmerören.
Golvvärme o klinker är mysigt men ack så energikrävande. Egentligen sämsta valet just i ett fritidshus. Vanliga elelement med elektronisk termostat kombinerat med luftvärmepump är i dag den smartaste lösningen. Minst investering och låg förbrukning. Dock kan man inte ha klinker på golvet. Jo, i kombination med tofflor
Om du skall ha uppvärmt hela året är golvvärme perfekt men som någon skrev, då bör man ha minst 300mm isolering i golv och helst 200 på utsidan om kantbalk.
Mitt tips, om du skall minska uppvärmningskostnaden vid golvvärme, är att lägga isolering ovanpå betongplattan och där gjuta in golvvärmerören.
Har du sett konstruktionen? Hur mycket isolering skall man ha då? Ska kablarna gjutas i flyttspackel då? Hur tjock?titanium skrev:
Och när man tänker efter, tycker jag man får ett mycket snabbt reglerande system.
Om jag kommer ihåg rätt så var det vattenburet system http://floore.se i cellplast och under detta ca: 100mm hård cellplast. Sedan flytspacklade man. Tjockleken har jag inte i huvudet men det borde stå i anvisningarna.
Om du skall ha elgolv så borde det funka också.
Om du skall ha elgolv så borde det funka också.
det finns ett medel som heter Xypex. man slammar på det som vid pursningsarbete. kan nog användas till det du tänkt.
http://www.betongpartner.se/hur.htm
http://www.betongpartner.se/hur.htm