Stenhus eller trähus?
Hej!
Vi har nu länge funderat på vad för slags hus vi skall bygga. Vi vill gärna bygga ett stenhus och var länge inne på att bygga med betongelement, men nu börjar vi få lite kalla fötter då jag läste att en av medlemmarna i bygga nytt hade problem med excellent betongelement från hedareds.
Frågan är om dessa problem han har med köldbryggor och mögel gäller allmänt för alla liknande betongväggar eller om det är specifikt för just hedareds konstruktion möjligen?
Kan det vara så att Finjas konstruktion är bättre eftersom de har betong på både insidan och utsidan av väggen??
Kanske är det bättre att bygga hus i lecablock (lättbetong) om man vill bygga ett stenhus??
Eller är det bästa och säkraste valet att bygga ett trähus???
Kan någon hjälpa mig få svar på mina frågor????
Walle
Vi har nu länge funderat på vad för slags hus vi skall bygga. Vi vill gärna bygga ett stenhus och var länge inne på att bygga med betongelement, men nu börjar vi få lite kalla fötter då jag läste att en av medlemmarna i bygga nytt hade problem med excellent betongelement från hedareds.
Frågan är om dessa problem han har med köldbryggor och mögel gäller allmänt för alla liknande betongväggar eller om det är specifikt för just hedareds konstruktion möjligen?
Kan det vara så att Finjas konstruktion är bättre eftersom de har betong på både insidan och utsidan av väggen??
Kanske är det bättre att bygga hus i lecablock (lättbetong) om man vill bygga ett stenhus??
Eller är det bästa och säkraste valet att bygga ett trähus???
Kan någon hjälpa mig få svar på mina frågor????
Walle
Hej Walle!
Betongelement med cellplast är hur fukttåliga som helst, oavsett om du väljer Excellent eller något annat system. Jag tror inte att du behöver känna någon oro alls. De element som har betong på både insidan och utsidan kallas sandwichelement och säljs av de flesta betongfabriker. Du kan välja cellplastisolering eller stenull/mineralull i mellanskiktet. Tyvärr kommer du inte undan köldbryggor hur du än väljer att bygga. Det är bara att bita ihop och fråga leverantörerna hur stora köldbryggorna är i olika delar, eller låta konstruktören räkna på det. Om du tittar i tabeller över isolering så är det nog ovanligt att köldbryggor vid fönster, dörrar, bjälklag m m räknas in i de angivna värdena så det enda sättet att få veta är att fråga!
I sandwichelement kan man använda olika typer av förbindningar mellan den inre och den yttre betongskivan och de ger olika storlek på köldbryggorna. Fråga tillverkarna!
Efter de senaste årens debatt angående mögel och fuktskador i putsade trähus kan det vara frestande att undvika trä, såvida man inte vill ha stående träpanel på utsidan. Den stående ventilerade panelen är ju en ordentligt beprövad byggteknik, om än inte med så mycket isolering som vi vill ha nuförtiden.
Lite mer kortfattat: Bestäm dig för ett utseende (utvändigt ytskikt). Vilket du än väljer så finns det sedan sätt att bygga säkert och tryggt
alldeles oavsett vad en (1) person tycker om betongelement...
Betongelement med cellplast är hur fukttåliga som helst, oavsett om du väljer Excellent eller något annat system. Jag tror inte att du behöver känna någon oro alls. De element som har betong på både insidan och utsidan kallas sandwichelement och säljs av de flesta betongfabriker. Du kan välja cellplastisolering eller stenull/mineralull i mellanskiktet. Tyvärr kommer du inte undan köldbryggor hur du än väljer att bygga. Det är bara att bita ihop och fråga leverantörerna hur stora köldbryggorna är i olika delar, eller låta konstruktören räkna på det. Om du tittar i tabeller över isolering så är det nog ovanligt att köldbryggor vid fönster, dörrar, bjälklag m m räknas in i de angivna värdena så det enda sättet att få veta är att fråga!
I sandwichelement kan man använda olika typer av förbindningar mellan den inre och den yttre betongskivan och de ger olika storlek på köldbryggorna. Fråga tillverkarna!
Efter de senaste årens debatt angående mögel och fuktskador i putsade trähus kan det vara frestande att undvika trä, såvida man inte vill ha stående träpanel på utsidan. Den stående ventilerade panelen är ju en ordentligt beprövad byggteknik, om än inte med så mycket isolering som vi vill ha nuförtiden.
Lite mer kortfattat: Bestäm dig för ett utseende (utvändigt ytskikt). Vilket du än väljer så finns det sedan sätt att bygga säkert och tryggt
alldeles oavsett vad en (1) person tycker om betongelement...
Redigerat:
Tack för ditt snabba svar. Saken är att både jag och min fru vill ha putsfasad eller rättare sagt någon slags stenhus med putsutseende.
Vad är de stora skillnaderna mellan lecablock och betongelement? Tror ni att det är billigare eller dyrare att bygga med lecablock respektive betongelement.
Om det finns några som har byggt med betongelement, berätta gärna om era erfarenheter, positiva som negativa.
Walle
Vad är de stora skillnaderna mellan lecablock och betongelement? Tror ni att det är billigare eller dyrare att bygga med lecablock respektive betongelement.
Om det finns några som har byggt med betongelement, berätta gärna om era erfarenheter, positiva som negativa.
Walle
Hej WardiW, hej CASA_57,
jag ville bara komma med ett litet klargörande.
Jag har inga allmänt negativa åsikter om betong som konstruktionsmaterial. VI valde trots allt att bygga i betong bland annat på grund av att det skulle kräva ett lägre underhåll än en putsad fasad.
Vad vi har är väldigt specifika problem med den produkt som levererades till oss.
Man skall veta att betong och plåt är väldigt oförlåtliga material att bygga med om man inte är kompetent. Helst skall konstruktören/tillverkaren/leverantören vara medveten om detta och veta vad man gör.
I annat fall kan man stå med enorma värmeförluster genom dåligt isolerade partier - som inte behöver vara speciellt omfattande, men då U-värdena för betong och plåt är så höga läcker det mycket redan vid relativt små partier av dålig isolering.
Å andra sidan, med en klok konstruktion är detta inget eller ett mindre problem - vilket kan åskådliggöras av att vår granne några hus bort, som byggt med Lättklinkerbetog ABs väggar är mycket nöjd. De har varken våra energiförlust-, eller mögelproblem.
Så - jag instämmer med CASA_57, kolla upp konstruktionen noga. Se till att få in i kontraktet alla siffror på förluster, etc, som tillverkaren påstår att den har. Och ta gärna en titt på hur de löser problem och konflikter som kan uppstå, eftersom problem alltid kommer att uppstå längs vägen.
Idag skulle jag aldrig i livet handla något i byggsvängen där den som lämnar offerten inte vågar lämna åtminstone ett namn på en missnöjd kund, helst fler (som jag själklart skulle kolla med, tillsammans med de namn på nöjda kunder som de alltid kan lämna). Ännu värre skulle föstås vara det företag som påstår sig inte ha haft någon missnöjd kund - då är det bara att tacka och gå.
Lycka till så väldigt mycket med ditt bygge - WardiW
vänligen
per
jag ville bara komma med ett litet klargörande.
Jag har inga allmänt negativa åsikter om betong som konstruktionsmaterial. VI valde trots allt att bygga i betong bland annat på grund av att det skulle kräva ett lägre underhåll än en putsad fasad.
Vad vi har är väldigt specifika problem med den produkt som levererades till oss.
Man skall veta att betong och plåt är väldigt oförlåtliga material att bygga med om man inte är kompetent. Helst skall konstruktören/tillverkaren/leverantören vara medveten om detta och veta vad man gör.
I annat fall kan man stå med enorma värmeförluster genom dåligt isolerade partier - som inte behöver vara speciellt omfattande, men då U-värdena för betong och plåt är så höga läcker det mycket redan vid relativt små partier av dålig isolering.
Å andra sidan, med en klok konstruktion är detta inget eller ett mindre problem - vilket kan åskådliggöras av att vår granne några hus bort, som byggt med Lättklinkerbetog ABs väggar är mycket nöjd. De har varken våra energiförlust-, eller mögelproblem.
Så - jag instämmer med CASA_57, kolla upp konstruktionen noga. Se till att få in i kontraktet alla siffror på förluster, etc, som tillverkaren påstår att den har. Och ta gärna en titt på hur de löser problem och konflikter som kan uppstå, eftersom problem alltid kommer att uppstå längs vägen.
Idag skulle jag aldrig i livet handla något i byggsvängen där den som lämnar offerten inte vågar lämna åtminstone ett namn på en missnöjd kund, helst fler (som jag själklart skulle kolla med, tillsammans med de namn på nöjda kunder som de alltid kan lämna). Ännu värre skulle föstås vara det företag som påstår sig inte ha haft någon missnöjd kund - då är det bara att tacka och gå.
Lycka till så väldigt mycket med ditt bygge - WardiW
vänligen
per
Hej igen!WardiW skrev:
"I dessa tider" tror jag att tillverkarna av helväggselement har sänkt sina priser mer än vad leverantörerna av Lecablock har gjort, så det är nog bara att sätta igång att begära in offerter.
Var inte rädd för att ta kontakt med företagen. Du blir ju inte skyldig att köpa av någon bara för att de har ägnat några timmar åt just ditt hus. Ställ alla frågor du funderar på, om köldbryggor, kostnader, för- och nackdelar. Alla produkter har bra och dåliga sidor och det bästa borde väl vara att skapa sig en egen helhetsbild av produkten, annars är det risk att man blir omkullsnackad av någon smörig säljare.
Försök få telefonnummer till någon som byggt med liknande produkter i närheten av där du själv bor så att du kan åka dit och titta och prata med dem som bor där. I bästa fall kan du få kontakt med någon som byggt ett hus som liknar det ni själva tänker bygga. Passa då på att fråga om ALLT: Värme- och ventilationssystem, elsystem, konsulter, entreprenörer. Om ni inte bor på helt olika platser kanske ni t o m kan använda er av samma folk under byggtiden.
Om det finns nöjda kunder så lär det ju inte vara produkterna det är fel på, om du förstår vad jag menar.
(Uttrycket "i dessa tider" har jag hört från så många håll det senaste halvåret att det har fått en nästan komisk klang i mina öron, om någon undrar varför jag skriver så...)
Lycka till!
Redigerat:
Om man lämnar snacket om prefabicerade väggar och börjar prata mer om lecablock och lättklinkerbetong. Finns det några med erfarenheter kring detta byggsätt. Fördelar och nackdelar? och då menar jag allt ifrån u-värde, isolering, installation av el och vvs osv.
Vi vill ju helst ha ett stenhus och då är det intressant att veta vad som är bäst. Av det jag har läst hittills på forumet finns det både för och nackdelar med både byggsätten.
Vissa skriver att stenhus lagrar värme på vintern, men detta påstående kan inte gälla för typ hedas excellent väggar eftersom de inte består av betong på insidan, men jag antar att det skulle exempelvis gälla sandwich väggarna från Finja?
Walle
Vi vill ju helst ha ett stenhus och då är det intressant att veta vad som är bäst. Av det jag har läst hittills på forumet finns det både för och nackdelar med både byggsätten.
Vissa skriver att stenhus lagrar värme på vintern, men detta påstående kan inte gälla för typ hedas excellent väggar eftersom de inte består av betong på insidan, men jag antar att det skulle exempelvis gälla sandwich väggarna från Finja?
Walle
Hej!WardiW skrev:
Stenhus kan lagra värme, men du behöver antagligen en väldigt tung stomme om du skall kunna lagra värme mellan olika årstider. Det kanske inte var så du menade?
För att kunna utnyttja värmelagring i stommen måste man acceptera svängningar i inomhustemperaturen. En solig dag när det är kallt ute måste inomhustemperaturen tillåtas stiga några grader så att den kan värma upp stommen. Man bör alltså inte vädra ut övertemperaturer.
På natten måste man på motsvarande sätt tillåta att lufttemperaturen inomhus blir lägre än stommens temperatur för att man skall kunna få tillbaka värmen ur stommen. Termostaten för värmesystemet bör alltså stå tillräckligt lågt nattetid så att det inte börjar jobba för tidigt. Se bara till att värmen i golven kommer igång innan det är dags att gå upp på morgonen!
På sommaren får man tänka tvärtom och låta det bli tillräckligt kallt i inomhusluften på natten annars får man ingen nytta eller glädje av kylan i stommen på dagen. Det finns pengar att spara på kyl-anläggningen om man kan utnyttja detta.
Ju större ytor av den tunga stommen som är exponerade mot inomhusluften desto mindre temperaturskillnader krävs för att erhålla en energibesparing, men några grader variation krävs tyvärr alltid! Ett parkettgolv istället för klinkergolv försämrar värmelagringen i golvet kraftigt eftersom träet isolerar bättre än vad klinker gör.
Det finns undersökningar som visar att man med samma U-värde i konstruktionen får en energibesparing med en tung stomme jämfört med en lätt. Omvänt kan man säga att du kan tåla ett något högre U-värde med en tung stomme utan att energiförbrukningen blir större än i motsvarande byggnad med lätt stomme.
Betongindustrin säger: Stor nytta med tung stomme! (Kapitel 2 innehåller tabell med termisk tröghet för olika material)
http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/?Chapter=148
Stålbyggnadsindustrin säger: Marginell nytta med tung stomme! (titta längst ned på sidan, strax över figur 22)
http://www.sbi.se/omraden/o_dokument.asp?dId=71
Däremot har jag inte sett någon undersökning som visar hur stor andel av väggens tjocklek som bör förses med isolering respektive tunga material för att få lägsta möjliga energiförbrukning. Om den invändiga betongen på ett sandwichelement gör mer nytta än om samma utrymme använts till isolering är därför inte helt lätt att veta, tyvärr.
Någon som har förslag var man kan hitta sådan information?
Redigerat:
Finns ju även den typen av "betonghus" där man bygger med liknande legobitar som sen fylles med betong. Fast jag är osäker på hur bra putsen fäster på frigoliten sen.
Köldbryggorna är iaf minimala när det gäller väggar iom att betongen ligger inne i väggen och bryggorna utgörs av frigolit.
Köldbryggorna är iaf minimala när det gäller väggar iom att betongen ligger inne i väggen och bryggorna utgörs av frigolit.
Hittar inte byggstenhus, men däremot denna sida: http://www.boistenhus.se/start.html
Onekligen intressant. För att knyta an till v-g:s inlägg har Dorocell ett sådant koncept. Palikka är ett annat från vårt östra grannland. Paul Ross bygger mycket med dessa block.
Onekligen intressant. För att knyta an till v-g:s inlägg har Dorocell ett sådant koncept. Palikka är ett annat från vårt östra grannland. Paul Ross bygger mycket med dessa block.
Hej
Om jag någon gång får tag i en tomt med lämpligt läge tänker jag bygga med dubbla leca-väggar, alternativt med tegel i ena väggen, med 30cm isolering emellan (perlit).
För att styva upp konstruktionen kan man koppla ihop 'inre och yttre yttervägg' med leca här och där, vilket ger en "köldbrygga" av 60cm leca, vilket inte är mycket till köldbrygga.
Fördelarna är, hoppas jag, ett U-värde på c.a 0.1 (japp, jag tror jag räknat rätt), och att det faktiskt blir billigt och enkelt. Väggarna står ju (i stort sett) för sig själva, och isoleringen kan man bokstavligt talat hälla ner när man murat klart. Och det blir inga organiska material i mitten (åtminstone inte med perlit eller stenull). Med vettig puts på ytan och dränering av det vatten som ev. tar sig in mellan murarna ner till makadamet borde det vara tämligen riskfritt.
Problemet blir väl att estetiskt och ljusmässigt hantera en 60cm tjock vägg. Det jag sett av väldigt gamla stenhus med tjocka väggar är att man sätter fönstret 5-10cm in från yttersidan, vilket ger ett c.a 50cm brett inbyggt fönsterbord inne i huset. Man kan med fördel se till att inre ytterväggen har en 20-30cm bredare öppning, så att man får vinkel på fönsterbordets sidoväggar, och måla sidoväggarna med vit puts, då kommer ljuset in väl i rummet. Fönsterbordet självt kan gärna förses med 'golvtegel' i terracotta, gärna inoljat. En kappa med textil av allmogetyp (t.ex. från Björkö väveri www.bjorkevavstuga.se) ovan fönstret borde passa bra.
Men du kan kanske inte kombinera dubbla väggar med den moderna (och i min mening gräsliga) trenden att ha stora akvariefönsterytor mellan golv och tak, och hur det fungerar med (den i min mening likaledes gräsliga) nyfunkistrenden har jag ingen aning om. Fast jag kan ha fel.
mvh
Magnus
Om jag någon gång får tag i en tomt med lämpligt läge tänker jag bygga med dubbla leca-väggar, alternativt med tegel i ena väggen, med 30cm isolering emellan (perlit).
För att styva upp konstruktionen kan man koppla ihop 'inre och yttre yttervägg' med leca här och där, vilket ger en "köldbrygga" av 60cm leca, vilket inte är mycket till köldbrygga.
Fördelarna är, hoppas jag, ett U-värde på c.a 0.1 (japp, jag tror jag räknat rätt), och att det faktiskt blir billigt och enkelt. Väggarna står ju (i stort sett) för sig själva, och isoleringen kan man bokstavligt talat hälla ner när man murat klart. Och det blir inga organiska material i mitten (åtminstone inte med perlit eller stenull). Med vettig puts på ytan och dränering av det vatten som ev. tar sig in mellan murarna ner till makadamet borde det vara tämligen riskfritt.
Problemet blir väl att estetiskt och ljusmässigt hantera en 60cm tjock vägg. Det jag sett av väldigt gamla stenhus med tjocka väggar är att man sätter fönstret 5-10cm in från yttersidan, vilket ger ett c.a 50cm brett inbyggt fönsterbord inne i huset. Man kan med fördel se till att inre ytterväggen har en 20-30cm bredare öppning, så att man får vinkel på fönsterbordets sidoväggar, och måla sidoväggarna med vit puts, då kommer ljuset in väl i rummet. Fönsterbordet självt kan gärna förses med 'golvtegel' i terracotta, gärna inoljat. En kappa med textil av allmogetyp (t.ex. från Björkö väveri www.bjorkevavstuga.se) ovan fönstret borde passa bra.
Men du kan kanske inte kombinera dubbla väggar med den moderna (och i min mening gräsliga) trenden att ha stora akvariefönsterytor mellan golv och tak, och hur det fungerar med (den i min mening likaledes gräsliga) nyfunkistrenden har jag ingen aning om. Fast jag kan ha fel.
mvh
Magnus
Hej Magnus
Intressant det du skriver med dubbla väggar. Den enda nackdelen är väl att väggen blir väldigt tjock förstås. Att ha ett u-värde på 0,1 verkar definitivt intressant. Själv tycker jag att det verkar vara intressant att byga med Lätt Betong utan isolering. U-värdet blir inte lika bra, men tillräckligt bra.
Du skriver att du har räcknat ut u-värdet själv? Kan du dela med dig hur man går tillväga för att räckna ut u-värdet på hela bygget. det vore mycket intressant att kunna göra det själv.
Vet någon förresten om det där med energi deklaration måste göras av någon speciell instans eller kan man göra det själv om man bara lär sig hur?
Tacksam för svar.
Walle
Intressant det du skriver med dubbla väggar. Den enda nackdelen är väl att väggen blir väldigt tjock förstås. Att ha ett u-värde på 0,1 verkar definitivt intressant. Själv tycker jag att det verkar vara intressant att byga med Lätt Betong utan isolering. U-värdet blir inte lika bra, men tillräckligt bra.
Du skriver att du har räcknat ut u-värdet själv? Kan du dela med dig hur man går tillväga för att räckna ut u-värdet på hela bygget. det vore mycket intressant att kunna göra det själv.
Vet någon förresten om det där med energi deklaration måste göras av någon speciell instans eller kan man göra det själv om man bara lär sig hur?
Tacksam för svar.
Walle
Hej Walle
Jag håller på med att räkna ut huruvuda jag lyckas ta mig under den s.k. passivhusgränsen med min design. Jag är inte klar än, men beräkningarna av U-värden på golv, väggar och tak, och värmeförluster med -15C utomhus, är nog OK om än lite förenklade. Ventilationsberäkningarna behöver någon mer genomgång (och så finns det en del s.k. tidskonstanter att sätta sig in i). Jag skickar över det i befintligt skick, hoppas det är användbart.
(Sedan är U-värde inte det enda man skall ta hänsyn till. Med tunt träskal ytterst måste man designa mot värsta nattemperaturen. Med 19cm leca ytterst behöver man bara designa mot dygnsmedeltemperaturen eftersom lecan är så värmetung.)
Det som kan vara hyfsat intressant är väl diskussionerna med U-värde för fönster och vad det betyder, samt FTX och läckage.
mvh
Magnus
Jag håller på med att räkna ut huruvuda jag lyckas ta mig under den s.k. passivhusgränsen med min design. Jag är inte klar än, men beräkningarna av U-värden på golv, väggar och tak, och värmeförluster med -15C utomhus, är nog OK om än lite förenklade. Ventilationsberäkningarna behöver någon mer genomgång (och så finns det en del s.k. tidskonstanter att sätta sig in i). Jag skickar över det i befintligt skick, hoppas det är användbart.
(Sedan är U-värde inte det enda man skall ta hänsyn till. Med tunt träskal ytterst måste man designa mot värsta nattemperaturen. Med 19cm leca ytterst behöver man bara designa mot dygnsmedeltemperaturen eftersom lecan är så värmetung.)
Det som kan vara hyfsat intressant är väl diskussionerna med U-värde för fönster och vad det betyder, samt FTX och läckage.
mvh
Magnus