Såga snyggt med cirkelsågen
Jag har investerat i några limträskivor (ek) som ska förvandlas till ett bord, och jag tänkte försöka använda mig av min cirkelsåg (Hitachi C6BU2). Nu har jag dock några frågor om hur jag ska göra för att få det så snyggt som möjligt.
När jag köpte sågen så fick jag tre stycken klingor med i ett klingpaket, utöver den som satt på sågen, dessa tre har under tre års tid legat väl förpackade i den snygga lådan jag fick dem i. Frågan är vilken jag ska använda för att det ska bli bäst. Mest fintandad känns ju logiskt, men kanske har de några andra egenskaper jag inte känner till. Klingorna heter:
Hitachi 165X2,6X30X24T
Hitachi 165X2,6X30X40T
Hitachi 165X2,4X30X14T
Nästa fråga är om man ska tejpa snittet eller något, och i så fall med vad för tejp, för att minimera risken att det flisar sig.
Till sist undrar jag om sågdjupet, ska jag såga fullt djup, eller ställa sågen marginellt djupare än skivornas tjocklek (som är 18mm) för att få till snittet?
Tack på förhand!
När jag köpte sågen så fick jag tre stycken klingor med i ett klingpaket, utöver den som satt på sågen, dessa tre har under tre års tid legat väl förpackade i den snygga lådan jag fick dem i. Frågan är vilken jag ska använda för att det ska bli bäst. Mest fintandad känns ju logiskt, men kanske har de några andra egenskaper jag inte känner till. Klingorna heter:
Hitachi 165X2,6X30X24T
Hitachi 165X2,6X30X40T
Hitachi 165X2,4X30X14T
Nästa fråga är om man ska tejpa snittet eller något, och i så fall med vad för tejp, för att minimera risken att det flisar sig.
Till sist undrar jag om sågdjupet, ska jag såga fullt djup, eller ställa sågen marginellt djupare än skivornas tjocklek (som är 18mm) för att få till snittet?
Tack på förhand!
När det gäller vilken klinga beror det väl också på vilken riktning du sågar i. För klyvning borde nog fjortontandaren vara rätt, och kapning fyrtiotandaren. Men det beror också på vad slags klingor det är.
Har din skena en gummiflärp a la festool så såga från finsidan, utan något mellan ekskivan och skenan. Observera då att högersidan av snittet kan bli aningen flisig, så var noga med planeringen av uppsågningen. Undersidan av ekskivan skall ligga mot någon form av skena som du sågar ner i, tex plywood, mdf eller kraftig frigolit. Såga 2-3mm genom ekskivan. Du behöver inte tejpa snittet. Har du ingen gummiflärp på skenan och har problem med urflisning på ovansidan av spåret så rekommenderar jag att använda tex 10mm mdf mellan skenan och ekskivan, en sk sacrifical board, det ger splitterfria snitt på ovansidan, även om det blir lite mer jobb.
För kapning så använd en så fintandad klinga som möjligt, med negativ tandvinkel. Vid klyvning så funkar en klinga med färre tänder och mer aggressiv tandvinkel bättre, tex +20 grader. Testa dig fram är mitt tips.
Ek kan vara lite svårt att såga, det är tungsågat och kan därför bränna. Lösningen är då att öka matningen, sänka varvtalet (vilket du inte kan göra på hitachin) och minska sågdjupet. Att minska sågdjupet blir bara aktuellt om du kan spänna fast skenan och verkligen såga i exakt samma spår gång efter gång. Rena och vassa klingor är ett krav för bra resultat.
Innan du börjar såga så kontrollera att din såg verkligen sågar i 90 grader - såga igenom en rakhyvlad bit, så tjock som möjligt, och kontrollera sen med vinkelhake så att snittet är 90 grader.
Behöver du ännu finare snittkvalitet än denna uppsättning ger så testa med en bit rak mdf+handöverfräs med kopierring eller en rakt stål med kullager.
Ta god tid på dig och testa mycket innan så kommer det att bli utmärkt. Mät diagonaler innan du sågar så att du vet att det du märkt ut är rätvinkligt.
För kapning så använd en så fintandad klinga som möjligt, med negativ tandvinkel. Vid klyvning så funkar en klinga med färre tänder och mer aggressiv tandvinkel bättre, tex +20 grader. Testa dig fram är mitt tips.
Ek kan vara lite svårt att såga, det är tungsågat och kan därför bränna. Lösningen är då att öka matningen, sänka varvtalet (vilket du inte kan göra på hitachin) och minska sågdjupet. Att minska sågdjupet blir bara aktuellt om du kan spänna fast skenan och verkligen såga i exakt samma spår gång efter gång. Rena och vassa klingor är ett krav för bra resultat.
Innan du börjar såga så kontrollera att din såg verkligen sågar i 90 grader - såga igenom en rakhyvlad bit, så tjock som möjligt, och kontrollera sen med vinkelhake så att snittet är 90 grader.
Behöver du ännu finare snittkvalitet än denna uppsättning ger så testa med en bit rak mdf+handöverfräs med kopierring eller en rakt stål med kullager.
Ta god tid på dig och testa mycket innan så kommer det att bli utmärkt. Mät diagonaler innan du sågar så att du vet att det du märkt ut är rätvinkligt.
Jag vet inte om du har en skena eller inte, men om du har en skena så finns det ett specialtrick för att slippa urflisningar på ovansidan. Man ställer sågen på 2 mm sågdjup. Inte mer. Sedan sågar man baklänges och ritsar skivmaterialet innan du tar ett fullt snitt åt rätt håll. När du gör ritssnittet måste du se till att sågen inte springer iväg av sig själv. Var beredd på det. Att detta endast går med skena är uppenbart. I övrigt håller jag med de andra ovan.
Jag har faktiskt köpt en skena, från Jula, en sån där universalhistoria som fått lite blandad kritik, jag har inte hunnit testa den ännu, men den i kombination med tipsen ovan och mycket testning innan det blir sågning på riktigt så ska det nog gå framåt, eller kanske bakåt, om man lyssnar på sista tipset ;-)
Jag måste säga att skenan ser seriös ut, nu återstår bara att se om den funkar. Annars får jag väl kidnappa min trappsnickare som kommer om ett par dagar, låsa in honom i tvättstugan och "låna" hans TS55:a någon vecka till jag är färdig...
Tack för alla tips!
Jag måste säga att skenan ser seriös ut, nu återstår bara att se om den funkar. Annars får jag väl kidnappa min trappsnickare som kommer om ett par dagar, låsa in honom i tvättstugan och "låna" hans TS55:a någon vecka till jag är färdig...
Tack för alla tips!
Om yens har det klingsetet jag tror har han tre st klingor med negativ tandning.
Klingan som satt på maskinen vid leverans är däremot troligen med positiv tandning.
Klingorna i boxen, med negativ tandning, känns ganska tunga att såga med tycker jag. Jag undrar om det inte är ganska viktigt att yens matar på halvhyggligt iaf, så ekskivan inte blir bränd.
Men var försiktig i vilket fall, ek är tungt att såga i.
Kan du provsåga först, en bit ifrån där snittet slutligen ska ligga?
Klingan som satt på maskinen vid leverans är däremot troligen med positiv tandning.
Klingorna i boxen, med negativ tandning, känns ganska tunga att såga med tycker jag. Jag undrar om det inte är ganska viktigt att yens matar på halvhyggligt iaf, så ekskivan inte blir bränd.
Men var försiktig i vilket fall, ek är tungt att såga i.
Kan du provsåga först, en bit ifrån där snittet slutligen ska ligga?
Jag ska försöka provsåga först, tror jag kan hitta en liten bit att ta bort som inte kommer användas.
Tyvärr har ju klingan som satt på vid leverans fått stå ut med en del under åren, så den är nog inte aktuell att finsåga med längre, den är mer än lovligt misshandlad...
Men efter att ha provmonterat lite på skenan är jag hoppfull, jag ska åtminstone inte behöva såga snett, sedan är det snittkvaliteten som är nästa fråga!
Tyvärr har ju klingan som satt på vid leverans fått stå ut med en del under åren, så den är nog inte aktuell att finsåga med längre, den är mer än lovligt misshandlad...
Men efter att ha provmonterat lite på skenan är jag hoppfull, jag ska åtminstone inte behöva såga snett, sedan är det snittkvaliteten som är nästa fråga!
Såg ett tips för att slippa flisning när man sågar som jag tyckte verkade smart men har inte hunnit testa ännu, kommer inte ihåg om det var här på forumet jag läste det. Vid kapning så drar man först med en typ mattkniv på linjen som man skall såga och således av fibrerna så det inte flisas när man väl sågar.
Ett tips på "snikskena" som funkar riktigt bra. Gör första snittet enbart i "skenan" så kommer högerkanten att kunna placeras precis där snittet ska bli.
Jag gjorde några stycken i 12 mm plywood som jag använde innan jag köpte min Festool sänksåg.
Skall dock erkänna att kanter som jag vill har riktigt snygga jämnar jag till med kantfräs med styrlager i handöverfräsen och en rätskiva.
Jag gjorde några stycken i 12 mm plywood som jag använde innan jag köpte min Festool sänksåg.
Skall dock erkänna att kanter som jag vill har riktigt snygga jämnar jag till med kantfräs med styrlager i handöverfräsen och en rätskiva.
Jag använder en hembygd skena precis som den som visas ovan. Dock insåg jag en sak efter ett par snitt som kan vara värt att notera: Om den vänstra delen, dvs den del som verkligen styr sågen är för tjock så går den i cirkelsågens motorhus. Därmed vippar sågen upp och vrider sig medurs vilket gör att sågsnittet inte blir vinkelrätt utan snarare bildar en spetsig vinkel. Dumt misstag. Gör inte så, gör rätt istället och tillverka skenan i tunt material. Annars är en hembygd skena, gärna med lite mattglidskydd under en utmärkt investering.
Jag har tidigare använt en "snikskena" likt ovanstående, men problemet med den är ju att man måste hålla sågen mot kanten, det slipper man ju med en riktig skena eftersom den håller sågen rätt både åt höger och vänster om ni förstår hur jag menar. I förhållande till min snikskena är jag fullständigt övertygad om att min wolfcraft från Jula kommer göra ett riktigt bra arbete. Dessutom är tvingarna finurligt konstruerade för att kunna fästa stycket ordentligt utan att vara i vägen. Däremot så tror jag att idéerna med kryssmätning och att ritsa ytan på något sätt är riktigt bra för mig.
