Montera förinställningsventiler på radiatorkretsar
Ska montera ventiler på stammarna till övervåningen så jag kan justera och styra.
MMA FVR 15.
T-Klämringskopplingarna, är det bara att ta bort mutter och klämring och skruva FVR15 direkt i T-kopplingen (med gängtätning eller lin och pasta)?
Och sedan ta muttern och klämringen från T-kopplingen och använda på andra sidan FVR15 där röret ska ansluta (blå pil)? Eller måste man köpa "rak koppling 15xG15" eller "halvkoppling 15xG15" (ej klämringskoppling?) ?
Har aldrig rört en koppling och det är bra om det inte går åt pipan så jag står utan värme.
MMA FVR 15.
T-Klämringskopplingarna, är det bara att ta bort mutter och klämring och skruva FVR15 direkt i T-kopplingen (med gängtätning eller lin och pasta)?
Och sedan ta muttern och klämringen från T-kopplingen och använda på andra sidan FVR15 där röret ska ansluta (blå pil)? Eller måste man köpa "rak koppling 15xG15" eller "halvkoppling 15xG15" (ej klämringskoppling?) ?
Har aldrig rört en koppling och det är bra om det inte går åt pipan så jag står utan värme.
Redigerat:
Medlem
· Västernorrland
· 10 683 inlägg
jag är ingen vvs´are överhuvudtaget men varför inte riktiga fördelningsrör som har ventiler ? Det där ser ju bara hemgjort ut?
Vad är ett "riktigt fördelningsrör"?
Googling hittar en massa fördelningsrör, men då passar ju inte avstånden. Jag kan inte ta upp taket och ändra placeringen av rören upp i taket.
En mycket viktig aspekt är också att jag vill kunna sätta på termostyrdon och styra som jag vill (mest stänga av).
Googling hittar en massa fördelningsrör, men då passar ju inte avstånden. Jag kan inte ta upp taket och ändra placeringen av rören upp i taket.
En mycket viktig aspekt är också att jag vill kunna sätta på termostyrdon och styra som jag vill (mest stänga av).
Redigerat:
Vill du som sagt sätta ställdon där är det vettigt med såna ventiler annars hade det passat med något för ren injustering men då är det inte aktuellt. Att dra dem direkt på klämringsdelarna är inget fel om gängan passar och det ska det göra på VA, kanske ser lite amatörmässigt ut men sparar in onödiga kopplingar där. I anslutningen uppåt får du nog tänka om där får du sätta en rak del som passar med mutter och kona mot ventilen så får du utvändig gänga R15 där som du sätter lämplig klämringskoppling mot. Det är standarddetalj för ventilen samma som i böjd form sitter mot många element efter termostaten finns som rak också.
Och om man bortser från dina inlagda T-rör är det bättre att du sätter raka klämringskopplingar 15xR15 utv och 12xR15 utv in i ventilerna och motsvarande fast med invändig gänga upptill. Bara kapa och lämna kort stump kvar av prisolen mot befintliga pressade delar då är ett perfekt fördelningsrör klart. Lite stödhylsor där också så är det klart och invändningsfritt.
Vad har du för ventiler på radiatorerna? Bor du i normalstor villa?martin43 skrev:Ska montera ventiler på stammarna till övervåningen så jag kan justera och styra.
MMA FVR 15.
[bild]
T-Klämringskopplingarna, är det bara att ta bort mutter och klämring och skruva FVR15 direkt i T-kopplingen (med gängtätning eller lin och pasta)?
Och sedan ta muttern och klämringen från T-kopplingen och använda på andra sidan FVR15 där röret ska ansluta (blå pil)? Eller måste man köpa "rak koppling 15xG15" eller "halvkoppling 15xG15" (ej klämringskoppling?) ?
Har aldrig rört en koppling och det är bra om det inte går åt pipan så jag står utan värme.
Aha!GK100 skrev:
Ja det vore klart snyggt! Bara skarva in ventilerna på "raksträckan" upp mot taket.
I så fall:
3 st FVR15
Nertill mot rör: 2 st 15xG15 utv. gänga + 1 st 12xG15 utv. gänga
Upp mot tak: 2 st 15xG15 inv. gänga och 1 st 12xG15 inv. gänga
Samt några stödhylsor.
Detta blir enligt ritningar 132,5 mm minus överlappet hos gängorna, dvs i bästa fall sisådär 115 mm. Har absolut max 140 mm mellan tak och bef. kopplingar utan någon marginal. . Måsteisf kapa 1 cm ut från taket, sticka kopplingen mot taket och kapa röret 10mm från befintlig koppling. Detta är inte bästa stället att öva sin första rörkapning!
=> Jag sänker ner hela "paketet" genom att antingen kapa det vertikala 22 mm-röret till vänster och skarvar ihop det igen med sig själv, eller listar ut vad det ska vara för koppling mot värmeväxlaren så att det ser proffsigt ut. Verkar vara 26-27 mm gängor dvs 3/4" / 20
Ha! Kul! Blir det rätt nu?
Redigerat:
196m2, golvvärme nere, radiatorer uppe. De tre rören som går upp i taket på bilden i trådstarten är framledning till tre st stammar till övervåningen. Två st ettörssystem med tre radiatorer vardera (15 mm rör) och en handdukstork som går "direkt" (12mm).toto1 skrev:
Radiatorerna är Thermopanel V4 med integrerat koppel och förinställningsbar termostatventil MMA TIF med Kv 0,7, samt på varje radiator en TP 1-rörsfördelare ställbar 30-100% genom radiatorn.
Har ej koll på hur de står tror iaf att alla 1-rörsfördelare är max "ett-rörsställda" dvs ca 30% igenom och 70% vidare.
Har installerat en herrejösses massa tempgivare som därmed även beräknar flödesfördelning (och senare effekt och absolut flöde) överallt.
Med alla termostater och golvärme öppna ca 560 l/h och 13kPa över hela systemet.
Med enbart radiatorer på övervåningen och resten blockerat, ca 400 l/h och 15kPa.
Tror att systemet inte är strypt alls. Obalans radiatorkrets 1 och 2. Upptäckte nyss att bypassen på golvvärmen stod på lägsta värde. Inte undra på att max 25% av vatten från värmeväxlaren gick in i golvvärmen när den var upptagen med att cirkulera runt internt.
400l/h 15kPa är kv 1,2 vilket jag gissar är högt för två parallella ettrör med tre radiatorer på varje? Dvs förmodligen ej någon strypt.
En Wilo Star RS på lägsta hastighet står för cirkulationen. Suktar efter två Wilo Stratos Pico! Steglöst inställbar och i denna driftpunkt ca 9W istället för 27!
Golvvärmen skulle också må bra av en sån. Jag stänger by-pass nästan helt, sätter pumpeni konstant delta-p (konstant flöde per slinga oberoende av antal slingor öppna) samt ser till att returventilen tillåter framledningen till golvvärmen att hämta så mkt energi den behöver från värmeväxlaren.
Redigerat:
Ser bra ut att sänka hela röret där så du inte riskerar att öva så nära taket byt till klämring in i kranen där så blir det bra. Och sen får du tänka på att ut från ventilen behövs nippel och mutter det är inte rörgäga där tätar med kona, så ur MMA hittar man tex denna delen rak och utvändig R15 som passar mot kopplingarna för kopparn. Och att kapa i vinkel är inte mer noga än vad man normalt försöker fixa med bågfil dvs någon mm snett är ok.martin43 skrev:Aha!
Ja det vore klart snyggt! Bara skarva in ventilerna på "raksträckan" upp mot taket.
I så fall:
3 st FVR15
Nertill mot rör: 2 st 15xG15 utv. gänga + 1 st 12xG15 utv. gänga
Upp mot tak: 2 st 15xG15 inv. gänga och 1 st 12xG15 inv. gänga
Samt några stödhylsor.
Detta blir enligt ritningar 132,5 mm minus överlappet hos gängorna, dvs i bästa fall sisådär 115 mm. Har absolut max 140 mm mellan tak och bef. kopplingar utan någon marginal. . Måsteisf kapa 1 cm ut från taket, sticka kopplingen mot taket och kapa röret 10mm från befintlig koppling. Detta är inte bästa stället att öva sin första rörkapning!
[bild]
=> Jag sänker ner hela "paketet" genom att antingen kapa det vertikala 22 mm-röret till vänster och skarvar ihop det igen med sig själv, eller listar ut vad det ska vara för koppling mot värmeväxlaren så att det ser proffsigt ut. Verkar vara 26-27 mm gängor dvs 3/4" / 20
Ha! Kul! Blir det rätt nu?
http://www.mma.se/produkter/radiatoranslutningar-nippel-och-mutter/
Och otroligt vad du gjort mycket mätinsamling där, det gäller att mäta och veta.
Medlem
· Blekinge
· 10 147 inlägg
Mer än en millimeter ska det inte diffa. Tag tigersågen så blir det bra.
Har läst ditt svar många gånger nu.GK100 skrev:
För FVR15 står det bara "DN 15, anslutning 1/2" så antar jag att det antingen är en är G15 cyl. inv. och en G15 cyl. utv. ELLER en R 1/2 cyl. inv. och en Rp 1/2" konisk utv. Antar du menar det senare. En cylindrisk och en konisk.
En sådan "nippel och mutter" verkar ju ha en cylindrisk mutter!! Den koniska delen är den utvändiga som ej sitter i FVR15.
Då blir det i vilket fall som helst konisk-cylindrisk eller cylindrisk-cylindrisk beroende på FVR15s utvändiga gänga oavsett om jag använder "nippel och mutter" eller "klämringskoppling 15xG15 invändig gänga"?
Och nertill blir det cylindrisk-cylindrisk om jag inte hittar en rak klämringskoppling som har konisk utvändig gänga. Eller så är en massa beteckningar i kataloger fel och det står "G" överallt fast det är underförstått att någon är konisk osv! :/
Jag har fö tydligen såna kopplingar på ett annat ställe. Men då är det ju från ventil till en gänga, inte till rör.
På samma bild ser man även de anslutningar jag tänkte ha "nertill".
Tacksam för hjälp! :eek:
PS. Mätinsamlingen är första steget. Styrningen är nästa. Kommer ta över styrningen av golvvärmen, garagevärmen, handdukstorkarna (på när de används), "spärr" av cirkulationen i ettrörssystemet, samt att jag kan tala om för fjärrvärmecentralen att justera framledningen i stegom 0,5C som jag vill, eller stänga av hela värmesystemet med pumpar (tex pga sol eller varmt ute). Hohoho, men en sketen koppling har jag ingen aning om hur man gör!
*skandal*
Redigerat:
Vänta, du pratar inte om huruvida gängorna är cylindriska eller koniska du menar att det är en "konisk tätningsyta", en "kona" längst fram som trycker in i anslutningen och tätar när man drar åt?
Och det finns alltså ingen klämringskoppling med en kona i andra änden utan jag måste ha nippel/mutter med kona->utv gänga -> inv-gänga->klämring->cu-rör? Fult.
Och det finns alltså ingen klämringskoppling med en kona i andra änden utan jag måste ha nippel/mutter med kona->utv gänga -> inv-gänga->klämring->cu-rör? Fult.
Ja finns nog ingen annan lösning än som på bilden i #12 för den typen ventiler, så koppling med invändig gänga mot nippeländen där. Bygger längre så ytterligare anledning att sänka hela förgreningen då.
Och för rörgängor i nutid behöver man sällan skilja på koniska eller cylindriska, kopplingar och liknande är cylindriska och man går på siffran i dimensionen efter R eller G så är det inget problem.
Och för rörgängor i nutid behöver man sällan skilja på koniska eller cylindriska, kopplingar och liknande är cylindriska och man går på siffran i dimensionen efter R eller G så är det inget problem.
Ok, tack!
Men då borde jag kunna använda en sån här istället för rak koppling?
Halvkoppling
Borde fungera fint enl denna instrukt: http://www.mma.se/wp-content/uploads/2016/02/Halvkopplingar_rev-2016.pdf för samma produkt från MMA.
Men då borde jag kunna använda en sån här istället för rak koppling?
Halvkoppling
Borde fungera fint enl denna instrukt: http://www.mma.se/wp-content/uploads/2016/02/Halvkopplingar_rev-2016.pdf för samma produkt från MMA.
Redigerat: