Materialval till glasad ytterdörr.
Hej alla, nu står jag här och tvekar. Ska jag bygga glasdörrarna i mdf eller med riktigt bra rakvuxen fura?
Vi har ett gammalt hus med ett par jäkligt otäta parytterdörrar som jag tvingats göra om till utåtgående. Innanför dessa tänkte vi ha ett par glasade dörrar som tätar ordentligt vintertid och som kan släppa in lite ljus i den mörka hallen under resten av året. Hoppas det inte blir kondens och rimfrost på glasrutorna förresten, vad tror ni? Dörren får bara bli 30 mm tjock, tänkte mig att ramen är kring 80 mm bred.
Det viktiga är att det blir tätt, för nu drar det så byxbenen på arbetsbrallorna fladdrar. Men samtidigt kan det ju bli det med fin tät och rakvuxen fura också, som dessutom passar in lite bättre med övriga huset. Vad tror, vågar jag chansa på fur?
Bifogar lite bilder på ytterdörr samt tänkt innerdörr.
(Vet inte riktigt var den här tråden platsar, om någon moderator tycker att den hamnat fel så flytta gärna tråden...)
Vi har ett gammalt hus med ett par jäkligt otäta parytterdörrar som jag tvingats göra om till utåtgående. Innanför dessa tänkte vi ha ett par glasade dörrar som tätar ordentligt vintertid och som kan släppa in lite ljus i den mörka hallen under resten av året. Hoppas det inte blir kondens och rimfrost på glasrutorna förresten, vad tror ni? Dörren får bara bli 30 mm tjock, tänkte mig att ramen är kring 80 mm bred.
Det viktiga är att det blir tätt, för nu drar det så byxbenen på arbetsbrallorna fladdrar. Men samtidigt kan det ju bli det med fin tät och rakvuxen fura också, som dessutom passar in lite bättre med övriga huset. Vad tror, vågar jag chansa på fur?
Bifogar lite bilder på ytterdörr samt tänkt innerdörr.
(Vet inte riktigt var den här tråden platsar, om någon moderator tycker att den hamnat fel så flytta gärna tråden...)
Redigerat:
Hej det ät väldigt fina dörrar dom gamla Vad är det runda upp till på dörrarna för något fönster?.
På din skiss av dom nya dörrarna ser ramen ut att vara smalare än dom gamla Om det är så så tycker jag att du skall ha samma mått som på dina gamla Jag vet att ljusinsläppet blir mindre men jag tycker det skall se ut att vara från samma tidsepok.
För övrigt så fura eller ek
Mvh Pär H
På din skiss av dom nya dörrarna ser ramen ut att vara smalare än dom gamla Om det är så så tycker jag att du skall ha samma mått som på dina gamla Jag vet att ljusinsläppet blir mindre men jag tycker det skall se ut att vara från samma tidsepok.
För övrigt så fura eller ek
Mvh Pär H
De runda hålen är små ljusinsläpp, med riktigt gammalt glas i så de har nog suttit där en stund.
Jo, du har rätt med ramens bredd, och ljusinsläpp. Det är ett klurigt val, men vi tycker nog att ljusinsläppet är viktigare. Om man nu gör en variant med samma mått som den gamla fast med glasrutor istället så är risken att det känns fel i alla fall, eftersom man nog inte använde glasdörrar på samma sätt under 1700- talet (som dörrarna är från). Då kanske det är bättre att göra dem i sekelskiftesstuk, lite smäckrare och med mycket glas, och det är inte fel med övriga huset heller eftersom mycket av huset även är sekelskifte, ex verandan med balkong över. Så resonerade vi i alla fall, men det är skitsvårt, skulle lika gärna kunna bryta av helt med mycket moderna glasdörrar... :-/
Tillbaks till materialval.
Jo fura är bra, men det är rätt så tunt med 30 mm och jag är rädd att det kommer röra på sig för mycket. Ek är är den gamla dörren gjord av, och även om det skulle kännas rätt av den anledningen så rör väl ek på sig ännu mer än fura? Har inte jobbat så mycket med ek, men om jag minns rätt så ska väl ek torka ännu mer?
Skulle det bli mdf så kanske det blir ett lite modernare stuk, som inte kopierar sekelskifteskänslan men kanske lånar vissa drag. Ex att man låter spegeln längst ner vara oprofilerad.
Jo, du har rätt med ramens bredd, och ljusinsläpp. Det är ett klurigt val, men vi tycker nog att ljusinsläppet är viktigare. Om man nu gör en variant med samma mått som den gamla fast med glasrutor istället så är risken att det känns fel i alla fall, eftersom man nog inte använde glasdörrar på samma sätt under 1700- talet (som dörrarna är från). Då kanske det är bättre att göra dem i sekelskiftesstuk, lite smäckrare och med mycket glas, och det är inte fel med övriga huset heller eftersom mycket av huset även är sekelskifte, ex verandan med balkong över. Så resonerade vi i alla fall, men det är skitsvårt, skulle lika gärna kunna bryta av helt med mycket moderna glasdörrar... :-/
Tillbaks till materialval.
Jo fura är bra, men det är rätt så tunt med 30 mm och jag är rädd att det kommer röra på sig för mycket. Ek är är den gamla dörren gjord av, och även om det skulle kännas rätt av den anledningen så rör väl ek på sig ännu mer än fura? Har inte jobbat så mycket med ek, men om jag minns rätt så ska väl ek torka ännu mer?
Skulle det bli mdf så kanske det blir ett lite modernare stuk, som inte kopierar sekelskifteskänslan men kanske lånar vissa drag. Ex att man låter spegeln längst ner vara oprofilerad.
Redigerat:
Frågan är nog om du törs satsa på mdf?
Varför skulle det inte fungera med fur? Dörrar har ju byggts av fur i alla tider! Mdf är tungt, dyrt, hälsovådligt och klarar fukt dåligt!
Jag antar att dörrarna skall sitta innanför de nuvarande, men det är ju ändå lite risk att det dras in lite snö mellan dörrarna som sedan smälter och vips har mdf:en blötts upp och förstörts.
Att bygga i furu blir både enklare, snyggare och billigare. Du kan också bygga med traditionella metoder och få en dörr som går att plocka isär och underhålla.
30 mm tjocklek bör räcka, de flesta av våra pardörrar är 35 mm tjocka, men det går säkert att gå ner lite. Eftersom dörren blir lite tunnare är det viktigaste att du även får ner vikten på dörren och även detta talar emot mdf och även ek. Använd gammalt glas så blir den också betydligt lättare.
Ifall ytterdörren är så otät som du skriver är det nog ingen fara med kondens... Har du provat att täta ytterdörren med tätningslister? Om dörren används vintertid kommer den ju att öppnas regelbundet och ev. fuktig luft vädras ut.
Varför skulle det inte fungera med fur? Dörrar har ju byggts av fur i alla tider! Mdf är tungt, dyrt, hälsovådligt och klarar fukt dåligt!
Jag antar att dörrarna skall sitta innanför de nuvarande, men det är ju ändå lite risk att det dras in lite snö mellan dörrarna som sedan smälter och vips har mdf:en blötts upp och förstörts.
Att bygga i furu blir både enklare, snyggare och billigare. Du kan också bygga med traditionella metoder och få en dörr som går att plocka isär och underhålla.
30 mm tjocklek bör räcka, de flesta av våra pardörrar är 35 mm tjocka, men det går säkert att gå ner lite. Eftersom dörren blir lite tunnare är det viktigaste att du även får ner vikten på dörren och även detta talar emot mdf och även ek. Använd gammalt glas så blir den också betydligt lättare.
Ifall ytterdörren är så otät som du skriver är det nog ingen fara med kondens... Har du provat att täta ytterdörren med tätningslister? Om dörren används vintertid kommer den ju att öppnas regelbundet och ev. fuktig luft vädras ut.
varken furu eller ek rör sig speciellt mycket, och kärnfuru mindre än snabbvuxen. Visst skall ek torkas långsammare för att inte spricka men det är ju redan fixat när du köper virket, om du inte skall torka det själv.
Dörrar och fönster är ju konstruerade för att klara av en viss rörelse i materialet så det skall inte vara några problem, det blir ju tvärtom mindre problem desto tunnare dörrar du bygger.
Dörrar och fönster är ju konstruerade för att klara av en viss rörelse i materialet så det skall inte vara några problem, det blir ju tvärtom mindre problem desto tunnare dörrar du bygger.
Så kan man också uttrycka det. :-Daof skrev:
Jo visst är jag inne på fura, det jag funderar mest på är skillnaden mellan vinter och sommartid. Furu rör sig ju någon halvmm/mm per dm mellan då det är som torrast och då det är som fuktigast under året. JAg har heller ingen erfarenhet av just ytterdörrar, som säkert får stå ut med lite mer än inomhusklimatet precis som du säger, även fast det är innerdörrar. Men rörelserna kanske är marginella, om nu dörren för övrigt är rätt konstruerad vill säga. Ek rör sig mer, kollade runt lite nu och det jag hittar är att ek rör sig kring 1/5 del mer, kring en tiondels mm alltså. Kanske på marginalen det också.
För den delen är min upplevelse att tunna material slår sig mer, även om det nu är så att tjockare material krymper/sväller mer. Jag vill inte ha ett par dörrar som slår sig så mycket att de inte går att få täta...Det enda jag vill är att det blir tätt, spec som vinden ligger på från det hållet också. Just nu blir det korsdrag i hallen även med stängda dörrar.
Tänkte att om jag kör någon sandwich-metod med mdf och aluminium så kanske jag minimerar risken att det hela slår sig. Men men, du har nog rätt. Tänkte inte alls på det här med vätan och uppblött mdf. Men är inte moderna ytterdörrar gjorda i mdf? Hur klarar de sig?Har faktiskt inte studerat moderna ytterdörrar speciellt noga, då jag är föga intresserad av dem... Förmodligen skyddas de av ett tjockt lager färg och en massa aluminiumlister. Hållbarheten är nog dessutom betydligt kortare än på dina nuvarande ytterdörrar!
Rörelserna i virket mellan årstiderna är försumbara, om dina karmar är 8 cm, blir den sammanlagda bredden som rör sig 32 cm, vilket innebär att de båda dörrarna rör sig runt 1,5 mm delat på tre "springor" vilket är 0,5 mm per springa. Så tät passning är det sällan på dörrar.
Problemet är som du skriver risken att virket slår sig. Se till att köpa vältorkat snickerivirke som är rakvuxet och kvistfritt. Lägg in virket i verkstaden i god tid innan du skall börja snickra så att det anpassar sig till fuktigheten. Klyv sedan grovt upp dina bitar och låt dem aklimatisera sig innan du hyvlar dem. Är du riktigt nogrann kan du hyvla dem med övermått och låta dem ligga någon vecka till och sedan kontrollera att de inte slagit sig innan du hyvlar till färdigmått. Kassera bitar som hela tiden slår sig mellan bearbetningarna.
Sedan gäller det att vara nogrann så att tappar och tapphål är helt parallella annars kan det lätt börja skeva när man monterar dörren.
Förmodligen skyddas de av ett tjockt lager färg och en massa aluminiumlister. Hållbarheten är nog dessutom betydligt kortare än på dina nuvarande ytterdörrar!Rörelserna i virket mellan årstiderna är försumbara, om dina karmar är 8 cm, blir den sammanlagda bredden som rör sig 32 cm, vilket innebär att de båda dörrarna rör sig runt 1,5 mm delat på tre "springor" vilket är 0,5 mm per springa. Så tät passning är det sällan på dörrar.
Problemet är som du skriver risken att virket slår sig. Se till att köpa vältorkat snickerivirke som är rakvuxet och kvistfritt. Lägg in virket i verkstaden i god tid innan du skall börja snickra så att det anpassar sig till fuktigheten. Klyv sedan grovt upp dina bitar och låt dem aklimatisera sig innan du hyvlar dem. Är du riktigt nogrann kan du hyvla dem med övermått och låta dem ligga någon vecka till och sedan kontrollera att de inte slagit sig innan du hyvlar till färdigmått. Kassera bitar som hela tiden slår sig mellan bearbetningarna.
Sedan gäller det att vara nogrann så att tappar och tapphål är helt parallella annars kan det lätt börja skeva när man monterar dörren.
Jag röstar också på fura. Att trät rör sig är egentligen inga konstigheter. Det finns väl utarbetad teknik för att hantera till detta. Värre är att trät kan vrida sig och böja sig vid fuktvariationer. Jag har drabbats av detta vid till synes perfekt trä utan stora kvistar och elände. Visserligen blir det extra jobb, men det kan nog löna sig att klyva upp virket, rikta i rikthyvel och limma ihop materialet igen, det finns metoder där man pusslar ihop ribborna efter något speciellt fiffigt uträknat mönster för att minimera spänningarna. Tyvärr minns jag inte exakt hur man gör. När jag gjorde det senast jobbade jag efter metoden att ta bort alla delar med stora kvistar och konstiga defekter i.
Mattias, precis det jag är rädd för, att trät ska slå sig. Man minimerar risken med bra virke, men risken finns fortfarande där precis som du säger. Åsyftar du vändlimning? Man klyver virket och hyvlar. Sedan vänder man den ena biten så ytterveden kommer åt andra hållet och dessutom snurrar runt den så toppändan hamnar mot rotändan på den andra biten. Det har jag bara gjort en gång så jag vet inte om det fungerar. Däremot har jag aldrig sett det på äldre snickerierarbeten, det kanske bara är en metod man använder sig av om man har lite sämre virke? Eller så var limmet så pass mycket sämre förr så det skulle bli den svagaste länken, men det tror jag inte.
Aof, ja du pinpointar just det som jag brukar ha lite svårt för, att vänta in alla dessa steg. Klyvning och hyvling i omgångar brukar jag göra, men att vänta tillräckligt långt tid däremellan... Man kanske ska ställa virket i dörröppningen så det acklimatiserar sig til just den miljö de kommer att hamna i...
Nog lutar det åt furu allt, om inte någon mdf-specialist eller ytterdörrsmakare kan komma med lite kloka synpunkter...
Aof, ja du pinpointar just det som jag brukar ha lite svårt för, att vänta in alla dessa steg. Klyvning och hyvling i omgångar brukar jag göra, men att vänta tillräckligt långt tid däremellan... Man kanske ska ställa virket i dörröppningen så det acklimatiserar sig til just den miljö de kommer att hamna i...
Nog lutar det åt furu allt, om inte någon mdf-specialist eller ytterdörrsmakare kan komma med lite kloka synpunkter...
Jo, det var nog vändlimning jag menade. Virke av sämre kvalitet är det ju gott om. Förr i tiden kunde man ju få tag i ordentligt kärnvirke, men det är nog inte så lätt nuförtiden. Däremot har vi bra klyvsågar och motoriserade rikthyvlar. Dessutom får du ett ypperligt tillfälle att motivera inköp av en Plano-press! Sen kan du ge bort den till mig...
Tror att fura eller ek är en bra variant. Tycker själv MDF är bäst till lådor och jiggar. Det som talar för ek är väl att förra paret är av det, men det är ju dyrare. Kolla materialet enligt ovan efter en hyvling och se hur bra det håller formen. Vi har entumsdörrar på ett par ställen (inomhus) på landet och de är ganska breda, och det går rätt så bra, men en har slagit sig... Med 30mm borde det vara lugnt.
Vi har köksluckor i MDF i lägenheten och får de en repa (en tidsfråga för både köksskåp och ytterdörrar) så kommer det fukt i och det blir ett litet berg på. Otroligt trist.
Vi har köksluckor i MDF i lägenheten och får de en repa (en tidsfråga för både köksskåp och ytterdörrar) så kommer det fukt i och det blir ett litet berg på. Otroligt trist.
Hej det är inte MDF i ytterdörrar utan HDF som är mycket mera resistenta mot väta.
Det knepiga med att bygga dörrar i HDF är att man bör kanta med virke där det skall skruvas tex på gångjärnssidan. Och även på låskist sidan för även om HDF är hårdare än MDF så är kanterna ömtåligare mot stötar än tex ek som jag hade byggt dörrara av. Angående att virke rör på sig med årstiderna så sväller även MDF på tjockleken under fuktiga perioder (läs sommaren) tex en 19 mm (är i själva verket oftast 19,2-19,3 mm) sväller mellan 1-3 tiondelar. Hdf har jag inte arbetat med så mycket så jag vet inte riktigt hur mycket den sväller
Mvh Pär H
Det knepiga med att bygga dörrar i HDF är att man bör kanta med virke där det skall skruvas tex på gångjärnssidan. Och även på låskist sidan för även om HDF är hårdare än MDF så är kanterna ömtåligare mot stötar än tex ek som jag hade byggt dörrara av. Angående att virke rör på sig med årstiderna så sväller även MDF på tjockleken under fuktiga perioder (läs sommaren) tex en 19 mm (är i själva verket oftast 19,2-19,3 mm) sväller mellan 1-3 tiondelar. Hdf har jag inte arbetat med så mycket så jag vet inte riktigt hur mycket den sväller
Mvh Pär H
Rörande ek så älskar jag att jobba i det, trots att det är hårt så är det en dröm i maskinerna.
Med tanke på att den stora kostnaden här blir arbetsinsatsen så skulle jag rekommendera ek.
Tänk bara på att PVAC-lim kan ge lite missfärgningar pga garvsyran i eken, PU-lim är bättre.
/Kent
Med tanke på att den stora kostnaden här blir arbetsinsatsen så skulle jag rekommendera ek.
Tänk bara på att PVAC-lim kan ge lite missfärgningar pga garvsyran i eken, PU-lim är bättre.
/Kent
Medlem
· Västragötaland
· 197 inlägg
Man gör alltid dörrarna med furu kärna och HDF skivor utanpå nu för tiden. Jag slår ihop en ram i typ tjockleken på dörren - 2 st 6 mm HDF * 50-60 mm. Lägger i några klossar typ 400-500 mm långa vid låskistan och gångjärna. Sedan Lägger jag en tynnare ribba typ 20 mm med samma tjocklek som ramen som bildar glasöpningen. Sedan är det bara häfta ihop hela paketet fylla med frigolit limma och pressa på HDF skivorna. Köra upp glas hålet med en kopierfräs använda spillet till spegel på ned sidan av dörren. Köra upp glas lister och gera till dem beslå dörren måla i med glas och häng upp dem och viola så har man nya dörrar.
Jag skule kört med lite grövre kant mått i detta fallet snarare 120 än 80 mm kommer att bli bättre. 80 mm sedan går ju glaslisten ut på dörren 10-15 mm då blir 80 mm klent.
Jag skule kört med lite grövre kant mått i detta fallet snarare 120 än 80 mm kommer att bli bättre. 80 mm sedan går ju glaslisten ut på dörren 10-15 mm då blir 80 mm klent.