Laga eller köpa ny värmepump
Hej,
Tekniker har dömt ut vår bergvärmepump, en 6kw Nibe f-1235 från 2008. Vi hade några lp-lam och det visade sig att kompressorn bara ger 50% och därtill såg hela köldmediekretsen illa ut eftersom att någon matta(?) smält/halkat ner. Teknikern tyckte inte att det var någon vits att bara byta kompressorn eftersom hur det såg ut i köldmediekretsen och rekommenderar att även det skulle bytas om vi valde att laga. Kostnaden för reparation var halva kostnaden mot en helt ny värmepump. Saken är den att efter att teknikerna varit här och "utbildat" mig så har vi inte haft några nya larm. El-patronen går dock på ofta, uppskattningsvis sammanlagt ca 1,5h idag (ute temp +1), vi håller ca 17-18° inomhus. Vi skulle gärna vilja ha varmare men vill inte att elpatron ska gå igång för ofta. Strax innan vi flyttade in åtgärdades ett köldbärarläckage, den enda tidigare reparationen jag känner till, vi har bott i huset lite mer än ett år. Thermia eco calibra 8kw rekomenderas som uybytespump.
Hade ni bytt pump eller lagat? Är inne på att chansa och bara byta kompressorn.
Tekniker har dömt ut vår bergvärmepump, en 6kw Nibe f-1235 från 2008. Vi hade några lp-lam och det visade sig att kompressorn bara ger 50% och därtill såg hela köldmediekretsen illa ut eftersom att någon matta(?) smält/halkat ner. Teknikern tyckte inte att det var någon vits att bara byta kompressorn eftersom hur det såg ut i köldmediekretsen och rekommenderar att även det skulle bytas om vi valde att laga. Kostnaden för reparation var halva kostnaden mot en helt ny värmepump. Saken är den att efter att teknikerna varit här och "utbildat" mig så har vi inte haft några nya larm. El-patronen går dock på ofta, uppskattningsvis sammanlagt ca 1,5h idag (ute temp +1), vi håller ca 17-18° inomhus. Vi skulle gärna vilja ha varmare men vill inte att elpatron ska gå igång för ofta. Strax innan vi flyttade in åtgärdades ett köldbärarläckage, den enda tidigare reparationen jag känner till, vi har bott i huset lite mer än ett år. Thermia eco calibra 8kw rekomenderas som uybytespump.
Hade ni bytt pump eller lagat? Är inne på att chansa och bara byta kompressorn.
Jag hade inte bytt pump, finns inte så mycket att tjäna in på att byta ut den du har.
Reparera den, det finns fortfarnade delar till dessa maskiner och de är väldigt driftsäkra, jämfört med dagens grejer.
Byt kompressor expansionsventil och torkfilter. grejerna kostar ca 15500 inkl moms och frakt.
Arbetet tar ca 6-7 h ca 8-9 tusen ink moms. Sen kostar gasen om den läckt ut 5-6 tusen kronor.
så ca 30k kostar det inkl moms. aningen billigare än en ny pump för 120000.
köper du en helt ny modul till pannan kostar den 33000 ink moms plus jobb, om du inte byter den själv. Då har du 2 års garanti på kompressorlådan. Smartaste alternativet enligt mig
Reparera den, det finns fortfarnade delar till dessa maskiner och de är väldigt driftsäkra, jämfört med dagens grejer.
Byt kompressor expansionsventil och torkfilter. grejerna kostar ca 15500 inkl moms och frakt.
Arbetet tar ca 6-7 h ca 8-9 tusen ink moms. Sen kostar gasen om den läckt ut 5-6 tusen kronor.
så ca 30k kostar det inkl moms. aningen billigare än en ny pump för 120000.
köper du en helt ny modul till pannan kostar den 33000 ink moms plus jobb, om du inte byter den själv. Då har du 2 års garanti på kompressorlådan. Smartaste alternativet enligt mig
LP-larm är oftast köldmedelsbrist, men kan ju vara en strypning i HP-kretsen oxå. en kran eller expansionsventil som är kass eller filter (ovanligt).
tror inte på kompressor för att den lyckas suga ner sig, hade du inte haft LP-larm och inget tryck så kompressor men nu?
tror inte på kompressor för att den lyckas suga ner sig, hade du inte haft LP-larm och inget tryck så kompressor men nu?
Medlem
· Västra Götaland
· 2 906 inlägg
Lp larm kan man även få om man har lite brine i slangen. Sällan man har köldmediebrist bvpumpar.
Jag tycker att det snarare låter som problem att ta upp energi i detta fall.. känns inte helt troligt med kompressor med tanke på att det är LP larm du får? Gjorde teknikern något med expansionsventilen när han var där eftersom den inte larmat något nu eller har du mildare väder?
Om det verkar ha gått varmt så att svart isolering har smält så beror det ofta på att överhettningen ligger för högt och orsakar varmare kompressor och högre hetgas temp.
Vi får förutsätta att teknikern använde manometerställ och kontrollerade värden annars har han tyvärr gissat.. Överhettningen och deltat på köldbäraren hade varit intressant att veta. Kan absolut vara köldmediebrist eller exp ventilen eller köldbärarpump/vätska. Kompressorn är ju överlägset dyraste delen och allt för ofta en vanlig ”enkel” utväg för att inte behöva göra några större ingrepp i kretsen.
Men i min mening det definitivt minst troliga med tanke på symptomen du beskriver.
Redigerade mitt inlägg nu när jag insåg att det inte handlade om en frekvensare, ibland är det bra att läsa 😊 Oklart hur han har konstaterat kompressorns kapacitet.. om den drar mindre ström än normalt över kompressorn med elpatron exkluderad så tyder ju även detta på t.ex köldmediebrist. Om han har dragit till med att typ halva effekten saknas så hittar man ju svaret i att maskinen löser LP larm och alltså har problem att uppta energi. Brist eller flödesproblem köldbärare eller köldmediekrets
Om det verkar ha gått varmt så att svart isolering har smält så beror det ofta på att överhettningen ligger för högt och orsakar varmare kompressor och högre hetgas temp.
Vi får förutsätta att teknikern använde manometerställ och kontrollerade värden annars har han tyvärr gissat.. Överhettningen och deltat på köldbäraren hade varit intressant att veta. Kan absolut vara köldmediebrist eller exp ventilen eller köldbärarpump/vätska. Kompressorn är ju överlägset dyraste delen och allt för ofta en vanlig ”enkel” utväg för att inte behöva göra några större ingrepp i kretsen.
Men i min mening det definitivt minst troliga med tanke på symptomen du beskriver.
Redigerade mitt inlägg nu när jag insåg att det inte handlade om en frekvensare, ibland är det bra att läsa 😊 Oklart hur han har konstaterat kompressorns kapacitet.. om den drar mindre ström än normalt över kompressorn med elpatron exkluderad så tyder ju även detta på t.ex köldmediebrist. Om han har dragit till med att typ halva effekten saknas så hittar man ju svaret i att maskinen löser LP larm och alltså har problem att uppta energi. Brist eller flödesproblem köldbärare eller köldmediekrets
Redigerat:
Tack för ditt svar, jag ska börja med att säga att det är vår andra vintern i huset. Enligt tidigare ägare har pumpen varit inställd på höst/vår läge året om, när vi flyttade in var elementen i husets biytor avstängda. Jag har sedan öppnat alla termostater till samtliga elementen, jag satte även pumpen på sommarläge under sommaren men bytte tillbaka till höst/vår mot hösten.N Nixon90 skrev:
När tekniker varit hos oss gjordes någon form av mätning (osäker på om det var en manometer) och konstaterade som sagt att kompressorn gav halv effekt. Som jag förstod det var det kompressorn till elementen ut i huset som var dålig, inte den till borrhålet (?). Teknikern ville gärna kika hur många element som fanns och konstaterade att vi hade ganska mycket uppvärmd biyta (boyta 153/ biyta 96). Teknikerns förslag och även det vi gjort var att sätta pumpen på autoläge och att sänka eller stänga element i ytor som garage eller förråd. LP-larmen började när vi fick minusgrader på nätterna och i mitten på december var teknikern hos oss.
absolut och det har ju varit problem med köldbärarenI InsidersUnited skrev:
Hej och tack!electroluxaren skrev:
Hur tar jag reda på om det kan röra sig om köldmediebrist eller brine i slangarna? Efter svaren jag fått av er här känns det rimligast att få ytterligare en firma att kika på pumpen. Vilka frågor bör jag ställa, vad ska jag be dem kika på?
Mäta med rådgivare k-givare på rörenD dif112 skrev:
Har du tittglas i slingan - ofta en klump på röret med ett litet glasfönster på röret som går mot expansionsventilen - slutar det bubbla helt efter någon eller 3 minuters körning så är det inte tecken på köldmedelsbrist med den driftsituation som är för tillfället.
sedan kan det vara en massa andra saker också
tex om röret efter expansionsventilen är vit av frost och mäter -7 grader C och utloppet på andra sidan värmeväxlare med suggas som är +2 grader C (medans brinetemperaturen är +3 grader) så är det skarp tecken att något inte är som det skall - i det här fallet att expansionsventilen inte släpper på med köldmedel i tillräklig grad.
om man vill simulera lite och och med termometer mäta på olika ställen och jämka ihop värden till att vara så lika som möjligt så kan man prova att köra med coolpack https://www.ipu.dk/products/coolpack/ - detta är freeware och har själv lekt med det under många år
även om man helst skulle vilja mäta sug och tryck med manometer (vilket vi privatpersoner inte får), så kan man komma rätt lång med en termometerspets som kan stickas in lite var som helst, helst en med dubbla sensorkroppar där man kan se temperaturen på var och en och diff-temperatur mellan dessa - dessa kan köpas hyfsat billigt på clas ohlson liknande https://www.clasohlson.com/se/Temperaturmatare,-2-kanals/p/36-6895
i simuleringen väljer man den enklaste köldslingan och använda köldmedie (troligen R404A i ditt fall) - kompressorn isentropiska verkningsgrad är lite värl bra med 0.7 och man kanske får prova med 0.65 snarare
sedan får man fylla in de olika temperaturerna man mäter på olika ställen och tillslut kanske har något som överstämmer hyffsat och av det kan man se om man ligger något så när rätt eller väldigt orimligt och det är ett verkligt fel.
Jag tycker att du gör rätt i att fundera långsamt och inte springa att byta maskin bara för att någon säger det, det är ibland lite för mycket säljare och för lite kyltekniker som vill lösa problem ibland.
eftersom du får LP-larm innebär att maskinen verka suga ordentligt - frågan är temperaturen på hetgasen och hur kall är evaporatorn (värmeveväxlaren med brinen) är på både inlopp och utlopp gentemot brinettemperatur.
Det verkar ganska ofta att folk får byta expansionsventiler till och ifrån och LP-larm kan både innebära att evaporatorn bivit mycket kall för att brindeflödet är dåligt, inte så kall men att det är mycket kall efter expansionsventilen (röret mot värmeväxlare) medans suggasen efter evaporatorn är nära brinettemp vilket tyder på att expansionsventilen matar på dåligt med köldmedel etc. etc. slutsatser.
termometern är din viktigaste verktyg här - och simuleringen...
sedan kan det vara en massa andra saker också
tex om röret efter expansionsventilen är vit av frost och mäter -7 grader C och utloppet på andra sidan värmeväxlare med suggas som är +2 grader C (medans brinetemperaturen är +3 grader) så är det skarp tecken att något inte är som det skall - i det här fallet att expansionsventilen inte släpper på med köldmedel i tillräklig grad.
om man vill simulera lite och och med termometer mäta på olika ställen och jämka ihop värden till att vara så lika som möjligt så kan man prova att köra med coolpack https://www.ipu.dk/products/coolpack/ - detta är freeware och har själv lekt med det under många år
även om man helst skulle vilja mäta sug och tryck med manometer (vilket vi privatpersoner inte får), så kan man komma rätt lång med en termometerspets som kan stickas in lite var som helst, helst en med dubbla sensorkroppar där man kan se temperaturen på var och en och diff-temperatur mellan dessa - dessa kan köpas hyfsat billigt på clas ohlson liknande https://www.clasohlson.com/se/Temperaturmatare,-2-kanals/p/36-6895
i simuleringen väljer man den enklaste köldslingan och använda köldmedie (troligen R404A i ditt fall) - kompressorn isentropiska verkningsgrad är lite värl bra med 0.7 och man kanske får prova med 0.65 snarare
sedan får man fylla in de olika temperaturerna man mäter på olika ställen och tillslut kanske har något som överstämmer hyffsat och av det kan man se om man ligger något så när rätt eller väldigt orimligt och det är ett verkligt fel.
Jag tycker att du gör rätt i att fundera långsamt och inte springa att byta maskin bara för att någon säger det, det är ibland lite för mycket säljare och för lite kyltekniker som vill lösa problem ibland.
eftersom du får LP-larm innebär att maskinen verka suga ordentligt - frågan är temperaturen på hetgasen och hur kall är evaporatorn (värmeveväxlaren med brinen) är på både inlopp och utlopp gentemot brinettemperatur.
Det verkar ganska ofta att folk får byta expansionsventiler till och ifrån och LP-larm kan både innebära att evaporatorn bivit mycket kall för att brindeflödet är dåligt, inte så kall men att det är mycket kall efter expansionsventilen (röret mot värmeväxlare) medans suggasen efter evaporatorn är nära brinettemp vilket tyder på att expansionsventilen matar på dåligt med köldmedel etc. etc. slutsatser.
termometern är din viktigaste verktyg här - och simuleringen...
Medlem
· Västra Götaland
· 2 906 inlägg
Till Trådskaparen: Gör det enklaste och billigaste först, kolla att du har tillräckligt med sprit(brine) i dina slangar(alltså de som går ner i hålet eller ut i marken). Har du ett plastkärl(expkärl) ovanpå pumpen så tittar du i det, annars får du lätta på någon högt sittande kopplin eller vid cirkpumpen, har du luft så har du nog för lite sprit. Fyll på. Går bra med vanligt vatten om det bara är några liter.
