Inkoppling av dimmer för LED spottar i undertak
Hej!
Följande spottar har en medföljande transformator "per spot" så att säga. Det innebär 230V fram parallellt till varje.
http://www.ledgiganten.se/dimbar-led-downlight-4w-varmvit.html
Hur kopplar man in en sån enligt reglerna, man vill ju inte ha en kopplingsdosa bredvid varje spot.
Hur skulle en elektriker göra? Vad är en laglig koppling i detta fall?
Förutsatt att taket är nerreglat 45 mm.
Följande spottar har en medföljande transformator "per spot" så att säga. Det innebär 230V fram parallellt till varje.
http://www.ledgiganten.se/dimbar-led-downlight-4w-varmvit.html
Hur kopplar man in en sån enligt reglerna, man vill ju inte ha en kopplingsdosa bredvid varje spot.
Hur skulle en elektriker göra? Vad är en laglig koppling i detta fall?Förutsatt att taket är nerreglat 45 mm.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Ett stjärnnät av flexslang, en till varje spot, med kabel typ PLS90 eller TP90.
Jag skulle för övrigt undvika denna typ och istället välja LED-armaturer som drivs med konstant ström, från ett centralt drivdon. Då kan mer lättillgänglig RKUB användas, och dimringen kommer att fungera.
Jag skulle för övrigt undvika denna typ och istället välja LED-armaturer som drivs med konstant ström, från ett centralt drivdon. Då kan mer lättillgänglig RKUB användas, och dimringen kommer att fungera.
Då blir det ändå en "öppen" koppling bakom spoten som inte förlagd i en dosa? (ursäkta brist på facktermer).
Med centralt drivdon, menar du en 12V trafo och lågspänning till varje spot? Begränsar inte det längden till ca 2m från trafo? Mitt problem är att det är ett litet avlångt utrymme som ska belysas.
Med centralt drivdon, menar du en 12V trafo och lågspänning till varje spot? Begränsar inte det längden till ca 2m från trafo? Mitt problem är att det är ett litet avlångt utrymme som ska belysas.
Om det blir nerreglat gipstak så brukar man lägga kopplingarna löst ovanför spotten.
Sätter du en dosa ovanför taket så kommer du ej komma åt den efteråt då det enda tillgången till utrymmet sker via spottens hål i gipset, således lösa kopplingar som man kan ta ner genom hålet. Mellan hålen drar man flexslang som sätts fast och fylls med lämplig kabel. PLS90 för 230V/12V LED och RKUB 0.75 för konstanströmsled.
Sätter du en dosa ovanför taket så kommer du ej komma åt den efteråt då det enda tillgången till utrymmet sker via spottens hål i gipset, således lösa kopplingar som man kan ta ner genom hålet. Mellan hålen drar man flexslang som sätts fast och fylls med lämplig kabel. PLS90 för 230V/12V LED och RKUB 0.75 för konstanströmsled.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Ja, för med LED CC handlar det dels om skyddsklenspänning och dels om låg ström/effekt. Det finns därför varken fara för elchock eller brand. Det blir helt andra bullar med 230V.
Drivdon för LED brukar inte ha någon begränsning på kabellängd. Det är Drivdon för halogen som har det pga den höga strömmen.
Drivdon för LED brukar inte ha någon begränsning på kabellängd. Det är Drivdon för halogen som har det pga den höga strömmen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Japp, de ska seriekopplas. Ju fler i serie, desto högre spänning måste drivdonet kunna leverera för att uppnå strömmen på 350 mA eller vad nu dessa spottar vill ha. Det framgår av drivdonet hur många det klarar, man kan titta på effekten också, att drivdonets uppgivna märkeffekt överstiger LED'arnas sammanlagda effekt.
Seriekoppling underlättar också slangförläggningen då man kan dra en slinga förbi alla spottar.
Anledningen till konstant ström är att det är precis vad alla LED vill ha i grunden. Ser man en annan uppgift, t.ex konstant spänning 12 V så finns ett inbyggt drivdon i armaturen/lampan.
Konstant ström får man vid en viss spänning, och för att reglera strömmen så är det som sagt spänningen som ändras. Lite bakvänt.. Men grejen är att två LED inte är lika map spänningen, en behöver kanske 3.49 V för att det ska bli 350 mA, medan en annan behöver 3.51 V. Så skulle man driva dem med samma spänning skulle de inte lysa lika starkt, varav några kanske t.o.m brinner upp!
Slutligen, en fördel med att hålla sig nära grunden för hur LED vill drivas är dimringen. Drivdonen kan här reglera strömmen, och det blir ju garanterat samma ström genom samtliga LED i och med seriekopplingen. Ljusflödet från varje LED kommer här att regleras linjärt och lika. Drivdonets dimring styrs via extern tryckknapp eller vridpotentiometer.
De LED du länkade till med eget drivdon innebär risker map dimringen. Dels att de inte reglerar lika, och dels att det fungerar "dåligt". I detta fall ska de alltså dimras av en traditionell dimmer som reglerar energin. Det fungerar bra för glödljus, men inte LED. Det händer ingenting när man sänker energin till en LED. Man kan sänka spänningen till ca 50 V för LED och lågenergilampor (avsedda för 230 V) innan de plötsligt slocknar. Så istället bygger det på att drivdonet tolkar sinuskurvan - läser av hur mycket av sinuskurvan som dimmern har klippt bort, och översätter det till en ström. Detta verkar vara svårt att göra lika eftersom många kombinationer av dimmer och drivdon helt enkelt fungerar dåligt.
Seriekoppling underlättar också slangförläggningen då man kan dra en slinga förbi alla spottar.
Anledningen till konstant ström är att det är precis vad alla LED vill ha i grunden. Ser man en annan uppgift, t.ex konstant spänning 12 V så finns ett inbyggt drivdon i armaturen/lampan.
Konstant ström får man vid en viss spänning, och för att reglera strömmen så är det som sagt spänningen som ändras. Lite bakvänt.. Men grejen är att två LED inte är lika map spänningen, en behöver kanske 3.49 V för att det ska bli 350 mA, medan en annan behöver 3.51 V. Så skulle man driva dem med samma spänning skulle de inte lysa lika starkt, varav några kanske t.o.m brinner upp!
Slutligen, en fördel med att hålla sig nära grunden för hur LED vill drivas är dimringen. Drivdonen kan här reglera strömmen, och det blir ju garanterat samma ström genom samtliga LED i och med seriekopplingen. Ljusflödet från varje LED kommer här att regleras linjärt och lika. Drivdonets dimring styrs via extern tryckknapp eller vridpotentiometer.
De LED du länkade till med eget drivdon innebär risker map dimringen. Dels att de inte reglerar lika, och dels att det fungerar "dåligt". I detta fall ska de alltså dimras av en traditionell dimmer som reglerar energin. Det fungerar bra för glödljus, men inte LED. Det händer ingenting när man sänker energin till en LED. Man kan sänka spänningen till ca 50 V för LED och lågenergilampor (avsedda för 230 V) innan de plötsligt slocknar. Så istället bygger det på att drivdonet tolkar sinuskurvan - läser av hur mycket av sinuskurvan som dimmern har klippt bort, och översätter det till en ström. Detta verkar vara svårt att göra lika eftersom många kombinationer av dimmer och drivdon helt enkelt fungerar dåligt.
Fantastisk beskrivning! Den borde pinnas högt upp nånstans för alla som behöver en grundlig förklaring till detta! *hatten av*
En följdfråga poppar dock upp. Om man inte har ett drivdon som passar i en dosa, är det ok att göra en mindre lucka i taket och lägga den på innertaket som många på detta forum förespråkar? Eller var ska man göra av den?
En följdfråga poppar dock upp. Om man inte har ett drivdon som passar i en dosa, är det ok att göra en mindre lucka i taket och lägga den på innertaket som många på detta forum förespråkar? Eller var ska man göra av den?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Ja, det finns många varianter på det. Du behöver tänka på
- värmen, att utrymmet inte blir varmare än den Ta-temperatur som drivdonet är märkt med.
- mer värme, att utrymmet i sig inte tar skada av den Tc-temperatur som drivdonet är märkt med.
- isolation, att du helst ser till att yttermanteln på kablar för 230 V går ända in under höljet på drivdonet, annars ställs krav på skydd mot beröring och på utrymmets isolation.
Så de flesta utrymmen går bra, kanske dold bakom en hilalucka. Lite tips:
http://www.byggahus.se/forum/el/206989-elritning-forsta-utkast-hjalp.html#post1666726
http://www.byggahus.se/forum/el/228906-vart-gor-man-av-drivdonen.html#post1927529
http://www.byggahus.se/forum/el/242...r-och-led-drivare.html?perpage=30#post2081531
- värmen, att utrymmet inte blir varmare än den Ta-temperatur som drivdonet är märkt med.
- mer värme, att utrymmet i sig inte tar skada av den Tc-temperatur som drivdonet är märkt med.
- isolation, att du helst ser till att yttermanteln på kablar för 230 V går ända in under höljet på drivdonet, annars ställs krav på skydd mot beröring och på utrymmets isolation.
Så de flesta utrymmen går bra, kanske dold bakom en hilalucka. Lite tips:
http://www.byggahus.se/forum/el/206989-elritning-forsta-utkast-hjalp.html#post1666726
http://www.byggahus.se/forum/el/228906-vart-gor-man-av-drivdonen.html#post1927529
http://www.byggahus.se/forum/el/242...r-och-led-drivare.html?perpage=30#post2081531
Är det alltså så att om man köper ett dussin likadana lampor med likadana drivdon och kopplar dem efter en vanlig dimmer, typ en Elko 315GLE, så är risken för problem stor?Bo.Siltberg skrev:
Jag hade tänkt köra med ungefär 10 st 12W led-spottar från kina, och då ingår det drivare. Skulle vara trist att behöva byta dem.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Stor vet jag inte, men en onödig risk i mina ögon. Prova
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Ta är alltså -20 till +45 grader? Det ska inte va nåt problem, för så varmt har du väl inte i taket just där. Sedan finns säkert någon som hävdar att trä kan ta fyr vid 80 grader, men då ska det ligga t.ex spån som täcker transformatorn. Slutligen krävs sista punkten, dubbelisolerade kablar hela vägen.