Hur täta nocken med kanalplast?
Har byggt ett uterum (eller snickare har byggt tak och väggar åt mig) som skall vara vinterisolerat. Upptäcker dock allteftersom nya ställen där luft läcker in och nu upptäckte jag att det inte spelar så stor roll att jag har vinterisolerade väggar och tak, då nocken är helt oisolerad. Saken är att konstruktionen innebär att kanalplast bara ligger mot nocken i underkant och sedan är det luftning av alltihop ovanför detta. På vintern blir ju detta en skorsten för värmen ut ur rummet.
Dessutom så blåser det in mängder med skräp också.
Frågan är nu hur jag skall isolera konstruktionen. Huvudalternstivet jag har är att fylla utrymmet med stenull. Då minskar jag rörligheten på luften, men gör det ändå inte lufttätt.
Det andra alternativet är att fylla det med cellplast. Här är jag dock bekymrad över att inte få det tillräckligt tätt och om det blir tätt, får jag då andra problem?
Jag har ytterligare några idéer, men de ligger mycket lägre i ranking.
Hur har ni gjort?
Dessutom så blåser det in mängder med skräp också.
Frågan är nu hur jag skall isolera konstruktionen. Huvudalternstivet jag har är att fylla utrymmet med stenull. Då minskar jag rörligheten på luften, men gör det ändå inte lufttätt.
Det andra alternativet är att fylla det med cellplast. Här är jag dock bekymrad över att inte få det tillräckligt tätt och om det blir tätt, får jag då andra problem?
Jag har ytterligare några idéer, men de ligger mycket lägre i ranking.
Hur har ni gjort?
Medlem
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Du får nog förklara konstruktionen bättre. I ena meningen har du vinterisolerat tak och i nästa åker varmluften ut i nocken?
Ursäkta min otydlighet, tänkte att jag skulle få svar från någon som haft exakt samma problem och därmed förstod vad jag menade.
Ungefär så här ser takkonstruktionen vid nocken ut (snabbt skissat i PPT). Som ni förstår så blir det ett rejält kallras på vintern, trots att det är många lager luft i kanalplasten (åtta lager).
Så som det ser ut nu, så blåser frön, pollen och barr in under plåtnocken och på ett par ställen så rasar dessa in på inglasningen också. Detta är också en anledning till att fylla utrymmet med stenull, dvs att det tar stopp. Som konstruktionen ser ut så tror jag själv mest på att fylla utrymmet mot nocken med stenull, då kan luften cirkulera, men inte fritt. Och då stoppas skräp från att blåsa in.
Ventilation i övrigt har jag ändå på inglasningen, dels genom att det inte är lufttätt (bara diffussionstätt) mot husets vind, dels så finns det inkommande ventilationskanaler under väggpanelen som går ned till garaget under (som kommer att bli uppvärmt av en luftvärmepump så fort jag hunnit isolera upp det, det är dock välisolerat nedåt med 15 cm cellplast och ytterligare 30 cm glasull). Jag har dessutom möjlighet att ta in delar av tilluften till huset via inglasningen för att kunna nyttja uppvärmningen av luften som förvärmning av inomhusluften under höst och vår, men så länge som kallraset är så stort som det är just nu så hinner inte solen värma upp luften särskilt mycket under höst och vår.
Glasdörrarna har isolerglas, och det verkar isolera bra baserat på kondensen jag har på dem. Jag har trots detta ingen som helst ambition att hålla inomhustemperatur på inglasningen hela tiden, utan jag vill ha några plusgrader som lägst men vill inte elda för kråkorna när uppvärmningen verkligen behövs (bättre isolering av taket hjälper ju även för underhållsvärmen). Dessutom så värmer jag upp inglasningen vid speciella tillfällen som på nyårsafton, men kallraset var betänkligt då. Det var svårt att komma upp över 16-17 grader trots att jag hade öppet in till huset hela nyårsaftonen. Inomhus hade jag då ca 25 grader (eldade i kaminen för att kunna värma upp inglasningen, oljeelementet på 2,5 kW räckte inte till för att värma till mer än 16-17 grader). Det verkar som att all ytterligare värme jag tillför går rätt ut genom taket.
På sommaren har jag ca 50-60 grader där inne om jag inte lämnar fönster och dörrar öppna, men det kyls av rätt snabbt då solen försvinner. Vid mulet väder har jag inga bekymmer att komma upp till 30 grader i alla fall.
Alla idéer på hur man fixar isoleringen i nocken bäst tas varmt
emot.
Ungefär så här ser takkonstruktionen vid nocken ut (snabbt skissat i PPT). Som ni förstår så blir det ett rejält kallras på vintern, trots att det är många lager luft i kanalplasten (åtta lager).
Så som det ser ut nu, så blåser frön, pollen och barr in under plåtnocken och på ett par ställen så rasar dessa in på inglasningen också. Detta är också en anledning till att fylla utrymmet med stenull, dvs att det tar stopp. Som konstruktionen ser ut så tror jag själv mest på att fylla utrymmet mot nocken med stenull, då kan luften cirkulera, men inte fritt. Och då stoppas skräp från att blåsa in.
Ventilation i övrigt har jag ändå på inglasningen, dels genom att det inte är lufttätt (bara diffussionstätt) mot husets vind, dels så finns det inkommande ventilationskanaler under väggpanelen som går ned till garaget under (som kommer att bli uppvärmt av en luftvärmepump så fort jag hunnit isolera upp det, det är dock välisolerat nedåt med 15 cm cellplast och ytterligare 30 cm glasull). Jag har dessutom möjlighet att ta in delar av tilluften till huset via inglasningen för att kunna nyttja uppvärmningen av luften som förvärmning av inomhusluften under höst och vår, men så länge som kallraset är så stort som det är just nu så hinner inte solen värma upp luften särskilt mycket under höst och vår.
Glasdörrarna har isolerglas, och det verkar isolera bra baserat på kondensen jag har på dem. Jag har trots detta ingen som helst ambition att hålla inomhustemperatur på inglasningen hela tiden, utan jag vill ha några plusgrader som lägst men vill inte elda för kråkorna när uppvärmningen verkligen behövs (bättre isolering av taket hjälper ju även för underhållsvärmen). Dessutom så värmer jag upp inglasningen vid speciella tillfällen som på nyårsafton, men kallraset var betänkligt då. Det var svårt att komma upp över 16-17 grader trots att jag hade öppet in till huset hela nyårsaftonen. Inomhus hade jag då ca 25 grader (eldade i kaminen för att kunna värma upp inglasningen, oljeelementet på 2,5 kW räckte inte till för att värma till mer än 16-17 grader). Det verkar som att all ytterligare värme jag tillför går rätt ut genom taket.
På sommaren har jag ca 50-60 grader där inne om jag inte lämnar fönster och dörrar öppna, men det kyls av rätt snabbt då solen försvinner. Vid mulet väder har jag inga bekymmer att komma upp till 30 grader i alla fall.
Alla idéer på hur man fixar isoleringen i nocken bäst tas varmt
emot.Finns det någon tätning mellan nockplåten och kanalplasten? Det är sällan det följer med, utan måste efterkonstrueras vid montaget..
Det är lite svårt att förstå när du beskriver ventilationen. Det behövs ju både tilluft och frånluft.
Frånluft via nocken är ju en vanlig lösning.
Finns det ingen installerad uppvärmning i rummet (som ex. golvvärme)?
Det är lite svårt att förstå när du beskriver ventilationen. Det behövs ju både tilluft och frånluft.
Det är ju ingen normal ventilationsvägpacman42 skrev:
Går dessa in till uterummet med menar du? Storlek?
Är detta golvbjälklaget till uterummet? Alltså ett träbjälklag?
Det är ju inte heller någon normal ventilationsväg
Frånluft via nocken är ju en vanlig lösning.
Finns det ingen installerad uppvärmning i rummet (som ex. golvvärme)?
Tätning mellan kanalplast och nockplåt finns alltså inte. Kontruktionen är dock vattentät då det finns en fälla för vattnet, men den stoppar inte barr och frön mm. Så här ser den ut på ett ungefär:
Jag vet att tilluften inte är ortodox, men det finns ytterligare en tilluftskälla som jag inte nämnde som används under de delar av året då uterummet används och det är ett öppningsbart fönster. Jag har inte hunnit montera något spjäll på detta ännu, så det stod på glänt under hela sommaren. Dock så är planen att ett motoriserat spjäll skall styra detta utifrån temperaturen i uterummet. Jag är inte det minsta bekymrad över tilluften.
När jag under höst vår börjar ta tilluft till huset från uterummet, så har jag under denna tid på året inte heller några problem med värmeläckage - så som konstruktionen ser ut idag, utan mitt problem gäller enbart:
- uppvärmning och kallras på vintern, samt
- att jag får in frön, barr mm via nocken.
Rörande tilluftskanalerna från garaget så är det två platta ventiler på ca 3x8 cm. Och ja, de går till uterummet som tilluft och ventilation av träbjälklaget. Enligt snickarna och takläggaren som lade taket till garaget /golvet till inglasningen (hela garagets tak lades om för att få tillräckligt kraftigt bjälklag) så var det den bästa lösningen för ventilationen av träbjälklaget.
Uppvärmningen i rummet är det väggmonterade oljeelement på 2,5 kW som jag nämnde i förbifarten tidigare. Det är termostatstyrt, men det räcker inte till för att värma upp rummet till 20 grader när det är kallt ute, troligen i huvudsak pga kallraset från nocken. Vi funderade på golvvärme, men endast elektrisk golvvärme hade fungerat och vi avvaktade då med att lägga in den till dess att vi visste om det blev golvkallt. Vi har idag lagt det billigaste golv vi hittade då vi räknade med att behöva riva upp det för att lägga golvvärme, eller om det läckte in vatten någonstans. Men allt är vattentätt och det är inte golvkallt så det får ligga kvar några år i alla fall.
Jag kan också nämna att kallraset inte är något större problem om det inte blåser ute, men när man bor på västkusten så blåser det nästan jämnt, vilket är huvudorsaken till bygget av uterummet.
Jag vet att tilluften inte är ortodox, men det finns ytterligare en tilluftskälla som jag inte nämnde som används under de delar av året då uterummet används och det är ett öppningsbart fönster. Jag har inte hunnit montera något spjäll på detta ännu, så det stod på glänt under hela sommaren. Dock så är planen att ett motoriserat spjäll skall styra detta utifrån temperaturen i uterummet. Jag är inte det minsta bekymrad över tilluften.
När jag under höst vår börjar ta tilluft till huset från uterummet, så har jag under denna tid på året inte heller några problem med värmeläckage - så som konstruktionen ser ut idag, utan mitt problem gäller enbart:
- uppvärmning och kallras på vintern, samt
- att jag får in frön, barr mm via nocken.
Rörande tilluftskanalerna från garaget så är det två platta ventiler på ca 3x8 cm. Och ja, de går till uterummet som tilluft och ventilation av träbjälklaget. Enligt snickarna och takläggaren som lade taket till garaget /golvet till inglasningen (hela garagets tak lades om för att få tillräckligt kraftigt bjälklag) så var det den bästa lösningen för ventilationen av träbjälklaget.
Uppvärmningen i rummet är det väggmonterade oljeelement på 2,5 kW som jag nämnde i förbifarten tidigare. Det är termostatstyrt, men det räcker inte till för att värma upp rummet till 20 grader när det är kallt ute, troligen i huvudsak pga kallraset från nocken. Vi funderade på golvvärme, men endast elektrisk golvvärme hade fungerat och vi avvaktade då med att lägga in den till dess att vi visste om det blev golvkallt. Vi har idag lagt det billigaste golv vi hittade då vi räknade med att behöva riva upp det för att lägga golvvärme, eller om det läckte in vatten någonstans. Men allt är vattentätt och det är inte golvkallt så det får ligga kvar några år i alla fall.
Jag kan också nämna att kallraset inte är något större problem om det inte blåser ute, men när man bor på västkusten så blåser det nästan jämnt, vilket är huvudorsaken till bygget av uterummet.
Bästa svaret
Jag har själv ett Willab-Garden Vår-Höst
Här är en beskrivning på nocken
http://www.willabgarden.se/upload/content/files/170907_tak_10-40mm_montring_7983_se-28359.pdf
" 8. Som tätning i nocken vid sadeltak använder man lämpligen en nockprofil (G) i aluminium (tillval). Nockprofilen är försedd med gummitätning ner mot taket. Skruva fast nockprofilen (G) c/c ca 600mm i nockbalken (1) (skruv 6,5 x 100mm (10/16/20/32 mm tak), 6,5x130mm (40mm tak). Obs! Skruva ej direkt i plattorna (2) ! Täta eventuellt med fogmassa ( Fogmassa medföljer ej.) Skruva till sist fast täckbrickan (3) (skruv 3,5 x 13mm ingår) "
Förutom al-tejpen som tätar alla celler i nocken, använde jag även dräneringstejpen från tak till tak för att förhindra getingar att bygga och att björkfrö att komma in. Sedan en nockprofil med gummiläpp om tätar utsidan.
Insidan mot nockbalken använde jag expanderande tätningslist och sedan en tunn trälist.
https://www.byggmax.se/fönster/montering-och-tillbehör-fönster/fönsterdrev-p129130
Vi har haft det i två år nu och det är inget problem att hålla 21ºC inne även när det varit -10º ute,
ett vist kallras från glaset, men en kupé-fläkt på 1000W när man sitter där med gäster löser det problemet. Rummet är i princip lufttätt det är bar längs rälsen det kan komma in luft. Vi har brutet hörn med en ventilationsruta att öppna på sommarn.
Vi har golvvärme i gjuten platta.
Här är en beskrivning på nocken
http://www.willabgarden.se/upload/content/files/170907_tak_10-40mm_montring_7983_se-28359.pdf
" 8. Som tätning i nocken vid sadeltak använder man lämpligen en nockprofil (G) i aluminium (tillval). Nockprofilen är försedd med gummitätning ner mot taket. Skruva fast nockprofilen (G) c/c ca 600mm i nockbalken (1) (skruv 6,5 x 100mm (10/16/20/32 mm tak), 6,5x130mm (40mm tak). Obs! Skruva ej direkt i plattorna (2) ! Täta eventuellt med fogmassa ( Fogmassa medföljer ej.) Skruva till sist fast täckbrickan (3) (skruv 3,5 x 13mm ingår) "
Förutom al-tejpen som tätar alla celler i nocken, använde jag även dräneringstejpen från tak till tak för att förhindra getingar att bygga och att björkfrö att komma in. Sedan en nockprofil med gummiläpp om tätar utsidan.
Insidan mot nockbalken använde jag expanderande tätningslist och sedan en tunn trälist.
https://www.byggmax.se/fönster/montering-och-tillbehör-fönster/fönsterdrev-p129130
Vi har haft det i två år nu och det är inget problem att hålla 21ºC inne även när det varit -10º ute,
ett vist kallras från glaset, men en kupé-fläkt på 1000W när man sitter där med gäster löser det problemet. Rummet är i princip lufttätt det är bar längs rälsen det kan komma in luft. Vi har brutet hörn med en ventilationsruta att öppna på sommarn.
Vi har golvvärme i gjuten platta.
Ska den nocklösningen fungera som frånluft, så måste det ju sitta insektsnät där. Så mycket, icke justerbar frånluft tycker jag dock låter för mycket.
När du under vår/höst sedan ändrar tilluften till huset, så kanske nocklösningen istället blir tilluft..?
Tilluften (justerbar?) på 2st 3x8 cm låter som på tok för lite.
Ett element på 2,5kW tror jag är allt för klent för att kunna värma upp utrymmet till normaltemperatur (+20°) vintertid. Det behövs betydligt mer effekt.
Tack för informationen. Det viktigaste jag får ut ur din information är att Willab alltså inte har ventilation i nocken utan att det där är helt tätt. Med det som grund så borde jag kunna skruva loss nockplåten och isolera upp utrymmet, varefter jag tätar det uppifrån med tejp, precis som du gjort. Så det enda tillägget till din lösning blir alltså att jag lägger i isolering också, även om det viktigaste är att få det vindtätt.L Leif i Skåne skrev:
Hittade förresten också länken till monteringsanvisningen för nockprofilen som i praktiken bara visar vad jag redan beskrivit:
https://s.skbv.se/store/files/Nockprofil_140217_Allmän.pdf
Det som inte tydligt framgår där dock är att det blir små luftspalter där kanalplasten skarvas när den läggs på listen på nocken, man anar på denna bild ungefär hur stora de blir närmast skarven:
https://s.skbv.se/store/banner/pusher/P_pusher.png
Tack för hjälpen!
Tilluften i väggen är inte justerbar. Fast å andra sidan så har jag ingen justerbar tillförsel i övriga huset heller. Jämfört med de ventiler jag har i övriga husets rum så är dessa ändå rätt väl tilltagna.GoForIt skrev:
Rörande insektsnät så saknas det, vilket avspeglat sig i ett mycket stort antal flugor på inglasningen i sommar. Också en anledning till att stänga till runt nocken.
Nu hade ju tydligen Willab Garden (jag har Skånska byggvarors tak) en lösning som var vindtät (med gummitätningar) vid nocken, vilket skulle lösa mina problem. Jag kommer att ta fasta på den och i tillägg till den så kommer jag också att isolera utrymmet runt nocken. Det var den typen av bekräftelse jag behövde få för att våga gå vidare.
Rörande elementet så är det i huvudsak till för att hålla frostfritt, vilket det klarar av. Uppvärmning när jag skall ha rumstempererat sker med hjälp av elementet och genom att öppna upp till övriga huset. Jag har dessutom ett flyttbart oljeelement på ytterligare 2 kW som jag köpte efter nyårsafton, men det har jag aldrig behövt använda sedan det inköptes då det aldrig varit så kallt efter den dagen.
Får jag bara bukt på kallraset så är jag inte så bekymrad för varken tilluft eller uppvärmning, bägge dessa saker fungerar nog bra. Upplever jag att det blir problem med tilluften så stoppar jag in en ventil i gaveln, får jag problem med uppvärmningen så har jag mitt flyttbara oljeelement.
Ett litet tillägg till Leif i Skåne också, vi valde vikdörrar istället för skjutdörrar av två anledningar, dels att de är tätare och håller värmen bättre, dels att de går att öppna upp mer. Det är ett val vi gjort som vi inte är missnöjda med. Så något kalldrag vid dörrarna upplever vi inte alls.
Sedan lär man ju sig varje gång och inser i efterhand hur man borde gjort. Exempelvis så skall man lita mindre på säljare och byggare än vad man gjort. Det blir bäst när man gör allt själv, så enkelt är det (tyvärr). Men man har ju inte tid att göra allt själv...
Sedan lär man ju sig varje gång och inser i efterhand hur man borde gjort. Exempelvis så skall man lita mindre på säljare och byggare än vad man gjort. Det blir bäst när man gör allt själv, så enkelt är det (tyvärr). Men man har ju inte tid att göra allt själv...