Hur sänka framledningstemp?
Hej,
Bor i 60-tals hus i Skåne och kör idag med kombipanna, vattenburet system. Radiatorerna är gamla och stora, men fungerar. Har noterat att jag har behov av ganska höga framledningstemperaturer. Har det inställt på 22 grader inomhus och framledningstempen vid ca 0 grader ute är 55 grader. Idag är det 7 grader ute och framledningstemp ligger på 50 grader.
Har beställt en luft/vattenpump, Nibe F2120-12, och i produktbladet så ser jag att COP värdet skiljer sig ca 1,3 enheter mellan en framledningstemp på 35 grader kontra 55 grader, både vid 0 och 7 grader ute.
Detta leder mig till att tänka om jag borde vidta åtgärder för att sänka min framledningstemp och därmed utnyttja ca 1,3 enheter mer i COP värde? T.ex. byta ut mina elementen, komplettera dem med fler element, tilläggsisolera, eller bara låta det vara? Har lite svårt att tolka hur många kronor jag sparar med ett COP på säg 4 istället för 2,7.
Årsförbrukningen idag ligger på 26000 Kwh, ny förbrukning efter byte till lv-pump beräknas bli ca 18000 Kwh.
Bifogar graf för COP.
Bor i 60-tals hus i Skåne och kör idag med kombipanna, vattenburet system. Radiatorerna är gamla och stora, men fungerar. Har noterat att jag har behov av ganska höga framledningstemperaturer. Har det inställt på 22 grader inomhus och framledningstempen vid ca 0 grader ute är 55 grader. Idag är det 7 grader ute och framledningstemp ligger på 50 grader.
Har beställt en luft/vattenpump, Nibe F2120-12, och i produktbladet så ser jag att COP värdet skiljer sig ca 1,3 enheter mellan en framledningstemp på 35 grader kontra 55 grader, både vid 0 och 7 grader ute.
Detta leder mig till att tänka om jag borde vidta åtgärder för att sänka min framledningstemp och därmed utnyttja ca 1,3 enheter mer i COP värde? T.ex. byta ut mina elementen, komplettera dem med fler element, tilläggsisolera, eller bara låta det vara? Har lite svårt att tolka hur många kronor jag sparar med ett COP på säg 4 istället för 2,7.
Årsförbrukningen idag ligger på 26000 Kwh, ny förbrukning efter byte till lv-pump beräknas bli ca 18000 Kwh.
Bifogar graf för COP.
Som ovan, vad är returtemp? Är det enrörssystem eller 2rörssystem? Låter konstigt med stora element men trots det så hög framtemp. Som referens hade jag 35c framtemp som varmast inatt, 2c utetemp.
Både prestanda och livslängd sänks vid hög framtemp, så det är avgörande att få till låg temp när man sätter in värmepump.
När man trimmar in ett system så brukar man öppna termostaterna, ställa in flödet så man kanske får ca 8c diff mellan fram o retur, och lägga kurvan så lågt som möjligt. Blir det kallt i något rum får man öka kurvan lite, eller skruva ner på någon termostatventil om det är något rum som är för varmt.
Både prestanda och livslängd sänks vid hög framtemp, så det är avgörande att få till låg temp när man sätter in värmepump.
När man trimmar in ett system så brukar man öppna termostaterna, ställa in flödet så man kanske får ca 8c diff mellan fram o retur, och lägga kurvan så lågt som möjligt. Blir det kallt i något rum får man öka kurvan lite, eller skruva ner på någon termostatventil om det är något rum som är för varmt.
Alla termostater är fullt öppna ja. Tempen regleras med en automatisk shunt, inställd på 22 grader (inomhusgivare), vilket bekräftas av en vanlig termometer.
Returtempen kan jag mäta när jag kommer hem, om det är så att det ska vara ca 8c skillnad mellan retur och framledning så tror jag att så är fallet hos mig (mätte förra året men minns inte exakt nu).
Vet ej om det är ett enrörssystem, ska kolla upp det när jag kommer hem. Spelar det någon roll egentligen?
Vad kan det mer vara som spökar då? De flesta element är normalstora eller lite större än vanligt, men ett av dem är hela ca 4 meter och 3-radigt!! Alla element blir nästan lika varma, mäter bl.a. med en IR-termometer.
Den automatiska shunten kan ställas in att gå efter framledningstemp istället för inomhustemp, skulle kanske varit intressant att t.ex. ställa in den på 40 grader framledningstemp, konstant värde, och se vilken rumstemp man uppnår?
Returtempen kan jag mäta när jag kommer hem, om det är så att det ska vara ca 8c skillnad mellan retur och framledning så tror jag att så är fallet hos mig (mätte förra året men minns inte exakt nu).
Vet ej om det är ett enrörssystem, ska kolla upp det när jag kommer hem. Spelar det någon roll egentligen?
Vad kan det mer vara som spökar då? De flesta element är normalstora eller lite större än vanligt, men ett av dem är hela ca 4 meter och 3-radigt!! Alla element blir nästan lika varma, mäter bl.a. med en IR-termometer.
Den automatiska shunten kan ställas in att gå efter framledningstemp istället för inomhustemp, skulle kanske varit intressant att t.ex. ställa in den på 40 grader framledningstemp, konstant värde, och se vilken rumstemp man uppnår?
i ett enrörssystem sitter i princip elementen i serie med varandra. Det innebär att man ofta har höga temperaturer i de systemen, vilket kan funka om man har fjärrvärme, pellets eller oljepanna. Men det är ålderdomligt med enrörssystem och besvärligare att trimma in.
Känns som den som sålde in värmepumpen hos dig inte gjort ett speciellt bra jobb, man måste få rimliga temperaturer på sekundärsidan för att det ska bli bra.
Känn på (eller mät med IR) för att se hur stor tempdiff du har på elementen (ovan och underkant). Känns väldigt märkligt att du behöver så hög framledningstemp redan nu.
Under en period så dimensionerades många system för väldigt höga temperaturer (=små radiatorer), så det är väl inte omöjligt att det inte är något fel egentligen (annat än att dimensioneringen är olycklig), men är det som är fallet skulle jag nog fundera på att byta ut eller komplettera med fler element.
Känns som den som sålde in värmepumpen hos dig inte gjort ett speciellt bra jobb, man måste få rimliga temperaturer på sekundärsidan för att det ska bli bra.
Känn på (eller mät med IR) för att se hur stor tempdiff du har på elementen (ovan och underkant). Känns väldigt märkligt att du behöver så hög framledningstemp redan nu.
Under en period så dimensionerades många system för väldigt höga temperaturer (=små radiatorer), så det är väl inte omöjligt att det inte är något fel egentligen (annat än att dimensioneringen är olycklig), men är det som är fallet skulle jag nog fundera på att byta ut eller komplettera med fler element.
Hur gammalt är huset , du säger stora element det är bra , tror inte du har 1-rörs system , är det riktigt gammalt så är det byggt efter självcirkprincipen och då finn bara ett sätt som det byggt på 2 rörs . hur går dina rör i golv och tak
Det med COP är relativt och helt beroende på hur huset är byggt med allt vad isolering som finns , på din breddgrad är det lugnt , normal inställning är vid 0 C ute så är framledning ca 42C och returen kan du glömma , det som är viktigt är hur du kan mata fram den tempen och framför allt flödet genom anläggningen , det är det ska räknas på
Det med COP är relativt och helt beroende på hur huset är byggt med allt vad isolering som finns , på din breddgrad är det lugnt , normal inställning är vid 0 C ute så är framledning ca 42C och returen kan du glömma , det som är viktigt är hur du kan mata fram den tempen och framför allt flödet genom anläggningen , det är det ska räknas på
Skillnaden mellan framledning och retur är ju direkt beroende av flödet. Det är sant att det rent tekniskt är flödet som är det viktiga, men det är ganska svårt att mäta jämfört med returtempen.
Anledningen till att returtempen är intressant just nu är för att den påverkar radiatorernas medeltemperatur, dvs den temperatur som bestämmer hur mycket värme dom avger.
Är framledningen 50 grader och returen 30 i dag så är i princip radiatorns medeltemperatur 40 grader. Samma temperatur kan man uppnå med en lägre framledningstemp och högre flöde - T ex 44 grader fram och 36 i retur. Det gör stor skillnad på COP och därmed kostnaden.
Anledningen till att returtempen är intressant just nu är för att den påverkar radiatorernas medeltemperatur, dvs den temperatur som bestämmer hur mycket värme dom avger.
Är framledningen 50 grader och returen 30 i dag så är i princip radiatorns medeltemperatur 40 grader. Samma temperatur kan man uppnå med en lägre framledningstemp och högre flöde - T ex 44 grader fram och 36 i retur. Det gör stor skillnad på COP och därmed kostnaden.
Hur ska VP kopllas ihop med nuvarande system , ska du kasta ut pannan eller ha den paralellt , serie eller som utjämningstankR ravve007 skrev:
Var ska du producera Varmvatten , lite mer info behövs
Mätte returen idag. Svårt att mäta direkt vid pannan då IR termometern inte fungerade så bra mot kopparrör av någon anledning. Känner jag med handen så verkade det nästan lika varmt som framledningstempen, men lite svalare.
Uppe vid elementen gick det bättre att mäta, två rör går till varje element - ena röret är 50 grader (framledningstemp), andra röret ca 43 grader. Ska jag tolka det som att returen är 43 grader? Kan man ur detta avgöra om jag har ett eller tvårörssystem?
Det som useless skriver är intressant, det här med medeltemperatur. Finns det mer att läsa någonstans? Jag lät hantverkare måla samtliga element när vi flyttade in för 2 år sedan, vill minnas att det var målarfärg specifikt för element men ej säker. Kan det vara något sånt som spökar? Å andra sidan håller ju elementen 50 grader.
Grejen är att det känns som att framledningen alltid uppnår 50-55 grader tills önskad inomhustemp. uppnås, för att sedan sänkas. Den automatiska shunten går efter inomhustemp, när den upptäcker att den understiger inställt värde så börjar den att vrida upp shunten successivt tills tempen uppnås. Dvs om inomhustempen inte uppnås snabbt så kommer framledningstempen att vridas upp kontinuerligt tills max uppnås.
Uppe vid elementen gick det bättre att mäta, två rör går till varje element - ena röret är 50 grader (framledningstemp), andra röret ca 43 grader. Ska jag tolka det som att returen är 43 grader? Kan man ur detta avgöra om jag har ett eller tvårörssystem?
Det som useless skriver är intressant, det här med medeltemperatur. Finns det mer att läsa någonstans? Jag lät hantverkare måla samtliga element när vi flyttade in för 2 år sedan, vill minnas att det var målarfärg specifikt för element men ej säker. Kan det vara något sånt som spökar? Å andra sidan håller ju elementen 50 grader.
Grejen är att det känns som att framledningen alltid uppnår 50-55 grader tills önskad inomhustemp. uppnås, för att sedan sänkas. Den automatiska shunten går efter inomhustemp, när den upptäcker att den understiger inställt värde så börjar den att vrida upp shunten successivt tills tempen uppnås. Dvs om inomhustempen inte uppnås snabbt så kommer framledningstempen att vridas upp kontinuerligt tills max uppnås.
IR-termometer funkar inte så bra på metall. Sätt en bit eltejp eller liknande på röret och mät på den.
Om systemet 'gasar på' genom att höja till 55 grader så är det förmodligen inte den temperaturen som behövs kontinuerligt - Det är ju bra i sammanhanget.
Går det inte att reglera med värmekurva och utegivare istället?
Om systemet 'gasar på' genom att höja till 55 grader så är det förmodligen inte den temperaturen som behövs kontinuerligt - Det är ju bra i sammanhanget.
Går det inte att reglera med värmekurva och utegivare istället?
Har bytt ut kombipannan mot en lv pump, lv pumpen har jag ställt in en värmekurva som ger runt 5 grader mindre än tidigare värden. Fortfarande för högt tycker jag.K karlmb skrev:
Oavsett, så har jag förklaringen att både kombipannan och lv pumpen startas/stoppas hela tiden, de är inte ”på” kontinuerligt och alltså är radiatorerna inte varma hela tiden, men när de väl är det så är de blir de ganska varma enl tidigare inlägg. Detta kan man justera med gradminuter (minns inte vad det heter) så att de är på resp. av längre perioder, men ändrar nog inte hur varma de blir.
Min förbrukning är 50-65% mindre nu med lv pumpen, så jag bryr mig inte lika mycket längre
Ok.R ravve007 skrev:Har bytt ut kombipannan mot en lv pump, lv pumpen har jag ställt in en värmekurva som ger runt 5 grader mindre än tidigare värden. Fortfarande för högt tycker jag.
Oavsett, så har jag förklaringen att både kombipannan och lv pumpen startas/stoppas hela tiden, de är inte ”på” kontinuerligt och alltså är radiatorerna inte varma hela tiden, men när de väl är det så är de blir de ganska varma enl tidigare inlägg. Detta kan man justera med gradminuter (minns inte vad det heter) så att de är på resp. av längre perioder, men ändrar nog inte hur varma de blir.
Min förbrukning är 50-65% mindre nu med lv pumpen, så jag bryr mig inte lika mycket längre