Hjälp med att räkna på storlek ny el-central
Hej,
I samband med en större renovering av en timmervilla från 1975 på 135 m2 + 125 m2 inredd källare/garage samt en nyare carport (med en liten hager undercentral för belysning och el-uttag) så har vi även passat på att riva och dragit ny el inne i huset och jag behöver nu hjälp att
Tacksam för hjälp
Viktor
I samband med en större renovering av en timmervilla från 1975 på 135 m2 + 125 m2 inredd källare/garage samt en nyare carport (med en liten hager undercentral för belysning och el-uttag) så har vi även passat på att riva och dragit ny el inne i huset och jag behöver nu hjälp att
- Räkna på vilken el-central jag ska köpa för att ersätta den gamla centralen?
- Jag skulle också behöva hjälp på hur många jordfelsbrytare jag bör ha, min tanke är tre st; Dela upp huset i 2 st samt en för Kyl-frys samt 1 st LL pump
- Idag har huset 25A med 28 grupper i ett gammalt klassiskt proppskåp, se bilder på befintligt gruppschema samt gammal elcentral
- Bildlänk till gamla gruppschemat ->
https://drive.google.com/file/d/1ZzpDYx8ZHmQTp9wyOt4C6BVteQMiHK_D/view?usp=sharing
- Bildlänk till gamla elcentralen ->
https://drive.google.com/file/d/1oQG2O7xMaCiBhLdU3bZ4BI6L2VrfTO5s/view?usp=sharing
- Det som är skillnaden i belasning mot den gamla uppsättningen vs den nya finns dokumenterat i följande länk till excelfil: https://drive.google.com/open?id=1T0KxZZOEfbr36-Pez4w5elu4Q1-iWz_A
- Kort kan man säga att alla gamla el-element är nedplockade samt ersätts främst med 2 st LL pumpar + att kraft uttag i garage är ej nödvändigt för våra behov (gamla ägaren hade svarv i garaget) och kan plockas bort beroende på last.
Tacksam för hjälp
Viktor
HB 2pos.
två/tre JFB `a 4pos.
grupp 1-6 & 8 trefas `a 3pos plus två/tre gr i reserv (byt plats på gr 7 & 8 så att alla trefasgrupper hamnar ihop.
resterande grupper (7, 9-27) enfas `a 1pos plus lite i reserv.
Totalt minst 60 pos.
En JFB för utomhusel, två för inomhusel, försök dela upp grupperna så att varje del av huset oberoende av vilken av JFBerna som löser ut, försök även få så att gruppcentralen får ”ledljus” oberoende vilken av JFBerna som löser ut.
två/tre JFB `a 4pos.
grupp 1-6 & 8 trefas `a 3pos plus två/tre gr i reserv (byt plats på gr 7 & 8 så att alla trefasgrupper hamnar ihop.
resterande grupper (7, 9-27) enfas `a 1pos plus lite i reserv.
Totalt minst 60 pos.
En JFB för utomhusel, två för inomhusel, försök dela upp grupperna så att varje del av huset oberoende av vilken av JFBerna som löser ut, försök även få så att gruppcentralen får ”ledljus” oberoende vilken av JFBerna som löser ut.
Om du har plats, se till att ta i från tårna. Det är lättare att koppla i en central som inte är smockfull och du kommer tacka dig själv när du kommer på alla smarta DIN-monterade saker som du vill ha i centralen.
Centralstyrning för fönsterbelysning är något jag har och det äter en extra plats för relä per grupp det är installerat i. Astrour tar 2/4 platser eller så installerar du skymningsrelä med extern sensor (2/4 platser). Ringledningstrafo är smidigt att ha direkt i centralen.
Som ett sista tips skulle jag säga att du absolut inte ska avstå från trefasuttaget. Det kan kännas onödigt nu när du inte ska installera en svarv men när du ska bygga om i framtiden och någon golvslipare eller betonghåltagare säger att de behöver trefas kan du peka på uttaget som sitter där. Om du monterar ett vid centralen kostar det max 500 kr och den nyttan har du igen på bara en användning. Monterar du längre bort blir det lite merkostnad för kabel och arbete men det är också småpengar i sammanhanget. Jag har själv numera tre uttag (vid central, i garaget och i krypgrunden). Det vid centralen använde vi när vi gjorde om köket, jag kopplade in spisen där med en hemmabyggd adapterkabel. Det i garaget använde vi när betonghåltagarna sågade upp en lucka i valvet. Uttaget i krypgrunden är för framtida bruk. Eftersom jag hade 2,5 kvmm ledning över och det går ett rör direkt från centralen ner till krypgrunden så kostade det uttaget typ 200 kr i form av U-56 dosa, rörmuff och uttag. Säkringen ska egentligen gå till friggeboden men den är inte byggd än...
Centralstyrning för fönsterbelysning är något jag har och det äter en extra plats för relä per grupp det är installerat i. Astrour tar 2/4 platser eller så installerar du skymningsrelä med extern sensor (2/4 platser). Ringledningstrafo är smidigt att ha direkt i centralen.
Som ett sista tips skulle jag säga att du absolut inte ska avstå från trefasuttaget. Det kan kännas onödigt nu när du inte ska installera en svarv men när du ska bygga om i framtiden och någon golvslipare eller betonghåltagare säger att de behöver trefas kan du peka på uttaget som sitter där. Om du monterar ett vid centralen kostar det max 500 kr och den nyttan har du igen på bara en användning. Monterar du längre bort blir det lite merkostnad för kabel och arbete men det är också småpengar i sammanhanget. Jag har själv numera tre uttag (vid central, i garaget och i krypgrunden). Det vid centralen använde vi när vi gjorde om köket, jag kopplade in spisen där med en hemmabyggd adapterkabel. Det i garaget använde vi när betonghåltagarna sågade upp en lucka i valvet. Uttaget i krypgrunden är för framtida bruk. Eftersom jag hade 2,5 kvmm ledning över och det går ett rör direkt från centralen ner till krypgrunden så kostade det uttaget typ 200 kr i form av U-56 dosa, rörmuff och uttag. Säkringen ska egentligen gå till friggeboden men den är inte byggd än...
Tack för input, när du menar POS menar du platser för moduler då? Te.x denna färdigbyggda central från Garo har 39 platser totalt, och således skulle jag behöva 2 st centraler.Demmpa skrev:
.
https://www.evbutiken.se/el/elforde...pplad-elcentral-3-rad-39-platser#ev-prod-info
Fasen alltihopa sitter ju i ett litet rum under trappan ner till källaren, kommer bli tajt
Exakt hur man bör göra är svårt att säga utan att veta mer om hur det ser ut runt centralen men troligen kan du klämma in t.ex. en Hager GD418N (4x18 moduler). Den är 355 (b) x625 (h) mm.
Vill du ha en central i plast (och färdigbyggd) finns t.ex. Hager GD418SF. Ja, jag är förtjust i Hager....
Vill du ha en central i plast (och färdigbyggd) finns t.ex. Hager GD418SF. Ja, jag är förtjust i Hager....
Tack, kikar på en GD418SF nu. En följdfråga ang dvärgbrytare:
- Räcker det med 1-pol med 10A för vägguttag och belysning? Eller ska jag beställa 16A på alla 1-pol? de kostar ju ungefär samma
- Ska jag välja Typ B eller C, verkar ju skilja lite i hur ofta de bryter strömmen och då kanske det finns en fördel att ha Typ C på vissa ställen pga vad som ska köra på den säkringen, eller?
- Styrrelä för fönsterbelysning låter ju klockrent, då måste jag bara separera dem jag vill styra tidsmässigt på en egen grupp. Kopplas det styrrelät till ett sådant där astrour (blev sugen på skaffa ett sådant för ute belysningen) eller sköter det sig med egen programmering?
C-karakteristik är det normala. Om det är långa ledningar så att det blir hög impedans i dem kan behöva ta till B-karakteristik.
10 ampere är det normala. 16A kräver grövre ledare. Normalt 2,5 mm² mot 1,5 mm² för 10A. Om du inte har någon apparat som kräver 16A är det bättre att satsa på 10A.
10 ampere är det normala. 16A kräver grövre ledare. Normalt 2,5 mm² mot 1,5 mm² för 10A. Om du inte har någon apparat som kräver 16A är det bättre att satsa på 10A.
För det första, om du inte är väldigt säker och erfaren rekommenderar jag att elektrikern tar hand om dessa frågor. Om du ska koppla själv, säg det direkt så blir svaren riktade därefter. Om du ska ta in en elektriker så vill hen definitivt vara inblandad i materielen du köper på ett eller annat sätt. Om du ska köpa själv, räkna med att timdebiteringen går upp.
Generellt säkrar man uttag för allmänbruk med 10A. Det är ovanligt att man drar fram 2,5 kvmm för vanliga uttag och belysningsgrupper.
Att välja karakteristik på säkringarna beror lite på t.ex. förimpedans och ledningslängd. Det är inte alls ovanligt att man väljer B-karakteristik på säkringar i nybyggen men C är också vanligt. Oftast går det bra att välja C och man är då lite mer fri i vilka grupper man petar i dammsugare och micro. Jag har bara C-karakteristik på mina säkringar.
Styrrelä för fönsterbelysning är en specialare. För min del är det kopplat så att varje grupp som har uttag vid fönstrena (3 grupper) har en extra tråd ut från centralen (fyra isf tre). Denna tråd går från säkringen, via reläet för gruppen och ut i röret. Den är sedan tillgänglig i alla dosor men passerar bara i de flesta. I dosorna vid fönstrena har jag satt Elko RS uttag med delad brunnständning, dvs det är olika fasledare till de olika brunnarna. På så sätt är den övre brunnen kopplad från den styrda fasen och tänds centralt. Ledaren är samma fas som den fasta fasen som går ut i gruppen (den kommer från samma säkring). Anledningen till detta är att man ska kunna bryta en säkring och göra hela gruppen, inkl den styrda fasledaren, strömlös. Detta är också anledningen till att varje grupp går via ett eget relä, det ger separation mellan grupperna. Reläet själv är helt korkat och styrs från astrouret. Det kommer alltså en styrspänning via reläet som sitter i astrouret. Alla inställningar sköts från det. Jag kommer snart byta så att det är ett skymningsrelä som styr istället och astrouret kommer nedgraderas till ett vanligt tidur som stänger av fönsterbelysningen på natten. Även ytterbelysningen är kopplad via detta (i huvudsak, en grupp är kvar på skymningsrelä) astrour, men en annan kanal.
Man kan tillägga att reläerna är godkända som kopplingsreläer och alltså har en viss grad av isolation mellan styrkrets och styrd krets. Detta är en förutsättning för att koppla på detta vis.
Generellt säkrar man uttag för allmänbruk med 10A. Det är ovanligt att man drar fram 2,5 kvmm för vanliga uttag och belysningsgrupper.
Att välja karakteristik på säkringarna beror lite på t.ex. förimpedans och ledningslängd. Det är inte alls ovanligt att man väljer B-karakteristik på säkringar i nybyggen men C är också vanligt. Oftast går det bra att välja C och man är då lite mer fri i vilka grupper man petar i dammsugare och micro. Jag har bara C-karakteristik på mina säkringar.
Styrrelä för fönsterbelysning är en specialare. För min del är det kopplat så att varje grupp som har uttag vid fönstrena (3 grupper) har en extra tråd ut från centralen (fyra isf tre). Denna tråd går från säkringen, via reläet för gruppen och ut i röret. Den är sedan tillgänglig i alla dosor men passerar bara i de flesta. I dosorna vid fönstrena har jag satt Elko RS uttag med delad brunnständning, dvs det är olika fasledare till de olika brunnarna. På så sätt är den övre brunnen kopplad från den styrda fasen och tänds centralt. Ledaren är samma fas som den fasta fasen som går ut i gruppen (den kommer från samma säkring). Anledningen till detta är att man ska kunna bryta en säkring och göra hela gruppen, inkl den styrda fasledaren, strömlös. Detta är också anledningen till att varje grupp går via ett eget relä, det ger separation mellan grupperna. Reläet själv är helt korkat och styrs från astrouret. Det kommer alltså en styrspänning via reläet som sitter i astrouret. Alla inställningar sköts från det. Jag kommer snart byta så att det är ett skymningsrelä som styr istället och astrouret kommer nedgraderas till ett vanligt tidur som stänger av fönsterbelysningen på natten. Även ytterbelysningen är kopplad via detta (i huvudsak, en grupp är kvar på skymningsrelä) astrour, men en annan kanal.
Man kan tillägga att reläerna är godkända som kopplingsreläer och alltså har en viss grad av isolation mellan styrkrets och styrd krets. Detta är en förutsättning för att koppla på detta vis.
Ja, en sak till. Glöm inte bakstycke till din kapsling. Det slarvas med det men eftersom du monterar på spånskiva så är det ett krav.
Helt rätt, räkna och ta till 50-100%, se till att ha många moduler per rad!tommib skrev:
18mod är i minsta laget hellre 25+, ABB AT centraler är rätt ok, mellanrummet mellan raderna(på samma rad) går att såga bort och DIN-skenan går hel bakom !
Jag har för mig att det finns "för stansade" hål i botten, annars går det att fixa med hålsåg och sticksåg!
Redigerat:
