Hjälp - Hur gör jag här?
Hej igen!
Väggarna jag trodde var lerklinade är nog kalkputsade.
Hur som helst, jag undrar hur jag ska få ihop detta igen.
Pga. golvdrag har jag tagit bort 2dm av putsen nederst, mot ytterväggen i tvrummet
(den som satt kvar, hälften hade redan släppt)
Från golvnvå är det säkert 200mm kvar till grundmuren, under alla små putsbitar som
ligger kvar i botten på grundmuren.
Kolstybbet i golvet känner man om man stoppar ned handen i springan som är ganska bred när nu kalkbruket är borttaget.
Nånstans kommer det in luft, antingen från torpargrunden eller från springa mellan
syll & grundmur (mindre troligt)
Hur åtgärdar man detta?
En sak är att putsa på kalkbruk igen på väggen i nederkant, men vad ska jag fylla springan med nedåt?
Det kommer ju fortfarande vara en springa mot golvet på 10-15mm samt ett tomrum
under golvnivå.
Hälla i ekofiber kanske funkar, men det känns ju inte bra om den skulle lägga sig på
grundmuren som det vandrar fukt i.
Kika på bilden: www.nybleus.se/hus/vagg1.jpg
Finns det nån som förstår sig på detta?
Eller kollar alla på den utomordentligt dåliga melodifestivalen?
Väggarna jag trodde var lerklinade är nog kalkputsade.
Hur som helst, jag undrar hur jag ska få ihop detta igen.
Pga. golvdrag har jag tagit bort 2dm av putsen nederst, mot ytterväggen i tvrummet
(den som satt kvar, hälften hade redan släppt)
Från golvnvå är det säkert 200mm kvar till grundmuren, under alla små putsbitar som
ligger kvar i botten på grundmuren.
Kolstybbet i golvet känner man om man stoppar ned handen i springan som är ganska bred när nu kalkbruket är borttaget.
Nånstans kommer det in luft, antingen från torpargrunden eller från springa mellan
syll & grundmur (mindre troligt)
Hur åtgärdar man detta?
En sak är att putsa på kalkbruk igen på väggen i nederkant, men vad ska jag fylla springan med nedåt?
Det kommer ju fortfarande vara en springa mot golvet på 10-15mm samt ett tomrum
under golvnivå.
Hälla i ekofiber kanske funkar, men det känns ju inte bra om den skulle lägga sig på
grundmuren som det vandrar fukt i.
Kika på bilden: www.nybleus.se/hus/vagg1.jpg
Finns det nån som förstår sig på detta?
Eller kollar alla på den utomordentligt dåliga melodifestivalen?
Jag har läst i "Invändig Renovering" att lerklining och kalkputs isolerar bra.
Innebär det att kalkputs inte bildar en köldbrygga?
Om inte så är det ju kanon?
Men vad är det som gör att kalken fungerar så?
Det är ju inte speciellt luftigt bruk eller?
Nån som vet får gärna dela med sig av sina erfarenheter
Innebär det att kalkputs inte bildar en köldbrygga?
Om inte så är det ju kanon?
Men vad är det som gör att kalken fungerar så?
Det är ju inte speciellt luftigt bruk eller?
Nån som vet får gärna dela med sig av sina erfarenheter
Har också läst detta i "Invändig renovering" men tror inte alls på att lerklining och kalkbruk skulle fungera bra som egentlig isolering, säkert leder de värme flera gånger bättre än vanliga isoleringsmaterial. Däremot kan de vara effektiva som tätning mot vind och drag.
In ditt fall med en så pass liten yta är väl ändå det viktiga att få det dragtät. Som jag fårståt det, är problemet främst att skapa en "botten". Går det kanske genom att hälla ner tex lerbruk, eller försvinner det bara? Eller går det att hälla ner lecakulor?
Kanske kan du trycka ner nån remsa lindrev, sk timmerdrev som finns på rulle.
Hans
In ditt fall med en så pass liten yta är väl ändå det viktiga att få det dragtät. Som jag fårståt det, är problemet främst att skapa en "botten". Går det kanske genom att hälla ner tex lerbruk, eller försvinner det bara? Eller går det att hälla ner lecakulor?
Kanske kan du trycka ner nån remsa lindrev, sk timmerdrev som finns på rulle.
Hans
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Det här är inte antikvariskt korrekt men det viktigaste är ju att huset inte ramlar ihop - eller?
De material ni tagit upp tidigare i tråden är alla kapillärsugande - de fungerar som läskpapper, men vanlig mineralull är inte kapillärsugande och därmed det jag skulle rekommendera.
Att kalkputs skulle fungera för att bryta köldbryggan är nys och inget annat.
I och för sig finns det ju "hydrauliskt kalkbruk" och "luftkalkbruk" men det betyder bara att det hydrauliska kalkbruket vinner sin hållfasthet med hjälp av vattnet medan luftkalkbruket karbonatiserar dvs. reagerar med koldioxiden i luften för att få hållfasthet
Frågor?
Vi hörs!
De material ni tagit upp tidigare i tråden är alla kapillärsugande - de fungerar som läskpapper, men vanlig mineralull är inte kapillärsugande och därmed det jag skulle rekommendera.
Att kalkputs skulle fungera för att bryta köldbryggan är nys och inget annat.
I och för sig finns det ju "hydrauliskt kalkbruk" och "luftkalkbruk" men det betyder bara att det hydrauliska kalkbruket vinner sin hållfasthet med hjälp av vattnet medan luftkalkbruket karbonatiserar dvs. reagerar med koldioxiden i luften för att få hållfasthet
Frågor?
Vi hörs!
Min tanke var just att grunda med lecakulor som inte är kapillärsugande. Jag skulle inte vilja ha mineralull i kontakt med marken. Den skulle då kunna bli fuktig och börja mögla.
Hans
Hans
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Lecakulor är kapilärsugande - kapilär stighöjd i 12-20K (som är kapilärbrytande) är max 75mm.
Mineralull är i stort lika oorganiskt som lecakulorna och möglar därmed lika lite som lecan.
Mineralull är i stort lika oorganiskt som lecakulorna och möglar därmed lika lite som lecan.
Jag har inte gjort några egna efterforskningar om lecakulor, men enligt Per Hemgren i "Bygga grund" används dessa både som dränerande och kapillärbrytande material. Han anger dock att kapillariteten bör vara kontrollerad, så tydligen förekommer leca som ej uppfyller kraven.
När det gäller mineralull kan den inte mögla om den är fullständingt ren. I praktiken blir den dock mycket ofta lite förorenad och det har visat sig vara en rätt så gynnsam växtplats för mögel, om den blir fuktig. Jag har själv sett detta och det finns nog många andra som kan intyga också.
Lecakulor rekomenderas allmänt som lämpliga på marken i husgrunder, men jag har inte sett någon annan som rekomenderar att lägga mineralull direkt på mark.
Hans
När det gäller mineralull kan den inte mögla om den är fullständingt ren. I praktiken blir den dock mycket ofta lite förorenad och det har visat sig vara en rätt så gynnsam växtplats för mögel, om den blir fuktig. Jag har själv sett detta och det finns nog många andra som kan intyga också.
Lecakulor rekomenderas allmänt som lämpliga på marken i husgrunder, men jag har inte sett någon annan som rekomenderar att lägga mineralull direkt på mark.
Hans
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Att använda lecakulor som kapillärbrytand och dränerande skikt är helt OK, då kommer du upp i skikt som är större än den maximala kapillär stigningen som är 75mm.
Lecakulor finns i ett antal olika fraktioner 2-4, 4-10, 8-14 och 12-20. Förutom dessa finns en fraktion som heter 12-20K - där "K" står för kapillärbrytande.
Den är kontrollerad och har ovan angivna maximala stigning. se länk:
http://www.leca.se/pdf/LECA Certifikat nr 196901.pdf
Men som fyllning i bjälklag där kulorna har kontakt med organiskt material skulle jag inte rekommendera det.
Mineralull har vad jag vet noll i kapillär stigning och är därför vad jag skulle rekommendera
Naturligvis är det så att det här utrymmet inte får vara fuktigt, det måste i så fall åtgärdas på annat sätt - vi räddar ju inte konstruktionen med hjälp av lecakulor eller mineralull. Bjälklaget och väggar står ju på grundmuren och är problemet med "vandrande fukt" så stor så finns där redan fukt och mögelskador!
Att man inte använder mineralull på mark hänger säker ihop med att det inte är så roligt att krypa omkring i.
På 70-talet, när man började isolera plattor på mark, använde man minerullsskivor och dessa fungerar vanligen bra som kapilärbrytar mot mark (om inte dräneringen ligger för högt)
Vi hörs
Lecakulor finns i ett antal olika fraktioner 2-4, 4-10, 8-14 och 12-20. Förutom dessa finns en fraktion som heter 12-20K - där "K" står för kapillärbrytande.
Den är kontrollerad och har ovan angivna maximala stigning. se länk:
http://www.leca.se/pdf/LECA Certifikat nr 196901.pdf
Men som fyllning i bjälklag där kulorna har kontakt med organiskt material skulle jag inte rekommendera det.
Mineralull har vad jag vet noll i kapillär stigning och är därför vad jag skulle rekommendera
Naturligvis är det så att det här utrymmet inte får vara fuktigt, det måste i så fall åtgärdas på annat sätt - vi räddar ju inte konstruktionen med hjälp av lecakulor eller mineralull. Bjälklaget och väggar står ju på grundmuren och är problemet med "vandrande fukt" så stor så finns där redan fukt och mögelskador!
Att man inte använder mineralull på mark hänger säker ihop med att det inte är så roligt att krypa omkring i.
På 70-talet, när man började isolera plattor på mark, använde man minerullsskivor och dessa fungerar vanligen bra som kapilärbrytar mot mark (om inte dräneringen ligger för högt)
Vi hörs
Jag kan säga, som har bytt ut mineralullsisolering mot lerklining att det i vart fall vid jämförbar kyla ger samma inomhustempratur. Huset är ett timmerhus med rejält timmer.Hans_N skrev:
Första vintern- mineralull, innetemp (10 timmar efter eldning) ibland under 16 grader vid -15 ute
Andra vintern- ingen isolering på insidan, innetemp 10 timmar efter eldning) ofta under 15 grader vid -15 ute
Denna vinter- lerklining, innetemp (10 timmar efter eldning) aldrig under 17 grader vid -15 ute.
/sara, som fört statistik... :
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Hej "Torp Sara"
Detta är helt följdriktigt, men det hänger inte på att du har bra isolering... utan på att dina väggar nu fungerar som värmeackumulator - du har fått på ett "tungt" material.
Om du också hade mätt hur snabbt temperaturen steg när du började elda, så hade du märkt att temperaturen inte stiger lika snabbt som tidigare. Detta då väggarna tar åt sig av den värme som bildas när du eldar - du behöver mer bränsle för att få samma innetemperatur.
Detta är helt följdriktigt, men det hänger inte på att du har bra isolering... utan på att dina väggar nu fungerar som värmeackumulator - du har fått på ett "tungt" material.
Om du också hade mätt hur snabbt temperaturen steg när du började elda, så hade du märkt att temperaturen inte stiger lika snabbt som tidigare. Detta då väggarna tar åt sig av den värme som bildas när du eldar - du behöver mer bränsle för att få samma innetemperatur.
Vi gör av med exakt samma mängd ved också, 7 kubik. Men det kan hända att det går åt mer ved för att elda "in" väggarna om det varit utkylt, men sen håller de ju, precis som du skriver, värmen längre av sig själva. Nu finns det ju andra orsaker också, som sagt, timmerstommen och ytterisolering, t ex vilket gjorde att jag tror att isoleringen på insidan är huggen som stucken, bara den håller tätt.LyckeKonsult skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Det blir säkert inte så stor skillnad så att du kan märker det på ved förbrukningen.
Mineralull skulle jag inte ens rekomendera min värsta fiende. Att man använder det att odla champinjoner i (jo, faktiskt) torde vara beskrivande nog.
Jag vet ju inte hur djup håligheten vid väggen är men rent spontant tycker jag att en så smal springa kan tätas med en passbit av trä (tjock som golvplankorna). Stillastående luft har ju god isoleringsförmåga och trä andas... Väggen är det ju bara att trycka på lera eller kalk igen.
Jag är övertygad om att det inte kommer att bildas någon köldbrygga som du märker av. I det här fallet torde draget vara det stora problemet.
Jag vet ju inte hur djup håligheten vid väggen är men rent spontant tycker jag att en så smal springa kan tätas med en passbit av trä (tjock som golvplankorna). Stillastående luft har ju god isoleringsförmåga och trä andas... Väggen är det ju bara att trycka på lera eller kalk igen.
Jag är övertygad om att det inte kommer att bildas någon köldbrygga som du märker av. I det här fallet torde draget vara det stora problemet.
Jag har rensat bort lite mer av det som var löst i nederkant, tagit bort vassnätet
och satt en bräda som utfyllnad.
Kommer sen putsa på det så väggen blir jämn och fin.
Sen blir det nog gips.
Men visst, du har rätt, det är draget jag vill få bort, inte köldbrygga.
och satt en bräda som utfyllnad.
Kommer sen putsa på det så väggen blir jämn och fin.
Sen blir det nog gips.
Men visst, du har rätt, det är draget jag vill få bort, inte köldbrygga.