Golvvärme när man har överliggande isolering
Hej!
Vi har ett hus som är byggt -80 och står på en betongplatta med överliggande isolering. Vi ska renovera vardagsrum/matsalsrum och skulle vilja lägga in golvvärme.
Vi har nyligen renoverat badrummet och anlitade en byggfirma. De tog då bort golvåsar och fyllde sedan med EPS och slutligen flytspackel.
Eftersom EPS och flytspackel till ca. 40 m2 inte direkt är gratis och innebär en hel del jobb så undrar jag om det finns något billigare och enklare alternativ till EPS där man inte riskerar fuktskador i samband med golvvärme?
Jag tänker typ att riva bort den gamla isoleringen och ersätta med cellplast eller liknande och sedan köra spårskivor på befintliga golvåsar.
Vi har ett hus som är byggt -80 och står på en betongplatta med överliggande isolering. Vi ska renovera vardagsrum/matsalsrum och skulle vilja lägga in golvvärme.
Vi har nyligen renoverat badrummet och anlitade en byggfirma. De tog då bort golvåsar och fyllde sedan med EPS och slutligen flytspackel.
Eftersom EPS och flytspackel till ca. 40 m2 inte direkt är gratis och innebär en hel del jobb så undrar jag om det finns något billigare och enklare alternativ till EPS där man inte riskerar fuktskador i samband med golvvärme?
Jag tänker typ att riva bort den gamla isoleringen och ersätta med cellplast eller liknande och sedan köra spårskivor på befintliga golvåsar.
Menar du EPS-betong när du säger att de fyllde med "EPS"? EPS är en typ av cellplast som även säljs som isolerskivor. Inomhus tror jag att du lika gärna kan ta vanlig cellplast av typ S60 (lägsta bärighetsklass) och behöver inte styrkan i EPS, som dessutom har sämre isolerförmåga. Jag skulle ha gjutit och sedan lagt det golv jag ville ha, men visst finns det lösningar för att lägga spårskivor och t.ex. lamallparkett på det.
Om underlaget är rimligt plant så kan man lägga/limma frigolit på golvet. Och flytspackla på det.
Jag har ett liknande projekt igång i källaren just nu.
Ett rum på 25 kvm. Det enda rummet i källaren med uppreglat trägolv. Detta utfördes ca 1960 (huset är ifrån 1930). Då verkar man ha bilat bort betonggolvet, sänkt drygt 10 cm cm, ny betongplatta, isolering med uppreglat trägolv. En pluggad avloppsledning som troligen gått till en golvbrunn i rummet (det var garage före 1960), har spruckit. Det har blivt entre för råttor, som har knaprat i sig det mesta av isoleringen, och mycket at reglarna. Nu skall detta återställas, vi bytera alal avloppsrör under källargolven samtidigt.
Betonggolvet är tyvärr väldigt ojämnt, så vi kan inte lägga frigolit, det hade blivit mycket billigare. Det får bli EPS cement, och golvvärmeslingor och flytspackel. Alternativet hade varit att först flytspackla 10 - 15 mm för att få det jämnt, frigolit och sedan mer flytspackel. Men det tror jag skulle bli ännu dyrare.
Men jag "forskar" fortfarande efter bästa alternativet. Vi kommer att återställa övriga källaren först. Just fått det igengjutet över de nya avloppsrören.
Jag har ett liknande projekt igång i källaren just nu.
Ett rum på 25 kvm. Det enda rummet i källaren med uppreglat trägolv. Detta utfördes ca 1960 (huset är ifrån 1930). Då verkar man ha bilat bort betonggolvet, sänkt drygt 10 cm cm, ny betongplatta, isolering med uppreglat trägolv. En pluggad avloppsledning som troligen gått till en golvbrunn i rummet (det var garage före 1960), har spruckit. Det har blivt entre för råttor, som har knaprat i sig det mesta av isoleringen, och mycket at reglarna. Nu skall detta återställas, vi bytera alal avloppsrör under källargolven samtidigt.
Betonggolvet är tyvärr väldigt ojämnt, så vi kan inte lägga frigolit, det hade blivit mycket billigare. Det får bli EPS cement, och golvvärmeslingor och flytspackel. Alternativet hade varit att först flytspackla 10 - 15 mm för att få det jämnt, frigolit och sedan mer flytspackel. Men det tror jag skulle bli ännu dyrare.
Men jag "forskar" fortfarande efter bästa alternativet. Vi kommer att återställa övriga källaren först. Just fått det igengjutet över de nya avloppsrören.
F fb35523 skrev:
Ja, det var EPS-betong.F fb35523 skrev:
Misstänker att EPS-betong är det bästa alternativet men om isolerskivor blir tillräckligt bra så spar jag både tid och pengar. Känns som att det blir ett väldigt dyrt golv om bara EPS-betong och flytspackel blir 50”-60” istället för kanske 15” för isolerskivor och golvspån.
Om jag inte minns fel så är golvåsarna 170 mm. Isolerskivorna jag kollat på är 100 mm. Räcker det eller ska man lägga 70 mm-skivor ovanpå också?H hempularen skrev:
Måste man flytspackla eller räcker det med isolerskivor och golvspån? Golvspånet kommer ju skruvas i golvåsarna ändå.
Ja, bäst för den som säljer detM mwidmark skrev:
Visst är det smidigt att ha "allt i ett" men att det skulle vara bäst tekniskt vill jag inte påstå (utan att vara expert). Kombi-lösningar tenderar att visserligen vara smidiga men ha inbyggda kompromisser. Om du isolerar med cellplast och sedan gjuter vanlig, billig betong ovanpå fär du sannolikt bättre isolering och en totalt sett billigare lösning.Det är inte golvvärmen som kommer att ge dig fuktskador. Det verkar vara en allmän missuppfattning. Det är _frånvaron_ av värme i kombination med högt fuktinnehåll som ger fuktproblem. Alla träytor måste ha en omgivning som är torrare än att ett angrepp kan ske. Det kan du åstadkomma med ventilation och/eller värme. Oftast räcker det inte att bara tillföra värme utan ventilationen är det viktigaste. Om du smackar på golvspån så det blir tätt och inte har ventilation kommer du att få fuktproblem om du har minsta fukt i betongplattan. Hur du ska gå vidare beror på hur golvkonstruktionen ser ut i detalj. Troligen kan du täta mot plattan med ångtät plastduk och lägga cellplasten på det, men har du då syllar som ligger an mot plattan (förhoppningsvis via fuktsäkra distanser) så får du problem där.
Ok. Tack för svar. Känns som att vi får fundera ett par varv hur vi ska göra. Jag läste om precis det där du säger ang. att fukten vandrar upp i plattan när man slår av golvvärmen på våren och marken blir varmare än plattan. Det jag däremot inte förstår är hur golvvärmen kan förvärra det. Som vi har det idag med vanliga radiatorer så borde man ju få samma effekt t.om. värre eftersom plattan aldrig blir uppvärmd.F fb35523 skrev:Ja, bäst för den som säljer det
Det är inte golvvärmen som kommer att ge dig fuktskador. Det verkar vara en allmän missuppfattning. Det är _frånvaron_ av värme i kombination med högt fuktinnehåll som ger fuktproblem. Alla träytor måste ha en omgivning som är torrare än att ett angrepp kan ske. Det kan du åstadkomma med ventilation och/eller värme. Oftast räcker det inte att bara tillföra värme utan ventilationen är det viktigaste. Om du smackar på golvspån så det blir tätt och inte har ventilation kommer du att få fuktproblem om du har minsta fukt i betongplattan. Hur du ska gå vidare beror på hur golvkonstruktionen ser ut i detalj. Troligen kan du täta mot plattan med ångtät plastduk och lägga cellplasten på det, men har du då syllar som ligger an mot plattan (förhoppningsvis via fuktsäkra distanser) så får du problem där.
Det du säger är alltså att vi måste bort med golvåsar oavsett om vi väljer EPS-betong eller cellplast?
Jag är ingen expert så du bör få mer exakta råd av någon som verkligen kan detta. Att ta bort golvåsarna behövs inte i teorin men det kan bli svårt att hålla dem ventilerade om de måste hamna under tätskiktet.
Att fuktvandringen blir större när man stänger av värmen kan bero på att det hela tiden är varmare på översidan och då uppmuntras fuktvandringen. Fukten kommer alltid att vilja jämna ut sig i och mellan material. Tänk dig en disktrasa du lägger på en fuktig bänkskiva. När ovansidan på plattan är torr p.g.a. värmen kan mer fukt passera genom den och när värmen stängs av kanske kapilläreffekter och annat gör att det blir lite mer fukt än efter att plattan uppnått "fuktjämvikt".
Att fuktvandringen blir större när man stänger av värmen kan bero på att det hela tiden är varmare på översidan och då uppmuntras fuktvandringen. Fukten kommer alltid att vilja jämna ut sig i och mellan material. Tänk dig en disktrasa du lägger på en fuktig bänkskiva. När ovansidan på plattan är torr p.g.a. värmen kan mer fukt passera genom den och när värmen stängs av kanske kapilläreffekter och annat gör att det blir lite mer fukt än efter att plattan uppnått "fuktjämvikt".