Golvvärme frågor AKUT.
Har tänkt installera vattenburen golvvärme i köket denna månad, så jag behöver lite tips akut.
Först lite bakgrundsfakta. Huset är från -39 1½ plan + källare (något uppvärmd för tillfället ca 15 grader) Källaren kommer dock att vara fullt uppvärmd i framtiden. Köket är ca 20m2 och ovanför källaren, Har precis rivit ut det gamla golvet och har bara golvreglerna kvar. Golvet är isolerat med spån. Golvet jag ska montera ovanpå blir ett 14mm trägolv.
Så nu mina frågor. Är det värt att skotta ur det gamla spånet och isolera med vanlig isolering? (blir dock ganska tjockt lager då reglerna är 23,5cm) Eller ska jag fylla på med spån? eller bara låta det vara som det är nu? är inte riktigt cc600 överallt så det blir en massa pusslande om jag ska isolera.
Vad för system rekomenderas, det får inte vara en så tidskrävande installation. Jag har kollat lite på 22mm spånskivor med färdiga spår dock är det ganska så dyrt, men det jag undrar är det känsligt för nivåskillnader mellan reglerna? Det är även det enda system jag har kollat pris på, det skulle landa på ca 15-20000kr inklusive allting då är det med shunt/fördelare som är förberedd för slingor till hall och badrum (som ska få golvvärme i framtiden) Det var ett system från termotech. Eller alternativ 2: Ska jag montera in 22mm vanlig spånskiva och sedan montera någon tunnare skiva med frästa spår i ovanpå spånskivan. Är det mindre känsligt för nivå skillnader?
Ska jag gå in med slingorna under köksinredningen?
Har kanske glömt någonting nu, men fyller på eftersom då.
Först lite bakgrundsfakta. Huset är från -39 1½ plan + källare (något uppvärmd för tillfället ca 15 grader) Källaren kommer dock att vara fullt uppvärmd i framtiden. Köket är ca 20m2 och ovanför källaren, Har precis rivit ut det gamla golvet och har bara golvreglerna kvar. Golvet är isolerat med spån. Golvet jag ska montera ovanpå blir ett 14mm trägolv.
Så nu mina frågor. Är det värt att skotta ur det gamla spånet och isolera med vanlig isolering? (blir dock ganska tjockt lager då reglerna är 23,5cm) Eller ska jag fylla på med spån? eller bara låta det vara som det är nu? är inte riktigt cc600 överallt så det blir en massa pusslande om jag ska isolera.
Vad för system rekomenderas, det får inte vara en så tidskrävande installation. Jag har kollat lite på 22mm spånskivor med färdiga spår dock är det ganska så dyrt, men det jag undrar är det känsligt för nivåskillnader mellan reglerna? Det är även det enda system jag har kollat pris på, det skulle landa på ca 15-20000kr inklusive allting då är det med shunt/fördelare som är förberedd för slingor till hall och badrum (som ska få golvvärme i framtiden) Det var ett system från termotech. Eller alternativ 2: Ska jag montera in 22mm vanlig spånskiva och sedan montera någon tunnare skiva med frästa spår i ovanpå spånskivan. Är det mindre känsligt för nivå skillnader?
Ska jag gå in med slingorna under köksinredningen?
Har kanske glömt någonting nu, men fyller på eftersom då.
Isolering: Jag har valt att ta bort sågspån pga att det brinner för bra. Ur ekonomiskt synvinkel är det knappast värt besväret. Tycker du det är besvärligt att isolera facken kan du ju använda lösull som du blåser ut.
Med cc60 på reglarna tror jag nog det är golvspån som gäller i botten. Tycker du att det är dyrt med spårad spån kan du ju lägga glespanel ovanpå, därefter plåtar och slang. Lägger du i en extra regel så du har cc30 räcker det med glespanel. Ett lager golvgips ovanpå glesen kan vara trevligt som stegljudsdämpare.
Om dina reglar är ojämna bör du nog lägga lite tid på att justera detta. Du kan slå på 28mm virke på sidorna av bjälkarna för att "räta upp" dom. Eller hyvla så det blir rakt. Ett trägolv som sviktar pga ojämnheter undergolvet är inte roligt.
Rör eller ej under skåpen spelar ingen roll.
Med cc60 på reglarna tror jag nog det är golvspån som gäller i botten. Tycker du att det är dyrt med spårad spån kan du ju lägga glespanel ovanpå, därefter plåtar och slang. Lägger du i en extra regel så du har cc30 räcker det med glespanel. Ett lager golvgips ovanpå glesen kan vara trevligt som stegljudsdämpare.
Om dina reglar är ojämna bör du nog lägga lite tid på att justera detta. Du kan slå på 28mm virke på sidorna av bjälkarna för att "räta upp" dom. Eller hyvla så det blir rakt. Ett trägolv som sviktar pga ojämnheter undergolvet är inte roligt.
Rör eller ej under skåpen spelar ingen roll.
Okej, då blir det slingor överallt. Dyrt och dyrt med spårad spån vet jag inte jag undrar bara om det är stor skillnad på att använda golvspån + spårade skivor, eller använda färdigspårade spånskivor. Golvet får ju inte bygga hur mycket som helst på höjden.
Sen det jag undrade mest om det var känsligt för ojämnheter var ifall det är skadligt för dom spårade golvspånskivorna, lite knirr och knarr då man går på golvet det kan jag leva med det knirrar lite i dom flesta rummen som det ä nu. Men självklart ska jag ju försöka få det så rakt som möjligt, men bara m slipper lägga ner hu mycket tid som hellst på att få det rakt.
Då låter jag allså spånet vara kvar ifall det inte lönar sig ekonomiskt och tidsmässigt att gräva bort allt spån samt pussla med isoleringen. Så frågan är ju ska jag fylla på med mera spån upp till reglerna?
Men om jag nu får för mig att skotta ur spånet och använda isolering istället hur tjockt lager behöver jag? Ska jag använda 200mm tjock isolering eller tunnare? eller "tjockare"?
Sen det jag undrade mest om det var känsligt för ojämnheter var ifall det är skadligt för dom spårade golvspånskivorna, lite knirr och knarr då man går på golvet det kan jag leva med det knirrar lite i dom flesta rummen som det ä nu. Men självklart ska jag ju försöka få det så rakt som möjligt, men bara m slipper lägga ner hu mycket tid som hellst på att få det rakt.
Då låter jag allså spånet vara kvar ifall det inte lönar sig ekonomiskt och tidsmässigt att gräva bort allt spån samt pussla med isoleringen. Så frågan är ju ska jag fylla på med mera spån upp till reglerna?
Men om jag nu får för mig att skotta ur spånet och använda isolering istället hur tjockt lager behöver jag? Ska jag använda 200mm tjock isolering eller tunnare? eller "tjockare"?
För att få reglarna jämna så kan du också lägga på masonite eller liknande på bjälkarna tills de är i höjd med varandra. Höjden kollar du med ett långt vattenpass eller aluminiumprofil eller en rak regel. Kolla också så det hela är i våg 
Spånet är ingen brandfara pga golvvärmen om du inte tänker ha över 50 grader på golvslingorna. Spån brinner dessutom inte det glöder (iofs nog så illa pga röken men brinner gör det inte om man inte dränker det med diesel). Jag har kapat med vinkelslip och skärbrännare någon meter från torrt spån och det tog inte eld. MEN det kan ligga och pyra länge och kan antända annat.
Fyll på spån om du vill, det kan ju inte skada men såvärst stor nytta gör det inte heller. Kostar ju å andra sidan inte 200 spänn heller. Köper själv 7m³ för 1200 spänn.
Spånet är ingen brandfara pga golvvärmen om du inte tänker ha över 50 grader på golvslingorna. Spån brinner dessutom inte det glöder (iofs nog så illa pga röken men brinner gör det inte om man inte dränker det med diesel). Jag har kapat med vinkelslip och skärbrännare någon meter från torrt spån och det tog inte eld. MEN det kan ligga och pyra länge och kan antända annat.
Fyll på spån om du vill, det kan ju inte skada men såvärst stor nytta gör det inte heller. Kostar ju å andra sidan inte 200 spänn heller. Köper själv 7m³ för 1200 spänn.
Har man fukt löser inte lösullen problemet, snarare tvärtom. Nu var ju utrymmet under uppvärmt och skulle bli ännu mer uppvärmt så i praktiken i detta fall kvittar det nog. Men spånet som finns där är ju betalt och att då kasta det är rent waste.
Sen som sagt så brinner inte spån. Den som säger annat får komma hit och antända mitt spån, Har 15 kubik i källaren. Utan drag glöder det bara.
Sen som sagt så brinner inte spån. Den som säger annat får komma hit och antända mitt spån, Har 15 kubik i källaren. Utan drag glöder det bara.
Kan du inte gå till närmaste brandstation och höra vad dom tycker om detta uttalande. Jag tror att du kommer få en del mothugg.v-g skrev:
Om det glöder eller brinner känns rätt ointressant. Det sprider sig i bjälklaget, upp i väggarna etc. Det är ett helvete att få stopp på det när det väl börjat pyra. Brandkåren har bara några minuter på sig innan det är försent. Verktygen man använder för att komma åt dessa bränder är 1. Motorsåg 2. Järnspett med vattenslang i ena änden (fyll bjälklaget med vatten).
Jag tror att även Fasting här på forumet kan berätta någon skräckhistoria om detta med spån i bjälklaget.
Ja när saker väl börjat pyra är det fara o färde och jag liksom du vet att sten/glasull är fullständigt obrännbart. Det går tom oskadat genom min spånpanna enda som händer är att det packar sig på rostret.
Men för att antända så krävs mycket för att få fart på spån. Tändare rätt mot räcker tex inte för att få det att börja pyra om inte draget är det rätta och som sagt hur många gör som jag och kör med skärbrännare i närheten av då kanske 2-4 kubik spån? Vinkelslipen antände heller inte spånet. Lika torr ved är relativt enkel att tända medelst någon av metoderna. Knastertorr ved är ju ungefär vad ett trähus består av.
Brandmän i all ära men eldar spån till vardags tror jag inte de gör. Ett gammalt trähus släcker de numera inte heller utan låter brinna om det tagit sig spån eller ullisolering spelar ingen roll.
Som brandblockerare är såklart stenull+reglar bättre och de kan säkert erbjuda de extra minuter man behöver om det vill sig riktigt illa. Men bor man i trähus och inte har brandvarnare så är man ju ändå såld.
Spånet antänder ju inte själv om man inte dränker det med linolja e.dyl. Därför kan det ju vara dumt att dra elkablar i spånet men det tror jag alla fattar. Man kollar ju inte i bensinnivån med tändare heller.
Enda gången jag fått "pyrande spån" är då jag tagit ur det ur förugnen medans den brann (nödavstängning" pga läkande panna).
Men för att antända så krävs mycket för att få fart på spån. Tändare rätt mot räcker tex inte för att få det att börja pyra om inte draget är det rätta och som sagt hur många gör som jag och kör med skärbrännare i närheten av då kanske 2-4 kubik spån? Vinkelslipen antände heller inte spånet. Lika torr ved är relativt enkel att tända medelst någon av metoderna. Knastertorr ved är ju ungefär vad ett trähus består av.
Brandmän i all ära men eldar spån till vardags tror jag inte de gör. Ett gammalt trähus släcker de numera inte heller utan låter brinna om det tagit sig spån eller ullisolering spelar ingen roll.
Som brandblockerare är såklart stenull+reglar bättre och de kan säkert erbjuda de extra minuter man behöver om det vill sig riktigt illa. Men bor man i trähus och inte har brandvarnare så är man ju ändå såld.
Spånet antänder ju inte själv om man inte dränker det med linolja e.dyl. Därför kan det ju vara dumt att dra elkablar i spånet men det tror jag alla fattar. Man kollar ju inte i bensinnivån med tändare heller.
Enda gången jag fått "pyrande spån" är då jag tagit ur det ur förugnen medans den brann (nödavstängning" pga läkande panna).
Nu lutar det åt att det blir glespanel att lägga till golvvärmen.. Så mina nya frågor blir.
Ska jag använda spånskiva 22mm? + 19x95mm gles? + 1 eller 2 lager gipsskiva? + 14mm trägolv
Eller 28x?? gles direkt på golvbjälkarna? eller annan dimension? + 1 eller 2 lager gipsskiva? + 14mm trägolv.
För och nackdelar med dom olika alternativen?
Ska jag använda spånskiva 22mm? + 19x95mm gles? + 1 eller 2 lager gipsskiva? + 14mm trägolv
Eller 28x?? gles direkt på golvbjälkarna? eller annan dimension? + 1 eller 2 lager gipsskiva? + 14mm trägolv.
För och nackdelar med dom olika alternativen?
Om du tänker behålla cc600 på bjälkarna och bygghöjden inte är dödskritisk är det antagligen vettigt att:
1. Golvspån
2. Glespanel 22x120 (skruvas med 30mm mellanrum=
3. plåt
4. 20mm slang
5, Ett lager golvgips.
Det finns mycket att läsa om detta på forumet, och de flesta för och nackdelar har ältats hundratusenmiljoner gånger tidigare.
Oftast är det dina önskemål kring ekonomi och bygghöjd som styr valet av konstruktion.
1. Golvspån
2. Glespanel 22x120 (skruvas med 30mm mellanrum=
3. plåt
4. 20mm slang
5, Ett lager golvgips.
Det finns mycket att läsa om detta på forumet, och de flesta för och nackdelar har ältats hundratusenmiljoner gånger tidigare.
Oftast är det dina önskemål kring ekonomi och bygghöjd som styr valet av konstruktion.
Om frågan var ställd till mig så beror det på att frågeställaren ville ha ett 14mm golv. Ändrar man förutsättningarna så finns det förstås andra alternativ.Matss skrev:
25mm golv och golvvärme är väl också sådär halvbra, å andra sidan kan man ju tänka sig att en gips + 14mm golv är ungefär lika halvbra det....
Den var väl mer allmänt ställd för att ifrågasätta konstruktionen med gips och spån.
Kan hålla med att trägolv inte är det bästa om låg framledningstemperatur är det viktigaste. Då ska man satsa på betong med klinker å andra sidan måste ett sånt golv ofta hållas varmare än vad rummet kräver för att vara komfortabelt att gå på.
Ett alternativ borde väl vara 28 mm gles tvärs bjälkarna och 14 mm trägolv direkt på detta. På uponor.se finns flera mer eller mindre genomtänkta lösningar.
Kan hålla med att trägolv inte är det bästa om låg framledningstemperatur är det viktigaste. Då ska man satsa på betong med klinker å andra sidan måste ett sånt golv ofta hållas varmare än vad rummet kräver för att vara komfortabelt att gå på.
Ett alternativ borde väl vara 28 mm gles tvärs bjälkarna och 14 mm trägolv direkt på detta. På uponor.se finns flera mer eller mindre genomtänkta lösningar.
Det är ju klokt att bygga det bärande golvet under rören, så att man kan minimera mängden trä ovanpå....
Angående gipsen. Jag tänkte mig ett flytande golv och då är nog gips en bra ide. Skruvar man ett massivt trägolv rakt i glespanelen eller spånskivan lägger man förstås ingen gips mellan.
Angående gipsen. Jag tänkte mig ett flytande golv och då är nog gips en bra ide. Skruvar man ett massivt trägolv rakt i glespanelen eller spånskivan lägger man förstås ingen gips mellan.