1 195 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Funderingar kring golvvärme...
Går i planerna för att byta ut alla gamla radiatorer mot golvvärme i hela huset. Vissa av elementen har börjat klämma ur sig lite vatten då och då så det börjar bli akut.
Har idag 120m2 boyta (1 1/2 plan med källare) som värms med element till ca 21 grader och 80m2 biyta som värms med en fläktkonvektor till ca 15 grader. Allt detta i ett enrörssystem uppdelat på två slingor. Källaren ska fortsättas värmas med fläktkonvektorn.
Satte in bergvärme 2007, en Nibe 1235 8kW med 180 meter borra. Denna värmer även poolen sommartid därav dom extra djupmetrarna i borran.
Jag tror att huset har ett uppskattat effektbehov på ca 11-12kW vid -30. Eltillskottet går in vid ca -12. Vid den kalla perioden som vi hade -27 i medeltemp i flera dygn gick värmepumpen för fullt och elsteg 1&2 (6kW tot) gick konstant i flera dagar. Temperaturen ut på elementen låg runt 65 grader. Vid den tempen på elementen så ger väl bara VP bara runt 5-6kW.
Har suttit och kollat igenom några olika alternativ som jag skulle vilja ha respons på. Alla alternativ är menade att läggas direkt på befintligt golv eftersom denna typ av hus saknar reglar. Golvet består av 30*100mm brädor spontat och ihoplimmat sen är det en stående masonitskiva var 20:e cm som är ifräst och limmat i golvet. Undersidan (taket) består av samma som golv. Konstruktionen är 200mm hög. Se ritning:
############################ golvyta
! ..........! ..........! ..........!.......... !
! ..........! ..........! ..........!.......... !
! ..........! ..........! ..........!.......... !
############################ takyta
! = Stående masonit. punkt = sågspån.
Detta är ett Elementhus AB från 1959 och dom har många speciallösningar
Allt kom i sektioner och gick tokfort att montera.
Alt. 1: 20mm slang i 25mm cellplast som jag själv fräser och lägger plåtar i. Fördel: pris (165kr/m2). Nackdel bygghöjden
Alt. 2: 12mm slang i 15mm cellplast som jag själv fräser och lägger plåtar i. Fördel: låg bygghöjd. Nackdel: priset (260kr/m2), Många fördelare.
Alt. 3: 12mm slang som gjuts in med betong till ca 15mm bygghöjd. Fördel: låg bygghöjd, priset (130kr/m2). Nackdel många fördelar samt alla stora tillverkare (Uponor, LK mfl) skriver att det ska vara minst 15mm massa över överkanten på slangen.
Jag skulle helst vilja satsa på alternativ 3 pga låg bygghöjd. Vad kan hända mer än att värmespridningen inte blir optimal? Det kan jag kompensera genom att lägga slangen på cc 100 eller nått kanske? Har inte betong ganska bra värmespridningsförmåga? Kan det hända något med slangen? Vill ju inte ha klinkers och har för avsikt att lägga någon form av laminatgolv direkt på betongen.
Alternativ 1 skulle gå på nedervåningen men inte på övervåningen pga av låg takhöjd.
Alternativ 2 tycker jag är för dyrt...
Priserna som jag räknat fram inkluderar inte fördelare.
Mycket text och många frågor. Hoppas någon där ute kan dela med sig av sina erfarenheter.
Har idag 120m2 boyta (1 1/2 plan med källare) som värms med element till ca 21 grader och 80m2 biyta som värms med en fläktkonvektor till ca 15 grader. Allt detta i ett enrörssystem uppdelat på två slingor. Källaren ska fortsättas värmas med fläktkonvektorn.
Satte in bergvärme 2007, en Nibe 1235 8kW med 180 meter borra. Denna värmer även poolen sommartid därav dom extra djupmetrarna i borran.
Jag tror att huset har ett uppskattat effektbehov på ca 11-12kW vid -30. Eltillskottet går in vid ca -12. Vid den kalla perioden som vi hade -27 i medeltemp i flera dygn gick värmepumpen för fullt och elsteg 1&2 (6kW tot) gick konstant i flera dagar. Temperaturen ut på elementen låg runt 65 grader. Vid den tempen på elementen så ger väl bara VP bara runt 5-6kW.
Har suttit och kollat igenom några olika alternativ som jag skulle vilja ha respons på. Alla alternativ är menade att läggas direkt på befintligt golv eftersom denna typ av hus saknar reglar. Golvet består av 30*100mm brädor spontat och ihoplimmat sen är det en stående masonitskiva var 20:e cm som är ifräst och limmat i golvet. Undersidan (taket) består av samma som golv. Konstruktionen är 200mm hög. Se ritning:
############################ golvyta
! ..........! ..........! ..........!.......... !
! ..........! ..........! ..........!.......... !
! ..........! ..........! ..........!.......... !
############################ takyta
! = Stående masonit. punkt = sågspån.
Detta är ett Elementhus AB från 1959 och dom har många speciallösningar
Alt. 1: 20mm slang i 25mm cellplast som jag själv fräser och lägger plåtar i. Fördel: pris (165kr/m2). Nackdel bygghöjden
Alt. 2: 12mm slang i 15mm cellplast som jag själv fräser och lägger plåtar i. Fördel: låg bygghöjd. Nackdel: priset (260kr/m2), Många fördelare.
Alt. 3: 12mm slang som gjuts in med betong till ca 15mm bygghöjd. Fördel: låg bygghöjd, priset (130kr/m2). Nackdel många fördelar samt alla stora tillverkare (Uponor, LK mfl) skriver att det ska vara minst 15mm massa över överkanten på slangen.
Jag skulle helst vilja satsa på alternativ 3 pga låg bygghöjd. Vad kan hända mer än att värmespridningen inte blir optimal? Det kan jag kompensera genom att lägga slangen på cc 100 eller nått kanske? Har inte betong ganska bra värmespridningsförmåga? Kan det hända något med slangen? Vill ju inte ha klinkers och har för avsikt att lägga någon form av laminatgolv direkt på betongen.
Alternativ 1 skulle gå på nedervåningen men inte på övervåningen pga av låg takhöjd.
Alternativ 2 tycker jag är för dyrt...
Priserna som jag räknat fram inkluderar inte fördelare.
Mycket text och många frågor. Hoppas någon där ute kan dela med sig av sina erfarenheter.
Alt 3 kommer ge dig lite mer värmeförluster än 1&2 (iallafall 2), dock kommer väl detta fig till viss del tillgodo i undervåningen. (Mycket intressant golvkonstruktion måste jag säga
).
Men menar du att med alt 3att du att du endast ska ha 3 mm betong (flytspackel kanske?)över slangen? Kan du dra av den så precist? Borde vara risk att du får sprickor över varje slang. Anledningen till rek. höjd över slangen är just värmespridningen - förutom hållfastheten.
En annan aspekt med 3:e alt. är den ökade vikten på bjälklaget som detta innebär.
Men menar du att med alt 3att du att du endast ska ha 3 mm betong (flytspackel kanske?)över slangen? Kan du dra av den så precist? Borde vara risk att du får sprickor över varje slang. Anledningen till rek. höjd över slangen är just värmespridningen - förutom hållfastheten.
En annan aspekt med 3:e alt. är den ökade vikten på bjälklaget som detta innebär.
Hej jag har samma golvkonstruktion i mitt mockfjärdshus från just elementhus. Jag håller på att lägga spårad spånskiva (22mm) och 16mm slang, utom toa som det blir 12mm slang som flyts in men jag lägger även ett nät över för mer styvhet i golvet där. Det största bekymmret med mindre slang är att det blir väldigt många slingor, vid 16mm slang så vill man inte gå över 80m på en enskild slinga. så jag får 8 slingor på min 100kvm övervåning.