Förstå en värmepumps effekt (elförbrukning)?
Hej,
jag planerar för att byta ut en gammal frånluftsvärmepump till en modernare och kraftigare luft/vatten, men känner lite att jag inte förstår grunderna. Vill gärna vara någorlunda påläst för att veta vad olika företag offererar.
Ett exempel: Utedel PUD-SWM100YAA Mitsubishi Electric (https://mitsubishielectric.se/produkter/villa/luft-vatten/pud-swm-yaa)
I produkbladet finns denna tabell:
Jag tolkar det som att den vid -25 ute kan producera 6,9 kW i värmeeffekt, om den värmer vattnet till 45 grader. Vid -15 kan den istället producera 8,5 kW i värmeeffekt. Jag antar att detta är när värmepumpen går på max. Det står att driftström maximalt är 12 A, men den ska samtidigt kopplas till trefas, men det står 400 volt? Hur mycket el förbrukar denna pump när den går på max?
jag planerar för att byta ut en gammal frånluftsvärmepump till en modernare och kraftigare luft/vatten, men känner lite att jag inte förstår grunderna. Vill gärna vara någorlunda påläst för att veta vad olika företag offererar.
Ett exempel: Utedel PUD-SWM100YAA Mitsubishi Electric (https://mitsubishielectric.se/produkter/villa/luft-vatten/pud-swm-yaa)
I produkbladet finns denna tabell:
Jag tolkar det som att den vid -25 ute kan producera 6,9 kW i värmeeffekt, om den värmer vattnet till 45 grader. Vid -15 kan den istället producera 8,5 kW i värmeeffekt. Jag antar att detta är när värmepumpen går på max. Det står att driftström maximalt är 12 A, men den ska samtidigt kopplas till trefas, men det står 400 volt? Hur mycket el förbrukar denna pump när den går på max?
Hej cergodC cergod skrev:
Jag tillhör de som inte tycker att informationen i produktbladen är tydliga.
Man får ibland anta eller t.o.m. gissa för att tolka vad där står.
Det står att ”Driftström (Max)” (gulmarkerad) är 10 A Vid 400V trefas innebär det en skenbar effekt på 6,93 kVA och vid resistiv last en aktiv effekt på 6,93 kW.
På (den gulmarkerade raden) ”Effekt vid -25 grader celcius/+45 grader celcius” står 6,9 kW (lika stor effekt). Innebär det att COP då är =1 d.v.s. kompressorn i värmepumpen står stilla och det är vanliga element som producerar värmen dvs direktel?
Vid -25 grader celcius är effekten 8,5 kW, och eftersom det är mer än vad elelement kan leverera vid angiven ”Driftström (Max)” så borde kompressorn arbeta, samtidigt med något elelement som lägger till viss värme.
COP sjunker snabbt från de 5 som anges vid +7 grader utomhus och + 35 grader på elementvattnet
”Driftström (Max)” =10 A är rimligen max ström om det var det du frågade efter.
Det inträffar vid -25 grader och då verkar värmepumpen fungera som ett vanligt elelement, d.v.s. COP är då =1
Redigerat:
Vete tusan. Innedelen har ju värmepatron, när utedelen inte räcker till, så värdena ovan borde ju vara bara för utedelen. Men jag tänker att det är ologiskt att den skulle arbeta alls med COP 1? De marknadsför sig med att det fungerar ner till -25, men då är det ju bra om den inte förbrukar lika mycket som den producerar.M Martin Lundmark skrev:
Hej cergodC cergod skrev:Vete tusan. Innedelen har ju värmepatron, när utedelen inte räcker till, så värdena ovan borde ju vara bara för utedelen. Men jag tänker att det är ologiskt att den skulle arbeta alls med COP 1? De marknadsför sig med att det fungerar ner till -25, men då är det ju bra om den inte förbrukar lika mycket som den producerar.
Vad säger datablad om innerdelen?
Som jag skriver så har jag svårt att tyda vad man menar.
Möjligen så kan de som säljer veta mer (tyda siffrorna) men det är inte säkert att de kan mer än vad som står i databladen.
Att den fungerar ned till – 25 kanske de menar att den avger värme, detta även om den fungerar som direktel.
Det finns en poäng att den arbetar även ner till COP 1 när det är riktigt kallt eftersom el-patronen i innerdelen annars ensam hade behövt värma allt i huset och utedelen måste ändå hållas hyfsat varm för att inte vattnet ska frysa på.
Edit: Rättning, tittade mer noggrant i databladet och ser ju att den markerade versionen är den med gas mellan ute- och innerdelen, inte vatten som jag först tyckte. Mitsubishi har både och.
Edit: Rättning, tittade mer noggrant i databladet och ser ju att den markerade versionen är den med gas mellan ute- och innerdelen, inte vatten som jag först tyckte. Mitsubishi har både och.
Redigerat:
Aha, så när den jobbar vid -25 så kan man anta att den sannolikt inte är mer effektiv än elpatron. Ändå logiskt på ett sätt.
Jag har läst att man inte ska ha en för kraftig värmepump, för att den inte ska behöva stänga av sig för ofta. Bortsett från kostnaden för själva köpet förstås. Om jag jämför modellerna 80, 100 och 120 i tabellen så är det väl ingen skillnad vad gäller den delen.
- Ska man tolka 3 x 16A som riktig trefas, eller hur brukar dessa kompressorer vara konstruerade?
Jag har läst att man inte ska ha en för kraftig värmepump, för att den inte ska behöva stänga av sig för ofta. Bortsett från kostnaden för själva köpet förstås. Om jag jämför modellerna 80, 100 och 120 i tabellen så är det väl ingen skillnad vad gäller den delen.
- Alla tre (80, 100 och 120) har samma minimala värmeffekt?
Ja med 3×16 A menas 3-fas 400 V, normalt med nolla så att man även kan få ut 230 V. Kompressorn är enbart 3-fas och anpassad efter vad invertermodulen ger för spänningar som matar kompressorn.
Det är bra att undvika många start/stopp men numera med varvtalsstyrda kompressorer så är detta inte längre ett problem. Bara inköpskostnaden och servicekostnader som kan bli onödigt höga om man väljer för kraftig värmepump.
Det är bra att undvika många start/stopp men numera med varvtalsstyrda kompressorer så är detta inte längre ett problem. Bara inköpskostnaden och servicekostnader som kan bli onödigt höga om man väljer för kraftig värmepump.
Tack @Josth. Jag har nämligen golvvärme (vatten, frånluftsvärmepanna) på bottenvåningen, men rena el-element på våningen. Om något år skulle jag sannolikt konvertera våningen till vattenvärme (radiatorer eller golvvärme), men det skulle inte vara möjligt i samband med byte till luft-vatten. Därav skulle jag behöva skaffa en för kraftig pump för bara bottenvåningen, men behöver kraft i reserv för den tiden jag eventuellt bygger bort el-element.
Ok. När man konverterar övervåningen till vattenburet är det bra att välja extra stora radiatorer om det inte blir golvvärme. Detta för att hålla nere framledningstemperaturen som behövs när det är kallt ute. Ger bättre verkningsgrad på värmepumpen.
Hej cergodC cergod skrev:
Många luftvärmepumpar är varvtalsstyrda (så är även min bergvärmepump). Då går den kontinuerligt större delen av året med få start och stopp.
Min bergvärmepump levererar normalt bara varmvatten under ca 3 sommarmånader och startar mjukt. Det innebär små mekaniska påfrestningar och ett jämt värmeflöde.
En värmepump som i princip blir direktelvärme när det är som kallast innebär en hög elanvändning när elpriset är som högst i vinterkylan.
Man bör även undvika effekttoppar i elnäten när den effekttariff som skall vara införd senast 2027 för alla, har kommit.
Byter man värmesystem idag så kan nog en bra planering bli lönsam på sikt.
Om jag förstår rätt är möjligen bergvärme enda alternativet som inte påverkas så i lika hög grad, men då är det en mycket högre investeringskostnad också? Nu bor jag förvisso i höjd med Göteborg, och det är sällan jättekallt - undantaget kanske några veckor denna vinter. Jag håller med dig dock. Det är mycket att ta med i kalkylen. Man vill inte välja fel.M Martin Lundmark skrev:
