Förslag på lösning av utbyggnad på plintgrund
Tänkte bygga ut huset på en gavel. Huset står idag på plintar, så jag tänkte fortsätta med det.
Utbyggnaden blir 4,1x5.7 meter. Det är möjligt att gräva ner till berg, men det är begränsat utrymme så det är inte möjligt att ha bjälklaget ovanpå bärlina/syll, utan det måste bli infällt.
Jag har två förslag:
1) 2x4 plintar med bärlinor parallellt mot gaveln (vänster bild)
2) 2x3 plintar med bärlinor vinkelrätt mot gaveln (höger bild)
Det rosa är befintlig syll/bärlina på huset.
Konstruktion:
Huset har sadeltak. Takstolarna kommer att bäras av bärlinorna på de två 4,1m sidorna.
Jag tror att alternativ 2 är smidigast att bygga. Spännvidden på golvbjälklaget blir 2.6 meter vilket bör vara ok med 45x220. Först hade jag tänkte att ha 45x145 i bjälklaget, men jag tänker att om jag kör tryckat virke i botten samt bjälklaget i 45x220 så kommer inget oskyddat virke ligga öppet under huset. Det är inte många extra kronor, dessutom sparar jag lite på plintarna. Enligt träguiden verkar max fri längd på golvbjälklag vara ca 4 meter.
Om jag skippar mittenraden av plinar blir det 3,9 meter fri längd, men det känns lite väl svajjigt, eller vad tror ni?
Väggkonstruktion innefrån och ut:
Det blir totalt 18cm isolering och väggen blir totalt ca 25cm tjock. Jag undviker invändig installationsskikt för att maximera golvytan. Resten av huset har samma tjocklek på väggarna. Det blir även vattenburen golvvärme.
Utbyggnaden blir 4,1x5.7 meter. Det är möjligt att gräva ner till berg, men det är begränsat utrymme så det är inte möjligt att ha bjälklaget ovanpå bärlina/syll, utan det måste bli infällt.
Jag har två förslag:
1) 2x4 plintar med bärlinor parallellt mot gaveln (vänster bild)
2) 2x3 plintar med bärlinor vinkelrätt mot gaveln (höger bild)
Det rosa är befintlig syll/bärlina på huset.
Konstruktion:
- Infällt bjälklag 45x220 med oljehärdad trossbottenskiva
- Bärlina 90x220 (2st 45x220) samt 135x220 (3st 45x220)
- 28x145 tryckat trallvirke
- Tjärpapp/syllisolering
- Plintar
Huset har sadeltak. Takstolarna kommer att bäras av bärlinorna på de två 4,1m sidorna.
Jag tror att alternativ 2 är smidigast att bygga. Spännvidden på golvbjälklaget blir 2.6 meter vilket bör vara ok med 45x220. Först hade jag tänkte att ha 45x145 i bjälklaget, men jag tänker att om jag kör tryckat virke i botten samt bjälklaget i 45x220 så kommer inget oskyddat virke ligga öppet under huset. Det är inte många extra kronor, dessutom sparar jag lite på plintarna. Enligt träguiden verkar max fri längd på golvbjälklag vara ca 4 meter.
Om jag skippar mittenraden av plinar blir det 3,9 meter fri längd, men det känns lite väl svajjigt, eller vad tror ni?
Väggkonstruktion innefrån och ut:
- Gips
- OSB
- Fuktspärr
- 45x90 stome + isolering
- 45x45 liggande + isolering
- 45x45 stående + isolering
- Vindpapp
- 22x45 spikläkt stånde monterat på 45x45orna
- Liggande panel
Det blir totalt 18cm isolering och väggen blir totalt ca 25cm tjock. Jag undviker invändig installationsskikt för att maximera golvytan. Resten av huset har samma tjocklek på väggarna. Det blir även vattenburen golvvärme.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Varianten med bärlinor parallellt med gaveln är bäst eftersom då hamnar taklasterna och golvlasterna på olika bjälkar. Väljer du den modellen räcker det med en enkel 45x220 som bärlina på alla ställen. Det enda konstruktiva frågetecknet är hur gavelns plintar klarar en extra bärlina. När jag kollade taklasterna räknade jag med snözon 3. Jag utgår från att du vill ha 220 höga bjälkar för att få plats med isolering, även om det egentligen inte behövs.
Jag tycker du skall skippa det tryckimpregnerade virket under golvet. Det tillför inget i det läget.
Din regelstomme är onödigt tillkrånglad med för mycket virke utanför grundens liv. Det är bättre att använda 45x145 stående ytterst och sedan liggande 45x45 på insidan.
Jag tycker du skall skippa det tryckimpregnerade virket under golvet. Det tillför inget i det läget.
Din regelstomme är onödigt tillkrånglad med för mycket virke utanför grundens liv. Det är bättre att använda 45x145 stående ytterst och sedan liggande 45x45 på insidan.
Kanske ska nämna att huset är en stuga som hade 95mm stomme, men som är tilläggsisolerat med 2x 45x45, därav tänkte jag fortsätta med samma konstruktion i utbyggnaden. Det är inte speciellt krångligt att göra så, och det blir faktiskt något mindre köldbrygga i den ordningen (fast det är ju inte det primära egentligen).
Det är snözon 2,5 här.
Jag är med på tanken att taket hålls upp av de yttre bärlinorna och att golvet ligger på de parallella bärlinorna. Tror ändå att jag behåller det tryckade virket då det även är praktiskt för att hålla upp trossbottenskivorna.
Hur har du räknat med att en enkel 45x220 klarar lasterna från huset? Den tabell för grundbalkar/bärlinor som jag hittar ligger på träguiden www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/hjalpmedel---tabeller/grunder/barlinor-eller-grundbalkar-till-1-planshus/ Det är fribärande takstol med samma lutning som i exemplet. Det är dock betongpannor till tak.
Det är snözon 2,5 här.
Jag är med på tanken att taket hålls upp av de yttre bärlinorna och att golvet ligger på de parallella bärlinorna. Tror ändå att jag behåller det tryckade virket då det även är praktiskt för att hålla upp trossbottenskivorna.
Hur har du räknat med att en enkel 45x220 klarar lasterna från huset? Den tabell för grundbalkar/bärlinor som jag hittar ligger på träguiden www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/hjalpmedel---tabeller/grunder/barlinor-eller-grundbalkar-till-1-planshus/ Det är fribärande takstol med samma lutning som i exemplet. Det är dock betongpannor till tak.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag förstår varför det gamla huset ser ut som det gör, men det är inget argument för att fortsätta på det viset. Hela konstruktionen blir stabilare med stående 45x145 reglar.
Jag menar inte att du skall avstå från brädorna som håller blindbotten på plats, men de bör inte vara tryckimpregnerade. Undvik tryckt virke när det inte behövs.
I träguidens exempel tar ytterkantsbalkarna också upp lasten från golvbjälklaget.
Jag menar inte att du skall avstå från brädorna som håller blindbotten på plats, men de bör inte vara tryckimpregnerade. Undvik tryckt virke när det inte behövs.
I träguidens exempel tar ytterkantsbalkarna också upp lasten från golvbjälklaget.
Bumpar en gammal tråd. Vi ska bygga ut sommarstugan och har liksom trådskaparen problem med bärlina p g a höjden. Alternativ 2 skulle fungera bäst för mig.
Vår stuga är 4,80 bred och utbyggnaden ska bli 5 meter. Jag tänker mig 9 plintar. 3 rader med 3 i varje.
Någon med input för eller emot? Bara själva bjälklaget jag klurar på. Stugan är i södra Sverige med plåttak i vettig lutning så snön är inget problem, tror jag
Vår stuga är 4,80 bred och utbyggnaden ska bli 5 meter. Jag tänker mig 9 plintar. 3 rader med 3 i varje.
Någon med input för eller emot? Bara själva bjälklaget jag klurar på. Stugan är i södra Sverige med plåttak i vettig lutning så snön är inget problem, tror jag
Jag har ungefär samma fundering,
jag undrar ifall jag kan göra en tillbyggnad på min altan? alltså, om det går att använda dom plintarna som jag har till altanen för en tillbyggnad? eller behöver jag förstärka dom plintarna eller behöver jag ytterliggare sätta mer plintar med tanke på lasten som tillbyggnaden utger?. tillbyggnaden kommer att vara exakt lika stor som det nuvarande altanen.
jag undrar ifall jag kan göra en tillbyggnad på min altan? alltså, om det går att använda dom plintarna som jag har till altanen för en tillbyggnad? eller behöver jag förstärka dom plintarna eller behöver jag ytterliggare sätta mer plintar med tanke på lasten som tillbyggnaden utger?. tillbyggnaden kommer att vara exakt lika stor som det nuvarande altanen.
