Förbränningsluft uppifrån!
Ska installera en braskamin på övervåning i souterrängradhus. Eftersom den ska stå mitt i huset blir avståndet långt för förbränningsluftskanal från yttervägg till kaminen, 5 meter ca. Dessutom blir det en ful rördragning eftersom det måste dras utanpåliggande i undervåningen upp till kaminen. Borde man inte kunna göra en kanal med luftintag från taket ovanför kaminen som dras in i förbränningsluftsintaget i kaminen. Blir det baksug tro? Kanske en kanal ner med bara en ventil fritt under, bakom spisen?
Vad säger expertisen?
/Affepaffe
Vad säger expertisen?
/Affepaffe
Det finns "dubbelrör" avsett för gas/oljepannor, men jag vet inte om det finns och är godkänt för braskaminer, då avgastemperaturen är avsevärt mycket högre på kaminerna. Ett separat rör ned kan ev funka, men kontakta experter på detta, risken är stor att röret ned även för ned rök/avgaser. Har för mig att Viessman har dubbelrör för gas/olja då dom har bl.a vägghängda modeller.
Nälden hade en skorsten med inluften utanför rökröret till ElektroHelios Combi-Therm kamin (Hugos fantastiska om någon minns den) men jag hittar inte någon på deras sida nu.
Om man tar in förbränningsluften precis vid taket kan det väl knappast dra in rökgaser eftersom skorstenen måste sluta minst 1 meter över nock eller tänker jag fel nu?
Om man tar in förbränningsluften precis vid taket kan det väl knappast dra in rökgaser eftersom skorstenen måste sluta minst 1 meter över nock eller tänker jag fel nu?
Jag är ingen expert, men jag skulle inte bry mig om att dra fram tilluft i ditt fall om du inte har hus med under eller övertryck vilket ställer till det. Det finns både för och nackdelar med att använda tilluft utifrån. En nackdel är att man tillför kall luft till förbränningen istället för varm inomhus luft. Detta ger en sämre förbränning med alla dess nackdelar i form av giftigare rök och mer sot i pipan. Den enda fördelen som jag känner till är att man inte tar luft till förbränning som man redan har värmt upp (en ekonomisk aspekt altså).
/CC
/CC
Om jag fattat rätt så behöver en kamin mycket, mycket luft och tas den från rummet måste ju luften rusa in i huset någonstans (självdrag). För mig lär det bli genom fönstren och ventil i källaren som antagligen kommer att göra källaren kall och få elementen att försöka kompensera. Jag funderade på att dra ett rör rakt uppifrån kallvinden ner i spisen. Undrar bara om det blir baksug. Kanske funkar om man har ett kallrasspjäll i röret med kalluft!?
Såvitt jag känner till så är det precis så att kall luft ger bättre förbränning än varm luft eftersom kall luft innehåller fler syreatomer per volymenhet än vad varm luft gör. Detta är anledningen till att turbomotorer i fordon oftast är försedda med en intercooler som kyler ned insugnings(förbrännings)luften. Förbränningen blir då effektivare med högre effekt och renare förbränning.Jesca_j skrev:
mittåt
ju mer förvärmd luften är dessto bättre förbränning (och vid över 300 C så verkar det hända nåt extra positivt)
men om den är + eller - 20 C har "ingen" betydelse i nämnt sammanhang
en förbränning kräver en viss mängd (syre) luft för fullständig förbränning
med denna "vissa mängd" kan man teoretiskt uppnå fullständig förbränning och vid väldigt bra omblandning (och förv.), hög förbränningstemp (över ca 900 C)och under tillräckligt lång tid uppnås nästan fullständig förbränning även med ett marginellt luftöverskott
i en braskamin uppnås "aldrig" fullständig förbränning öven hur mycket luft man än tillsätter
och en braskamin har ett mycket stort luftöverskott som bara går rakt igenom
även om de modärna kaminerna blir bättre o bättre (keramik, inglasning, förvärmning av förbr.luft, styrning av rök- o luftflöden, uppdelning i primär o sekundär lufttillförsel osv) men kommer då eg alt längre ifrån gamla tiders öppna spisar
alltså det är mycket luft som i onödan skall värmas från utetemp till rumstemp av det befintliga systemet
sen stjäl samma luft ytterligare värme från elden vid den ytterligare uppvärmningen från rumstemp till utgående rökgastemp
rökgasen från biobränsle måste vara över säg 60 C när den lämnar skorstenen (för att undvika kondensutfällning) och i praktien bör man ha säg 50% marginal.
Detta gör att vi alltid kommer att ha ett större drag i skorstenen än moståndet (tom neg mostånd så länge tempen ute är lägre än inne, vid nolltryck inne) i ett tilloppsrör (parallellt med skorstenen)
men vid tändning, vissa vindtryck, utetemp och fuktighet, tryckförhållanden pga ventilationssystemet (o spisfläkten) så kan marginalen vara liten
och man inser då att om det finns spjäll (och fläktar) som styr flödet i kaminen så blir det bättre på flera sätt
men det skall/kan funka med ett rör "uppifrån"
rökgasen från oljeeldning bör vara 160-180 C för att undvika syradaggpunkten (från svavlet i oljan)
ju mer förvärmd luften är dessto bättre förbränning (och vid över 300 C så verkar det hända nåt extra positivt)
men om den är + eller - 20 C har "ingen" betydelse i nämnt sammanhang
en förbränning kräver en viss mängd (syre) luft för fullständig förbränning
med denna "vissa mängd" kan man teoretiskt uppnå fullständig förbränning och vid väldigt bra omblandning (och förv.), hög förbränningstemp (över ca 900 C)och under tillräckligt lång tid uppnås nästan fullständig förbränning även med ett marginellt luftöverskott
i en braskamin uppnås "aldrig" fullständig förbränning öven hur mycket luft man än tillsätter
och en braskamin har ett mycket stort luftöverskott som bara går rakt igenom
även om de modärna kaminerna blir bättre o bättre (keramik, inglasning, förvärmning av förbr.luft, styrning av rök- o luftflöden, uppdelning i primär o sekundär lufttillförsel osv) men kommer då eg alt längre ifrån gamla tiders öppna spisar
alltså det är mycket luft som i onödan skall värmas från utetemp till rumstemp av det befintliga systemet
sen stjäl samma luft ytterligare värme från elden vid den ytterligare uppvärmningen från rumstemp till utgående rökgastemp
rökgasen från biobränsle måste vara över säg 60 C när den lämnar skorstenen (för att undvika kondensutfällning) och i praktien bör man ha säg 50% marginal.
Detta gör att vi alltid kommer att ha ett större drag i skorstenen än moståndet (tom neg mostånd så länge tempen ute är lägre än inne, vid nolltryck inne) i ett tilloppsrör (parallellt med skorstenen)
men vid tändning, vissa vindtryck, utetemp och fuktighet, tryckförhållanden pga ventilationssystemet (o spisfläkten) så kan marginalen vara liten
och man inser då att om det finns spjäll (och fläktar) som styr flödet i kaminen så blir det bättre på flera sätt
men det skall/kan funka med ett rör "uppifrån"
rökgasen från oljeeldning bör vara 160-180 C för att undvika syradaggpunkten (från svavlet i oljan)
Myckling - det är sant vad gäller motorer, bör framhållas (läste inte hela ditt inlägg, sorry)
men där är det en annan problematik
dvs att få in tillräckligt med (så mycket luft som möjligt för då kan man bl.a spruta in mera bensin per volymsenhet, inom vissa gränser) i cylindern
men där är det en annan problematik
dvs att få in tillräckligt med (så mycket luft som möjligt för då kan man bl.a spruta in mera bensin per volymsenhet, inom vissa gränser) i cylindern
En kamin kräver inte så mycket luft, det är en myt. Oftast är det ventilationen eller skorstenen det är fel på om man inte får drag. Eller vädret.
Personligen tycker jag att det låter lite svårt med luftintag uppåt. Teoretiskt skulle du kanske kunna få drag åt fel håll? Men jag vet inte. Hör med sotaren för det är han som ska godkänna så han borde veta.
Personligen tycker jag att det låter lite svårt med luftintag uppåt. Teoretiskt skulle du kanske kunna få drag åt fel håll? Men jag vet inte. Hör med sotaren för det är han som ska godkänna så han borde veta.
Tillförsel av förbränningsluft
Luften till braskaminen kan tillföras direkt via en kanal
utifrån, eller indirekt via en ventil i ytterväggen i det rum där braskaminen står.
Plankat från Installationsanvisning: Handöl 10 / 10T
Du behöver alltså inte dra in röret under kaminen om du inte vill.
Där står också en hel del om isolering av rören
http://www.nibe.se/brasvarme/pdf.htm#handol
Fresh http://www.fresh.se/
Myson http://www.myson.se/ och även
Pax http://www.pax.se/
har kanalsystem för varmluftsöverföring som är relativt snygga och de borde fungera för inluft också
Luften till braskaminen kan tillföras direkt via en kanal
utifrån, eller indirekt via en ventil i ytterväggen i det rum där braskaminen står.
Plankat från Installationsanvisning: Handöl 10 / 10T
Du behöver alltså inte dra in röret under kaminen om du inte vill.
Där står också en hel del om isolering av rören
http://www.nibe.se/brasvarme/pdf.htm#handol
Fresh http://www.fresh.se/
Myson http://www.myson.se/ och även
Pax http://www.pax.se/
har kanalsystem för varmluftsöverföring som är relativt snygga och de borde fungera för inluft också
kanske bör förtydliga mig
visst kan skall det funka
men visst känner även jag att det är på något sätt fel
(och därför måste man försöka bryta ner det hela till teori och naturlagar)
och om det ej funkar så beror det på något yttre som tex vindtryck, väder och hur det ansluts just vid/i kaminen
visst kan skall det funka
men visst känner även jag att det är på något sätt fel
(och därför måste man försöka bryta ner det hela till teori och naturlagar)
och om det ej funkar så beror det på något yttre som tex vindtryck, väder och hur det ansluts just vid/i kaminen
Pratade med kamininstallatören som säger att förbränningsluft inte är så viktigt!? Han säger att tex en Contura 550 inte tar så mycket luft som större öppna spisar. Man kanske kan lösa det genom en extra ventil i rummet. Hoppas bara inte ger kallras och drag i rummet när det är 30 grader kallt... Huset jag har bygger på självdrag (byggt -73). Finns bara ventiler för tillluft i souterrängplan.