Fästa låda i lådfront
Jag har är på gång att bygga lådor med spegel i mdf liknande detta:
Jag tänkte ha fronten i 16 mm och spegeln i 6 mm. Vilken tjocklek bör jag ha på själva sidorna utan att de blir för klumpiga? Den kommer inte utsättas för några större belastningar men kommer 6 mm mdf räcka även där? Det blir väldigt lite att skruva ihop fogarna. Botten blir nog en vitlaminerad masonit.
Hur bör delarna till lådan fogas samman? Med fals?
Bör botten ligga i fräst spår eller rent av monteras underifrån i en fals den med?
Alls ska sedan spacklas och målas vitt.
Jag tänkte ha fronten i 16 mm och spegeln i 6 mm. Vilken tjocklek bör jag ha på själva sidorna utan att de blir för klumpiga? Den kommer inte utsättas för några större belastningar men kommer 6 mm mdf räcka även där? Det blir väldigt lite att skruva ihop fogarna. Botten blir nog en vitlaminerad masonit.
Hur bör delarna till lådan fogas samman? Med fals?
Bör botten ligga i fräst spår eller rent av monteras underifrån i en fals den med?
Alls ska sedan spacklas och målas vitt.
6mm känns lite klent. 10-12 mm hade jag nog gått på. Alternativt 16mm om du ändå har det tillgängligt. Botten hade jag skjutit in i ett fräst spår innan fronten monteras.Skånelängan skrev:
Jag har 6 och 16 mm liggande sedan tidigare och det är lite besvär att få hem nya skivor så därför ville jag egentligen köra så mycket som möjligt på dessa. Tycker det är risk för att det kan bli lite klumpigt med lådor helt i 16 mm så jag ska nog i alla fall försöka få hem ett par 12 mm och lösa det den vägen istället.
Hur löser man enklast så att inte hörn och innerkanter i spegeln fylls med för mycket färg när man målar lådan? Den måste grundas 1-2 ggr och sedan täckfärg. Jag vill ju ha kvar skarpa konturer kring spegeln.
Hur löser man enklast så att inte hörn och innerkanter i spegeln fylls med för mycket färg när man målar lådan? Den måste grundas 1-2 ggr och sedan täckfärg. Jag vill ju ha kvar skarpa konturer kring spegeln.
Lådfront mot sidorna utsätts för en tuff belastning, bakstycket riskerar också stryk. Ska du jobba med de materialen hade jag valt att sätta en vinkelprofil i metall på varje sida där sidorna möter fronten. Den är då skruvad (med speciellt avpassad kort grov skruv utan spets) i fronten från baksidan och sedan i respektive sida (men om det blir påfrestningar ändå, så är det inte en konstruktion som håller i längden). Har du möjlighet till något lövträ (t ex björk) i spegelns ram så blir det ett mycket bättre fäste att skruva i. Om du limmar på en till lådfront (i trä) bakom den synliga som har samma höjd som lådsidorna så kan du t ex centrumtappa in i sidorna för bättre fäste. Det förutsätter att spegeln ligger i liv med spegelns ram på baksidan så att du har en limyta över hela den dolda lådfronten. Spår för botten är vettigt. Är botten stor är det problematiskt med masonit och tunna sidor eftersom spåren blir för grunda och masoniten buktar sig lätt ur spåren då. Då är det bättre att välja plywood eller MDF. Eftersom du har det här lite krångliga bakstycket så blir inte lådan så styv, det bästa vore nog att lådan är monterad så att bottnen styvar konstruktionen. Den får inte ligga lös i sitt spår. Jag rekommenderar MDF i det här fallet som är väl avpassad och limmad i spåret. Den vinklade baksidan är väl för ett avloppsrör gissar jag, ser ut som en låda till ett vaskskåp. Du kan skära notspår (förslagsvis med en sågklinga, 3 mm blir lagom) i sidostyckena (även de korta styckena som är parallella med sidorna). Sedan kan du ha en utstickande "fjäder" på bakstyckena och den som är parallell med den som passar i notspåren. Det bästa är att ha "fjädern" (en slags längsgående utstickande tapp) i liv med de sidor som är in mot lådan utom på den som är i mitten som ska vara tvärtom. Spåren ska förstås sågas upp på motsvarande sätt så att allt passar. Kommer du igång med den metoden kan du lika gärna ha den mot den pålimmade gömda "lådfronten" också.
Redigerat: