Dimensionera bergvärme
Hej.
För några år sedan plockade jag in ett antal olika offerter på komplett installerade anläggningar hemma hos mig.
Jag fick flera olika förslag och också ganska spridda förslag på borrhåll och effekt.
Nu har min gamla packat ihop under helgen och jag måste således beställa mig en panna ganska snabbt.
Hittat en röris som kommer att installera den nya åt mig och så får den gå på elpatron tills att jag hittar en borrfirma. Borde inte vara några problem?
Det lutar väldigt mycket åt att jag väljer en NIBE 1245. Dock vet jag inte om jag skall satsa på en 6kw eller 8kw variant och undrade därför om ni hade lite tips om just detta.
Ja har idag en gammal EGOR elpanna som med hushålsel förbrukar 25000kw per år.
Huset är byggt 1964 80m2 och 80m2 bebod källare.
Har ett nytt FTX system i huset som jag kommer koppla in frikyla till när hålet är borrat.
Tänker mig att framtida borrhåll blir en 150-170 meter. Det är vad de flesta offertena föreslog.
För några år sedan plockade jag in ett antal olika offerter på komplett installerade anläggningar hemma hos mig.
Jag fick flera olika förslag och också ganska spridda förslag på borrhåll och effekt.
Nu har min gamla packat ihop under helgen och jag måste således beställa mig en panna ganska snabbt.
Hittat en röris som kommer att installera den nya åt mig och så får den gå på elpatron tills att jag hittar en borrfirma. Borde inte vara några problem?
Det lutar väldigt mycket åt att jag väljer en NIBE 1245. Dock vet jag inte om jag skall satsa på en 6kw eller 8kw variant och undrade därför om ni hade lite tips om just detta.
Ja har idag en gammal EGOR elpanna som med hushålsel förbrukar 25000kw per år.
Huset är byggt 1964 80m2 och 80m2 bebod källare.
Har ett nytt FTX system i huset som jag kommer koppla in frikyla till när hålet är borrat.
Tänker mig att framtida borrhåll blir en 150-170 meter. Det är vad de flesta offertena föreslog.
Du får nog bättre svar på www.varmepumpsforum.com
Det finns rätt många nya varvtalsstyrda pumpar på marknaden som alternativ till Nibe 1245. Bland annat CTC GSi-12 och Daikin. Daikin-pumpen kan man vinna nu för övrigt: http://www.daikin.se/sverigessnyggastepannrum/index.jsp
Det finns rätt många nya varvtalsstyrda pumpar på marknaden som alternativ till Nibe 1245. Bland annat CTC GSi-12 och Daikin. Daikin-pumpen kan man vinna nu för övrigt: http://www.daikin.se/sverigessnyggastepannrum/index.jsp
Gissningsvis ligger ditt totala effektbehov runt 13 kW (baserat på 80 W/m2 när det är som allra kallast ute). Bergvärme dimensioneras ofta för 50-70% av detta, vilket ger 6,5-9 kW. En mindre pump ger lägre investering, men också en högre driftskostnad eftersom del av energibehovet kommer täckas av elpatronen. Jag skulle nog välja 8 kW, men beroende på hur effektivt ditt FTX-aggregat är kan effektbehovet som behöver täckas av BVP vara lägre, men jag kan för lite om FTX för att bedöma det.
Skulle också valt 8 kW till hus byggt 1964 80+80 kvm. Källaren drar ganska mycket uppvärmningsenergi. FTX är i och för sig bra men det är samtidigt mycket luftläckage i ett hus från 1964. Om det finns ledig plats i pannrummet är det ofta bra med en extra arbetstank på ett par hundra liter till en modell som F1245 för att få längre gångtider och färre starter. Även för att minska risken för knäppningar i värmerören. Prova gärna att köra shunten i elpannan mot öppet och sedan stängt med några minuter emellan för att höra om det knäpper i rören.
Redigerat:
När vi skaffade en bergvärmepump för ett par år sedan så fick vi flera olika offerter och förslag på olika borrhålsdjup och varianter av pumpar. De med varvtalsstyrda kompressorer var just på väg in på marknaden men var rätt otestade och dyrare än de utan varvtalsstyrning.
Vi har ett något större hus än du med planeringen att vi skulle bygga till men fick rekommendationer på pumpar från 6kW till 12kW och borrhål från 120m till 200m.
Vår förbrukning var något högre än din med ca 30 000kWh/år(inkl hushållsel) varav ca 26 000 kWh var för uppvärmning och varmvatten.
De olika offerterna tog olika "höjd" för att täcka värmebehovet och räknade på allt från 75% till 100% och det som fick mig att tänka att 100% är bättre än 75-85% var att elen kommer att behövas när det är som kallast och andra också vill ha el så priserna kommer att vara som högst.(givet att man inte har ett fastprisavtal som begränsar priset)
Det tillsammans med det beräknade totala behovet av värme och varmvatten som styr borrhålsdjupet gjorde att jag valde den största pannan och det djupaste hålet. Jag diskuterade med entreprenören om jag inte skulle ta en mindre panna och inte borra så djupt för att spara lite pengar i investering och hans svar var att jag visst kunde ta en 10kW panna och spara 3-5 tkr men om jag ville borra kortare hål så ville inte han stå för installationen. Hans argument var att hans beräkningar och erfarenhet(över 20 år i vp-branschen) sa att för vårt behov av värme och vv så krävs det djupet för att inte tappa effektivitet(lägre COP) under vintern genom att hålet blir nedkylt.
Jag vet inte om han hade helt rätt men vi har inte ångrat oss - vi har halverat elförbrukningen trots ökning av hushållsel så idag är förbrukningen för varmvatten och värme ca 35-40 % av innan.
I ditt fall så kan det vara skillnad då du har ett FTX-system, det kan göra att du kan gå på en mindre pump och ett kortare hål, men jag skulle i den hela investeringen se hur stor del du kan spara på en mindre panna(kanske några tusen?) och ett grundare hål(även det några tusen?) och värdera det mot "risken" att bvp inte blir lika effektiv mot slutet av vintern eller inte klarar hela behovet om det blir väldigt kallt en längre period.(och den ökade kostnaden för el).
Det är ju bara du som kan säga exakt hur din el förbrukas och på vad du kan spara men hålet kan/kommer att användas till minst en pump till efter den du köper nu så det är en långsiktig investering så se till att den funkar. Pumpen kommer att behöva bytas ut förr eller senare så den är inte lika kritisk att få "rätt".
Sen får man ofta höra att det är riskabelt att ta en för stor panna som har många till/frånslag för att "då går kompressorn sönder". Det var nog sant förr då många tillverkare använde kompressorer konstruerade för kylanläggningar som skulle gå i kontinuerlig drift men i dagsläget så har man tagit fram kompressorer gjorda för att klara till/frånslag så den risken är lägre idag.
Annars kan jag hålla med om att det andra forumet som nämndes är bra för just värmepumpsfrågor - finns många med god kunskap och vilja att hjälpa till/ge råd.(men precis som här så vet man ju inte vad den som ger rådet kan/vet så tänk sälv)
Vi har ett något större hus än du med planeringen att vi skulle bygga till men fick rekommendationer på pumpar från 6kW till 12kW och borrhål från 120m till 200m.
Vår förbrukning var något högre än din med ca 30 000kWh/år(inkl hushållsel) varav ca 26 000 kWh var för uppvärmning och varmvatten.
De olika offerterna tog olika "höjd" för att täcka värmebehovet och räknade på allt från 75% till 100% och det som fick mig att tänka att 100% är bättre än 75-85% var att elen kommer att behövas när det är som kallast och andra också vill ha el så priserna kommer att vara som högst.(givet att man inte har ett fastprisavtal som begränsar priset)
Det tillsammans med det beräknade totala behovet av värme och varmvatten som styr borrhålsdjupet gjorde att jag valde den största pannan och det djupaste hålet. Jag diskuterade med entreprenören om jag inte skulle ta en mindre panna och inte borra så djupt för att spara lite pengar i investering och hans svar var att jag visst kunde ta en 10kW panna och spara 3-5 tkr men om jag ville borra kortare hål så ville inte han stå för installationen. Hans argument var att hans beräkningar och erfarenhet(över 20 år i vp-branschen) sa att för vårt behov av värme och vv så krävs det djupet för att inte tappa effektivitet(lägre COP) under vintern genom att hålet blir nedkylt.
Jag vet inte om han hade helt rätt men vi har inte ångrat oss - vi har halverat elförbrukningen trots ökning av hushållsel så idag är förbrukningen för varmvatten och värme ca 35-40 % av innan.
I ditt fall så kan det vara skillnad då du har ett FTX-system, det kan göra att du kan gå på en mindre pump och ett kortare hål, men jag skulle i den hela investeringen se hur stor del du kan spara på en mindre panna(kanske några tusen?) och ett grundare hål(även det några tusen?) och värdera det mot "risken" att bvp inte blir lika effektiv mot slutet av vintern eller inte klarar hela behovet om det blir väldigt kallt en längre period.(och den ökade kostnaden för el).
Det är ju bara du som kan säga exakt hur din el förbrukas och på vad du kan spara men hålet kan/kommer att användas till minst en pump till efter den du köper nu så det är en långsiktig investering så se till att den funkar. Pumpen kommer att behöva bytas ut förr eller senare så den är inte lika kritisk att få "rätt".
Sen får man ofta höra att det är riskabelt att ta en för stor panna som har många till/frånslag för att "då går kompressorn sönder". Det var nog sant förr då många tillverkare använde kompressorer konstruerade för kylanläggningar som skulle gå i kontinuerlig drift men i dagsläget så har man tagit fram kompressorer gjorda för att klara till/frånslag så den risken är lägre idag.
Annars kan jag hålla med om att det andra forumet som nämndes är bra för just värmepumpsfrågor - finns många med god kunskap och vilja att hjälpa till/ge råd.(men precis som här så vet man ju inte vad den som ger rådet kan/vet så tänk sälv)
Har du koll på vilken temperatur du behöver till radiatorerna? Är huset från -64 så kanske radiatorerna är lite klena för en värmepump.
Det är ju ingen större mening med att dimensionera värmepumpen utifrån en utomhustemperatur då den ändå måste toppa med el för att göra tillräckligt varmt vatten.
Det är ju ingen större mening med att dimensionera värmepumpen utifrån en utomhustemperatur då den ändå måste toppa med el för att göra tillräckligt varmt vatten.
Oj. Kul med så många konstruktiva svar på bara en dag! TACK!
Glömde faktiskt skriva ut DUT.
Ja bor 8 mil söder om Stockholm.
DUT Stockholm 6,6 -18
Det krävs ganska rejält med framledning i med elementen i mitt hus. Vissa är fina gamla element med mycket effekt. Men några är av den plana klart sämre varianten. Speciellt i källaren.
Sätt att den shuntar ut 55 grader från min gamla panna när det är kallt ute. Dock är det inte säkert att denna temperatur faktiskt är ett måste då den befintliga pannan knappat fungerar som den skall mot utetemperaturen. Provat att köra radiatorventilerna max öppna och då blir det väldigt varmt i rummen även i källaren. Men 50grader är nog ingen omöjlighet när det kryper ner rejält i temperatur.
Grannen som har ett likadant hus fast sämre isolerat klarar sig iafall med de element han har (samma antal och storlek som hos mig). Dock visste han inte effekten på sin VP.
FTXen har bra återvinning på över 80% (mätt själv) vid rätt förhållanden.
Systemet är tryckreglerat så det håller hela tiden ett ganska nära 0 tryck i huset.
Utöver det har jag Co2 reglering och i vissa rum 0-10v temperaturstyrda spjäll på till och frånluft för att slippa ventilera dem i onödan när det är låg värmealstring från datorer. Vanligt driftläge ventilerar jag 0,35l/s per m2.
Vill också nyttja frikylan när hålet kommer till.
Huset i sig har jag gjort vissa förbättringar mot den förra "isoleringen"
40-50cm lössull på vinden.
10cm isodränskivor under jord i källaren (ej platta).
Planerat tills nästa år men blir nog förskjutet nu pga denna investeringen. Ny fasad med 50-70mm extra isolering
Rent spontant tror jag också att en 8kw är rätt väg men jag tänkte ändå lufta iden lite.
Fråga om att köra den på elpatron några månader eller så antar jag inte är ett problem?
Vad det gäller en extra ack tank skulle det vara väldigt trevlig. Tyvärr är mitt pannrum litet och jag får nog inte plats med en sådan om ja skall kunna komma in i framtiden och serva VP och FTX.
Kan man koppla till en extra ack tank till 1245 i ett senare skede?
Glömde faktiskt skriva ut DUT.
Ja bor 8 mil söder om Stockholm.
DUT Stockholm 6,6 -18
Det krävs ganska rejält med framledning i med elementen i mitt hus. Vissa är fina gamla element med mycket effekt. Men några är av den plana klart sämre varianten. Speciellt i källaren.
Sätt att den shuntar ut 55 grader från min gamla panna när det är kallt ute. Dock är det inte säkert att denna temperatur faktiskt är ett måste då den befintliga pannan knappat fungerar som den skall mot utetemperaturen. Provat att köra radiatorventilerna max öppna och då blir det väldigt varmt i rummen även i källaren. Men 50grader är nog ingen omöjlighet när det kryper ner rejält i temperatur.
Grannen som har ett likadant hus fast sämre isolerat klarar sig iafall med de element han har (samma antal och storlek som hos mig). Dock visste han inte effekten på sin VP.
FTXen har bra återvinning på över 80% (mätt själv) vid rätt förhållanden.
Systemet är tryckreglerat så det håller hela tiden ett ganska nära 0 tryck i huset.
Utöver det har jag Co2 reglering och i vissa rum 0-10v temperaturstyrda spjäll på till och frånluft för att slippa ventilera dem i onödan när det är låg värmealstring från datorer. Vanligt driftläge ventilerar jag 0,35l/s per m2.
Vill också nyttja frikylan när hålet kommer till.
Huset i sig har jag gjort vissa förbättringar mot den förra "isoleringen"
40-50cm lössull på vinden.
10cm isodränskivor under jord i källaren (ej platta).
Planerat tills nästa år men blir nog förskjutet nu pga denna investeringen. Ny fasad med 50-70mm extra isolering
Rent spontant tror jag också att en 8kw är rätt väg men jag tänkte ändå lufta iden lite.
Fråga om att köra den på elpatron några månader eller så antar jag inte är ett problem?
Vad det gäller en extra ack tank skulle det vara väldigt trevlig. Tyvärr är mitt pannrum litet och jag får nog inte plats med en sådan om ja skall kunna komma in i framtiden och serva VP och FTX.
Kan man koppla till en extra ack tank till 1245 i ett senare skede?
Redigerat:
55 grader är inga problem med vp men lägre är ju bättre men de flesta fixar 63 grader och några 65 graders framledning. Att köra på elpatron är normalt inga problem bara den räcker till en 1245 kommer med 7 kw från fabriken men går att koppla om till 9 kw. Om 25000 kwh är med hushålls el vilket brukar ligga runt 5000 kwh enligt schablon så kan nog en 6 kw vara ett alternativ ska du ha en 8a kan det nog behövas nån typ av tank.
Vi har 9Kw bergvärmepump i vårt 60-tals 140+40 kvm hus (ingen källare, platta på mark). Borrhålet blev 180m djupt för vår del.Vi valde IVT, så de gjorde allting, från projektering och beräkning till installation och borrning, en firma, ett ansvar.Josth skrev:
Min rekomendation är att använda en 6 kW och satsa krutet på att byta kompletera radiatorer. En lägre framledning är alltid lönsam om man ligger uppe på 50 grader. Efferkten på en som kallas 6 stiger även med ungeför 1kW om man kan sänka framledningen med 20 grader. För värmepumpa är extra grader dyra varför det är bättre att satsa investeringen på värmedistrubutionen än på en större pump.
En aerotemper i källaren är ett exempel som kan vara görligt.
En aerotemper i källaren är ett exempel som kan vara görligt.
Nu när alla stora tillverkare har varvtalsstyrda pumpar i olika effektintervall tycker jag att det är självklart att välja en sådan.
Du slipper dimensioneringsproblematiken.
Du behöver aldrig tillskott från elpatronen.
Du behöver ingen volymtank.
Pumpen är troligtvis tystare eftersom den oftast går på lågt varvtal.
Du kan antagligen minska storleken på huvudsäkringen och spara några tusenlappar per år.
Du slipper dimensioneringsproblematiken.
Du behöver aldrig tillskott från elpatronen.
Du behöver ingen volymtank.
Pumpen är troligtvis tystare eftersom den oftast går på lågt varvtal.
Du kan antagligen minska storleken på huvudsäkringen och spara några tusenlappar per år.