Avsyrnings / kalkfilter, behöver det tömmas?
Hej,
Har sedan ungefär ett år tillbaka ett hus med egen brunn, djupborrad. Förre ägaren satte in kalkfilter eftersom vattnet var lite surt.
Instruerade mig att fylla på kalk med jämna mellanrum, men senaste gångerna har det inte gått att fylla på så mycket. Det kan vara att jag vid nåt tillfälle fyllt på mer än vad jag borde.
Vad jag förstår så ska kalken börja sig ca. 10 cm nedanför hålet man fyller på i. Filtret är en blå flaska en dryg meter högt och ca. 20-25 cm i diameter.
Men jag undrar om all kalken helt förbrukas eller om det blir nån restprodukt kvar så att man måste tömma filtret ibland. Det skulle ju i så fall förklara att jag tycker det inte går i så mycket nu.
Huset är ca. 4 år gammalt, och filtret installerades om jag förstår rätt en tid efter huset byggdes, men det vet jag inte säkert. Hur som helst är det relativt nytt. Är det rimligt att det är så mycket "rest-grus/sand" i fltret nu så att jag måste tömma filtret, eller är det helt enkelt så att det går åt mindre kalk än jag fått för mig?
Hur ofta fyller ni på kalk ni andra som har ett avsyrningsfilter och hur mycket?
Det är detta kalk jag använder:
Har sedan ungefär ett år tillbaka ett hus med egen brunn, djupborrad. Förre ägaren satte in kalkfilter eftersom vattnet var lite surt.
Instruerade mig att fylla på kalk med jämna mellanrum, men senaste gångerna har det inte gått att fylla på så mycket. Det kan vara att jag vid nåt tillfälle fyllt på mer än vad jag borde.
Vad jag förstår så ska kalken börja sig ca. 10 cm nedanför hålet man fyller på i. Filtret är en blå flaska en dryg meter högt och ca. 20-25 cm i diameter.
Men jag undrar om all kalken helt förbrukas eller om det blir nån restprodukt kvar så att man måste tömma filtret ibland. Det skulle ju i så fall förklara att jag tycker det inte går i så mycket nu.
Huset är ca. 4 år gammalt, och filtret installerades om jag förstår rätt en tid efter huset byggdes, men det vet jag inte säkert. Hur som helst är det relativt nytt. Är det rimligt att det är så mycket "rest-grus/sand" i fltret nu så att jag måste tömma filtret, eller är det helt enkelt så att det går åt mindre kalk än jag fått för mig?
Hur ofta fyller ni på kalk ni andra som har ett avsyrningsfilter och hur mycket?
Det är detta kalk jag använder:
Bästa svaret
Består det som sänker pH i vattnet av sulfater så omvandlas kalken till gips och det är inte överdrivet lättlösligt. även kalciumkarbonat är mycket svårlösligt, så det kan mycket väl bli kvar ämnen som inte löses upp och så småningom måste tömmas ut.
Som mycket annat så kanske man måste testa vattnet i avseende generell/total hårdhet och karbonathårdhet före och efter filtret samt pH-värdet före och efter så att man vet om man ligger rätt, då om pH är på rätt sida så finns det inte någon anledning att fylla på och förbrukningen av kalk bestäms mycket av den allmänna vattenförbrukning.
I akvariebutiker finns testkit för dropptitering både för pH, tota hårdhet och karbonathårdhet för rätt rimliga pengar, sök på 'JBL aquapro' och dropptitering är alltid mer noggranna än att kolla med olika teststrips. och det viktiga är att du faktiskt testar det då och då, då det sällan blir bra om man bara gissar eller fyller på efter schema utan att ta hänsyn till tex. vattenförbrukningsmängder.
Som mycket annat så kanske man måste testa vattnet i avseende generell/total hårdhet och karbonathårdhet före och efter filtret samt pH-värdet före och efter så att man vet om man ligger rätt, då om pH är på rätt sida så finns det inte någon anledning att fylla på och förbrukningen av kalk bestäms mycket av den allmänna vattenförbrukning.
I akvariebutiker finns testkit för dropptitering både för pH, tota hårdhet och karbonathårdhet för rätt rimliga pengar, sök på 'JBL aquapro' och dropptitering är alltid mer noggranna än att kolla med olika teststrips. och det viktiga är att du faktiskt testar det då och då, då det sällan blir bra om man bara gissar eller fyller på efter schema utan att ta hänsyn till tex. vattenförbrukningsmängder.
Det låter logiskt tycker jag, att kalken genomgår en kemisk reaktion med det sura i vattnet och att det bildas ett nytt ämne som eventuellt stannar i flltret och måste tömmas ut.X xxargs skrev:
Ska prova avlägsna det som finns i filtret nu, får fundera på hur jag gör det, filtret står illa till. En våtdammsugare kanske.
Jo, jag har provat med stickor för att mäta pH innan jag fyller på kalk, men jag tycker jag fått inkonsekventa resultat. Ska prova med nåt sånt här istället:
https://www.aquaristikshop.com/aquaristic/JBL-ProAqua-Test-pH-3-00-10-00/128420/
antar att det var nåt sånt du mena? Fanns motsvarande för att mäta både GH (generell hårdhet) och KH (karbonat hårdhet) såg jag.
Tack för svaret
Ligger din pH kring 7 så skulle jag föreslå https://www.aquaristikshop.com/aquaristic/JBL-ProAqua-Test-pH-6-0-7-6/128422/ då den mer generella mellan 3-10 är svår att avgöra skillnaderna i området just kring pH 7.
Det finns flertal tester från JBL till rimliga pengar (om man jämför med motsvarade tester som säljs inom VVS och vattenhanteringsföretag) - själv har jag en hel uppsättning främst för att ha koll på min minireningverks utloppsvatten. Hornbach har bra prissättning på dessa medans olika zoobutiker lägger på lite mer...
GH är det som vi kalla totalhårdhet eller 'mineral'-hårdhet dvs mäter på kalcium och magnesium-joner löst i vatten som står för hårdheten som tex. bildar kalktvålen som blir som rand i badkaret eller grisar ned duchkabinen vid användande av vanlig tvål/såpa och många av anjoniska tensider.
KH är karbonathårdhet eller temporär hårdhet som är baserat på HCO3 (karbonat-jon) och H2CO3 (kolsyra av löst CO2 i vatten) och kan lösa lite kalcium - och avgår igen om CO2 drivs ut igen av tex. värme och det är det som fäller ut en del av existerande kalken i vattnet på grytor och sätter igen värmeelement i vattenberedare och i kaffebryggare och behöver avkalkning med mellan jämnarum för att inte gå sönder)
hårt vatten behöver nödvändigtvis inte vara av karbonathårdhet då tex kalciumklorid (vägsalt) ger hårt vatten utan att det sätter av sig i grytorna vid kokning av vattnet men fortfarande ger kalktvål i samband med tvål och tvättmedel.
Det finns flertal tester från JBL till rimliga pengar (om man jämför med motsvarade tester som säljs inom VVS och vattenhanteringsföretag) - själv har jag en hel uppsättning främst för att ha koll på min minireningverks utloppsvatten. Hornbach har bra prissättning på dessa medans olika zoobutiker lägger på lite mer...
GH är det som vi kalla totalhårdhet eller 'mineral'-hårdhet dvs mäter på kalcium och magnesium-joner löst i vatten som står för hårdheten som tex. bildar kalktvålen som blir som rand i badkaret eller grisar ned duchkabinen vid användande av vanlig tvål/såpa och många av anjoniska tensider.
KH är karbonathårdhet eller temporär hårdhet som är baserat på HCO3 (karbonat-jon) och H2CO3 (kolsyra av löst CO2 i vatten) och kan lösa lite kalcium - och avgår igen om CO2 drivs ut igen av tex. värme och det är det som fäller ut en del av existerande kalken i vattnet på grytor och sätter igen värmeelement i vattenberedare och i kaffebryggare och behöver avkalkning med mellan jämnarum för att inte gå sönder)
hårt vatten behöver nödvändigtvis inte vara av karbonathårdhet då tex kalciumklorid (vägsalt) ger hårt vatten utan att det sätter av sig i grytorna vid kokning av vattnet men fortfarande ger kalktvål i samband med tvål och tvättmedel.
Jo, jag tänkte ta både pH med stor skala, och den med mindre skala och bättre mätprecision runt 7.
Är det så att man får onödigt hårt vatten om man fyller på för mycket kalk?
Eftersom jag använder dolomit kalk, som även innehåller magnesium, så borde väl det höja både magnesiom och kalcium, dvs GH, men även KH eftersom det finns karbonat-joner i. Eller är jag ute o cyklar?
Är det så att man får onödigt hårt vatten om man fyller på för mycket kalk?
Eftersom jag använder dolomit kalk, som även innehåller magnesium, så borde väl det höja både magnesiom och kalcium, dvs GH, men även KH eftersom det finns karbonat-joner i. Eller är jag ute o cyklar?
Kalkfilter gör vattnet hårdare - både kalcium och magnesium gör vatten hårt, och det höjer pH.
Relationen mellan GH, KH och pH-värdet är komplext - men har man hög GH så brukar också KH vara högt, speciellt efter en kalkfilter som äter upp olika sulfater (och blir svårlösbar gips även om en del av gipset fortfarande är kvar i lösning i vatten) och även koldioxid (om kalkfiltret innehåller bränd och släckt kalk som då binder CO2 till olöslig kalciumkarbonat som blir kvar i filtret - men överskott av CO2 löst i vatten och ingen CaOH närvarande i filtret så kan det faktiskt lösa lite kalk (kalciumbikarbonat) igen och det gör vattnet hårdare och kalken förbrukas sakta.
Förmodligen hände båda sakerna att olika syror binds till kalket som olösliga salter (sulfater och karbonater) och att del av kalket också förs ut som kalciumbikarbonat och blir en del av den temporära hårdheten (det som gör att de belägger grytor och kalkar igen bryggare med kalk vid upphettning) och som gips (som inte fäller ut vid upphettning) men förbrukar tvättmedel och gör att det måste doseras mer för samma tvättverkan.
Du kan ha vatten med hög GH som har låg KH i värsta fallet om det är surande ämnen efter passagen och drivit ut det mesta av koldioxiden, men den verkan ser man mest i tex. pooler och vid avloppsbehandling där både organiska (karboxylsyror i olika former) och oorganiska syror (tex nitrater) tillförs och drar ned pH och äter alkanitet.
GH-testet visar mineralhårdheten - dvs närvaron av Ca⁺² och Mg⁺² - helt enkelt mineralmängden på det som gör vattnet hårt medas KH mäter mängden med karbonater oavsett om de har Ca, Mg, Na, K som motjoner (och de två sistnämda gör inte vattnet hårt) .
I sällsynta fall finns det vatten före behandling med låg GH men fortfarande kan ha hög KH om det mesta av akalie-jonerna består av natrium och kalium-joner som somliga sodasjöar i Afrika mfl. ställen - I sverige är det sällsynt med sådana vatten även om det förekommer i främst djupborrade brunnar och nått sådana minerallager med hög natrium-andel i sig och de inte är i hög andel kopplade mot klorid som motjon utan som karbonat och bikarbonat...
Relationen mellan GH, KH och pH-värdet är komplext - men har man hög GH så brukar också KH vara högt, speciellt efter en kalkfilter som äter upp olika sulfater (och blir svårlösbar gips även om en del av gipset fortfarande är kvar i lösning i vatten) och även koldioxid (om kalkfiltret innehåller bränd och släckt kalk som då binder CO2 till olöslig kalciumkarbonat som blir kvar i filtret - men överskott av CO2 löst i vatten och ingen CaOH närvarande i filtret så kan det faktiskt lösa lite kalk (kalciumbikarbonat) igen och det gör vattnet hårdare och kalken förbrukas sakta.
Förmodligen hände båda sakerna att olika syror binds till kalket som olösliga salter (sulfater och karbonater) och att del av kalket också förs ut som kalciumbikarbonat och blir en del av den temporära hårdheten (det som gör att de belägger grytor och kalkar igen bryggare med kalk vid upphettning) och som gips (som inte fäller ut vid upphettning) men förbrukar tvättmedel och gör att det måste doseras mer för samma tvättverkan.
Du kan ha vatten med hög GH som har låg KH i värsta fallet om det är surande ämnen efter passagen och drivit ut det mesta av koldioxiden, men den verkan ser man mest i tex. pooler och vid avloppsbehandling där både organiska (karboxylsyror i olika former) och oorganiska syror (tex nitrater) tillförs och drar ned pH och äter alkanitet.
GH-testet visar mineralhårdheten - dvs närvaron av Ca⁺² och Mg⁺² - helt enkelt mineralmängden på det som gör vattnet hårt medas KH mäter mängden med karbonater oavsett om de har Ca, Mg, Na, K som motjoner (och de två sistnämda gör inte vattnet hårt) .
I sällsynta fall finns det vatten före behandling med låg GH men fortfarande kan ha hög KH om det mesta av akalie-jonerna består av natrium och kalium-joner som somliga sodasjöar i Afrika mfl. ställen - I sverige är det sällsynt med sådana vatten även om det förekommer i främst djupborrade brunnar och nått sådana minerallager med hög natrium-andel i sig och de inte är i hög andel kopplade mot klorid som motjon utan som karbonat och bikarbonat...
Ja, nu har jag fått hem lite "mätkemikalier" och jag hade runt 8 i pH.
Som du sa, lite svårt att avgöra med den grova skalan, men den indikerar nånstans runt 8.
Den mer noggranna skalan slutar vid 7.6 och provet är lite "blåare" än vad referensskalan är på pH 7.6, så det verkar som jag ligger lite över 7.6
dH ligger på 8-9, kan ha varit att jag inte "snurra runt" provet tillräckligt på 8 droppar och lät det blandas ordentligt, men på 9 gick det helt klar över till grönt. (svårt att förstå detta om man inte vet hur provtagningen går till)
Hur som helst, det såg bättre ut än jag hade väntat mig. Tack för tipset om dessa dopp-tester, hette det titreringstester? Funkar betyldigt bättre än med en sticka.
Fyllde på kalk för en dryg vecka sedan så det ska bli intressant att se när pH't börjar sjunka, det dröjer förhoppningsvis ett tag.
Som du sa, lite svårt att avgöra med den grova skalan, men den indikerar nånstans runt 8.
Den mer noggranna skalan slutar vid 7.6 och provet är lite "blåare" än vad referensskalan är på pH 7.6, så det verkar som jag ligger lite över 7.6
dH ligger på 8-9, kan ha varit att jag inte "snurra runt" provet tillräckligt på 8 droppar och lät det blandas ordentligt, men på 9 gick det helt klar över till grönt. (svårt att förstå detta om man inte vet hur provtagningen går till)
Hur som helst, det såg bättre ut än jag hade väntat mig. Tack för tipset om dessa dopp-tester, hette det titreringstester? Funkar betyldigt bättre än med en sticka.
Fyllde på kalk för en dryg vecka sedan så det ska bli intressant att se när pH't börjar sjunka, det dröjer förhoppningsvis ett tag.
Jo det är olika former av titeringstester - en del arbetar när fällning uppträder men dessa arbetar på färgomslag när olika komplexa ämnen bildas och en del av dem är av färgande typ.
titeringstester med GH och KH är verkligen att på en extra droppe så byter allt färg väldigt tvärt, medans pH-metrar bestäms inte på mängden tillsatt reagent mer än hur tydlig färgen är och mer beroende av aktuella pH med glidande färgskala inom ett intervall av pH och de breda har fler olika ämnen som slår om i intervall på olika pH nivåer vilket gör den mer allmänt kända från rött, orange, gult, grönt, blå och djuplila nyanserna från lågt till hög pH-värde.
det går att göra en rätt 'bred' pH indikator av utkokade saften av rödkål också om man vill.
pH-metern 6-7.6 är för övrigt till 95% säkerhet en lösning av BTB - Bromtymolblått och inget annat - sådant går att köpa i halvlitersflaskor och typisk är att 0.2 gram av ämnet är löst först i ren etanol och sedan späds ut med destillerat vatten till 0.5 liter mängd - dock är den fasta BTB rätt dyr per gram att köpa...
titeringstester med GH och KH är verkligen att på en extra droppe så byter allt färg väldigt tvärt, medans pH-metrar bestäms inte på mängden tillsatt reagent mer än hur tydlig färgen är och mer beroende av aktuella pH med glidande färgskala inom ett intervall av pH och de breda har fler olika ämnen som slår om i intervall på olika pH nivåer vilket gör den mer allmänt kända från rött, orange, gult, grönt, blå och djuplila nyanserna från lågt till hög pH-värde.
det går att göra en rätt 'bred' pH indikator av utkokade saften av rödkål också om man vill.
pH-metern 6-7.6 är för övrigt till 95% säkerhet en lösning av BTB - Bromtymolblått och inget annat - sådant går att köpa i halvlitersflaskor och typisk är att 0.2 gram av ämnet är löst först i ren etanol och sedan späds ut med destillerat vatten till 0.5 liter mängd - dock är den fasta BTB rätt dyr per gram att köpa...