Ångspärr, ångbroms eller skippa allt.
Hej
Jag funderar på att byta isolering i snedväggarna och taket på 2a våningen i en villa från 1930. Just nu finns det gips, råspont, masonit, takpapp(svart), isoler ull ca 10cm, och sedan kommer spåntak, takduk, och betonpannor. Inget papp på innertaket-vinden. Jag tänker byta all isolering. ska ångspärr användas iställer för gammalt takpapp? Ska ångspärr läggas på innertaket också? Det är endast hälften av andra våningen som ska repareras nu. Kommer det ge förhöjd fuktbelasning på resternde del av huset? Ingen mekanisk ventilation i huset. Verkar inte finnas några fuktskador nu.
Ska man kanske ta ångbroms istället?
Eller montera tillbaka gammal takpapp som ångspärr bakom den nya osb och gipsen?
Jag funderar på att byta isolering i snedväggarna och taket på 2a våningen i en villa från 1930. Just nu finns det gips, råspont, masonit, takpapp(svart), isoler ull ca 10cm, och sedan kommer spåntak, takduk, och betonpannor. Inget papp på innertaket-vinden. Jag tänker byta all isolering. ska ångspärr användas iställer för gammalt takpapp? Ska ångspärr läggas på innertaket också? Det är endast hälften av andra våningen som ska repareras nu. Kommer det ge förhöjd fuktbelasning på resternde del av huset? Ingen mekanisk ventilation i huset. Verkar inte finnas några fuktskador nu.
Ska man kanske ta ångbroms istället?
Eller montera tillbaka gammal takpapp som ångspärr bakom den nya osb och gipsen?
Vad är ”spåntak”?
Är huset/ovanvåningen permanent uppvärmd så går det att sätta ångspärr, liksom ångbroms.
Den sätts över det hela. Inga undantag.
Ska den befintliga isoleringen bara bytas ut rakt av, eller är det tänkt att tilläggsisoleras ytterligare?
Vad blir den slutliga totala isoleringstjockleken?
Tror inte att det är lönt att försöka behålla den ursprungliga pappen. Den är förmodligen skör och bökig att jobba med, och behöver säkert kompletteras. då är det bättre och enklare att lägga nytt.
Den del av huset/taket som får fuktspärr/broms bör totalt sett få mindre fuktbelastning, och resten av huset har kvar exakt samma fuktbelastning som tidigare.
Den sätts över det hela. Inga undantag.
Ska den befintliga isoleringen bara bytas ut rakt av, eller är det tänkt att tilläggsisoleras ytterligare?
Vad blir den slutliga totala isoleringstjockleken?
Tror inte att det är lönt att försöka behålla den ursprungliga pappen. Den är förmodligen skör och bökig att jobba med, och behöver säkert kompletteras. då är det bättre och enklare att lägga nytt.
Den del av huset/taket som får fuktspärr/broms bör totalt sett få mindre fuktbelastning, och resten av huset har kvar exakt samma fuktbelastning som tidigare.
Tanken är att plocka bort gammal isolering och byta ut mot ny. Tjockleken på balkarna är ca 145mm, så att det blir ca 120mm isolering och luftspalt mot utsidan. Ingen extraisolering. Är det ok om taket och snedväggar får ånspärr, men inget på den vertiläkala väggen mot fönstret i samma rum? tanken är att inte rör vid den väggen. Funderar på att fixa en fläkt med fuktsensor som bara suger luft konstant från taket på 2a vån.Oldboy skrev:
sätt ångspärr varefter du renoverar. Det blir ju inte ”extra” påK Kbygg skrev:
Andra delar. Men se till att få bra ventilation.
Hej igen!
Du verkar vara kunnig inom detta, så att jag frågar dig igen. Jag tänker nu isolera taket/snedvägg. Vi har ett luftspalt på 25mm. Den skapas av gammal spånttak på utsidan och masonit på insidan. Alltså: Takpannor-takduk-spånttak-luftspalt 25mm - masonit-isolering 120mm- ångspärr plastfolie- gles -osb -gips.
Vi hade en del gammal masonit kvar efter att den gamla isoleringen som togs bort. Den masoniten är ca 3.3mm. och verkar vara oljehärdat. Kan man ha den som vindskydd? Är den tillräckligt difussionsöppen så att säja?
Bra fråga!K Kbygg skrev:
Jag har roddat en del där, men inte riktigt lyckas hitta några klockrena svar. Min uppfattning är att oljeboard är antingen lika fuktöppen som vanlig masonit, eller mindre fuktöppen. Har inte hittat några jämförande värden för ånggenomgångsmotstånd, (som dessutom tycks kunna variera med vilken tillverkare det är), men om man har ångspärr (0,2 mm byggplast) så är den ngt så i hästväg tät jämfört med det mesta annat så det spelar nästan ingen roll vad vindskyddet på utsidan har för värde. Den gamla tumregeln säger att utsidan om isoleringen ska vara 5-10ggr mer diffusionsöppen än insidan. Med ångspärr på insidan så är som framgår av namnet diffusionsgenomsläppligheten i det närmaste oändlig. Då kan man ha nästan vilket mtrl som helst på utsidan eftersom inga vanliga byggmtrl (exkl allt vad plast heter) kommer i närheten.
Dock är det nog lämpligt att ha så lågt diffusionsmotstånd som möjligt på utsidan, för om fukt tränger in via t ex sprickor/springor eller genomföringshål eller anslutningarna runt fasadöppningar (dörrar och fönster) så kommer den garanterat inte ut genom ångspärren på insidan. Man riskerar alltså samma fukt- och mögel/röta-problematik som enstegstätade hus.
Med allt detta hypotetiska resonerandet så landar man ändå i att oljeboard är att betrakta grovt sett som likvärdig med vanlig masonit vad gäller diffusionsöppenhet.
Det korta svaret blir alltså att det går fint att använda tillgänglig oljeboard som vindskydd. (Det är den uppfattning som jag landat i iaf.)