Är cc 300 med kortlingar OK?
Är nybörjare när det gäller byggande så jag hoppas ni har överseende med felaktiga termer.
Har nu öppnat upp mellanbjälklaget för att förstärka för nytt badrumsgolv på övervåningen.
Det visar sig då att reglarna (som är 195 höga) är lagda från gavel till gavel med cc 600, men sedan har varje takstol (cc 1200) en dragstång av stål för att hålla ihop takstolens överarmar. Dragstängerna går tvärs igenom mellanbjälklaget (precis under golvspånet, genom ovankanten på reglarna). Dragstängerna och reglarna bildar alltså ett rutnät med rutor som är c a 600 x 1200.
Huset är byggt 1974. Spännvidden mellan gavel och första bärande vägg är knappt 4 m.
Jag inser nu att det inte finns någon möjlighet att uppifrån få ner kompletterande 4 m reglar i rutnätet. :'(
1) Är det tillåtet att åstadkomma cc 300 med kortlingar mellan de befintliga cc 600 reglarna?
2) Kan man skarva reglar på något godtagbart sätt?
Jag tror att det skulle gå att krångla ner 2 m regelbitar i rutnätet.
3) Är det bättre att åstadkomma ett stabilt golv på något annat sätt?
OBS då att dragstängerna begränsar möjligheten att gå nedåt d v s jag måste bygga uppåt. Befintligt golv är spånskiva och plastmatta - planen är golvvärme och klinker?
Har nu öppnat upp mellanbjälklaget för att förstärka för nytt badrumsgolv på övervåningen.
Det visar sig då att reglarna (som är 195 höga) är lagda från gavel till gavel med cc 600, men sedan har varje takstol (cc 1200) en dragstång av stål för att hålla ihop takstolens överarmar. Dragstängerna går tvärs igenom mellanbjälklaget (precis under golvspånet, genom ovankanten på reglarna). Dragstängerna och reglarna bildar alltså ett rutnät med rutor som är c a 600 x 1200.
Huset är byggt 1974. Spännvidden mellan gavel och första bärande vägg är knappt 4 m.
Jag inser nu att det inte finns någon möjlighet att uppifrån få ner kompletterande 4 m reglar i rutnätet. :'(
1) Är det tillåtet att åstadkomma cc 300 med kortlingar mellan de befintliga cc 600 reglarna?
2) Kan man skarva reglar på något godtagbart sätt?
Jag tror att det skulle gå att krångla ner 2 m regelbitar i rutnätet.
3) Är det bättre att åstadkomma ett stabilt golv på något annat sätt?
OBS då att dragstängerna begränsar möjligheten att gå nedåt d v s jag måste bygga uppåt. Befintligt golv är spånskiva och plastmatta - planen är golvvärme och klinker?
Det enklaste är väl att du nöjer dig med cc 60.
Om du har mindre än 4.2m spännvidd OCH mindre än 10m2 golv räcker det med 22mm golvspån och antingen golvgips eller flytspackel ovanpå.
Kolla här: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=1818/2#2
Lycka till!
Om du har mindre än 4.2m spännvidd OCH mindre än 10m2 golv räcker det med 22mm golvspån och antingen golvgips eller flytspackel ovanpå.
Kolla här: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=1818/2#2
Lycka till!
Vattenburen- eller elvärme i golvet? Har precis avslutat badrumsbygge på 2:a våningen vårt hus byggt 07.... c/c 120 i bjälklaget :-/. För att åstadkomma bärighet kompletterade jag upp med 45x195 mellan befintligt bjälklag och salade dessutom på befintliga bjälkar med 45 x 145.
Ovanpå detta 22 mm golvspån + 22 mm spån i remsor då jag har lagt vattenburen golvvärme, därefter golvgips, fiberduk, fuktspärr och till sist klinker.
Stadigare golv får man leta efter.......
Totalt 22+22+12 = 56 mm.
Ovanpå detta 22 mm golvspån + 22 mm spån i remsor då jag har lagt vattenburen golvvärme, därefter golvgips, fiberduk, fuktspärr och till sist klinker.
Stadigare golv får man leta efter.......
Totalt 22+22+12 = 56 mm.
Tack Badkar och Pellesyd för info och bilder. Det blev mycket snyggt när det var klart. Man kan behöva lite inspiration när man är precis i början och det ser ut ungefär som på den första bilden.
I mitt golv blir det elvärme. Huset värms med direktel och luft/luft värmepump
I mitt golv blir det elvärme. Huset värms med direktel och luft/luft värmepump
Du kan ha kvar cc 60 men sen limmar / skruvar du en skiva Minerit
http://www.tepro.se/category.asp?pu...rom=quality&quTitle=Anv%E4ndningsomr%E5de
så slipper du försöka tighta till avstånden
http://www.tepro.se/category.asp?pu...rom=quality&quTitle=Anv%E4ndningsomr%E5de
så slipper du försöka tighta till avstånden
Eller så limmar planlimmar du golvgips med ardex s48 så får du godkänd konstruktione enligt per:s regler. Det är viktigt med rätt lim för att få det godkänt, optriroc har också en variant.
Ska göra en liknande konstruktion på andra våningen med vattenburen golvärme, men jag har lite funderingar över pellesyds konstruktion.
1. Är det bara å limma gipset på golvvärme plåtarna, är det inte meningen att gipset skall limmas på spånskivan för att uppnå hög böjstyvhet.
2. Bygger ni fallet med flytspackel efter gips eller? det gör ju några cm till på höjden.
1. Är det bara å limma gipset på golvvärme plåtarna, är det inte meningen att gipset skall limmas på spånskivan för att uppnå hög böjstyvhet.
2. Bygger ni fallet med flytspackel efter gips eller? det gör ju några cm till på höjden.
Det blir ju lite mellanrum mellan plåtarna - där får det plats med lim. Men eftersom jag har limmat och skruvat 22 mm golvspån + ovanpå det limmat och skruvat 22 mm spån i remsor och ovanpå det gips så är det styvt som bordläggningen på pansarkryssaren Potemkin....kennybengtsson skrev: