Ännu en tråd om vattenburen golvvärme i träbjälklag
Hej!
Jag har försökt att söka och läsa olika inlägg i detta forum och fått tag i delar men inte lyckats skapa mig helhetsbilden. Jag hoppas ni kan hjälpa mig att få delarna på plats i en fråga som jag tror kan hjälpa fler:
Jag skall byta golv i hall och kök och tänker lägga in vattenburen golvvärme med klinkers. Detta kräver ett stabilt underlag och jag behöver hjälp med vilka olika förläggningsalternativ som kan användas:
Fakta och kravställning
Golvvärme i glespanel
Avstånd golvvärmerör till klinkersyta: 35 + klinkers
Golvvärme i spårad golvspån
Enligt anvisning skall cc 300 mm uppnås vilket innebär att ny bjälkar måste monteras
Avstånd golvvärmerör till klinkersyta: 13 + klinkers
Nu till mina frågor:
Med vänlig hälsning
Jonas
Jag har försökt att söka och läsa olika inlägg i detta forum och fått tag i delar men inte lyckats skapa mig helhetsbilden. Jag hoppas ni kan hjälpa mig att få delarna på plats i en fråga som jag tror kan hjälpa fler:
Jag skall byta golv i hall och kök och tänker lägga in vattenburen golvvärme med klinkers. Detta kräver ett stabilt underlag och jag behöver hjälp med vilka olika förläggningsalternativ som kan användas:
Fakta och kravställning
- Det gäller ett gammalt hus med träbjälklag, cc-avståndet är 600 mm.
- Krav: låg men inte minimalbygghöjd
- Bra effektivitet dvs inte för mycket isolerande material mellan golvvärme slangar och klinkers
- Rimlig kostnad material + arbete
Golvvärme i glespanel
- Kortlingar med delning 600 mm
- Glespanel, golvvärmerör, golvvärmeplåt
- Golvspån 22 mm
- Hellimmad golvgips 13 mm
- Klinkers
Avstånd golvvärmerör till klinkersyta: 35 + klinkers
Golvvärme i spårad golvspån
Enligt anvisning skall cc 300 mm uppnås vilket innebär att ny bjälkar måste monteras
- Spårad golvspån 22 mm
- Golvvärmerör och golvvärmeplåt
- 3 mm golvgips som limmas och skruvas
- Klinkers
Avstånd golvvärmerör till klinkersyta: 13 + klinkers
Nu till mina frågor:
- I realiteten, är det någon skillnad i effektiviteten mellan dessa två alternativ (35 mm + klinkers eller 13 mm + klinkers) med hänsyntaget också till att spårad golvspån innebär tunnare rör
- Uppskattning av kostnader relativt varandra om man tar hänsyn till ROT-avdragseffekten (dvs totalkostnad material + arbete)
- Konstruktionsmässigt: är det ena alternativet stabilare än det andra?
- En detaljfråga: För alternativet golvvärme i spårad skiva, går det att kortla istället för att lägga in en ny bjälke och är det i så fall delning 300mm eller 600 mm som gäller.
Med vänlig hälsning
Jonas
Mitt förslag är att ni lägger ny isolering i bjälklag. Sedan skruvar ni fast 22mm golvspånskiva.
På denna lägger ni ut en 12mm gv-slinga c 15cm och fyller ut med flytspackel.
Sedan kan ni lägga klinkers och få den goa värmen direkt upp i golvet.
På denna lägger ni ut en 12mm gv-slinga c 15cm och fyller ut med flytspackel.
Sedan kan ni lägga klinkers och få den goa värmen direkt upp i golvet.
Hej!
Tack för era svar och förslag som ter sig enklare men också billigare. Några följdfrågor:
MathiasS: Är detta ett "godkänt" förläggningssätt eller är det baserat på erfarenhet?
pbengtsson: Menar du först att fixa cc 300 och sedan ditt förläggningssätt? Vad gäller angående armering (när jag flytspacklade toalettgolv ovanpå golvspån sa de att armering krävs. Rätt eller fel?)?
Med vänlig hälsning
Jonas
Tack för era svar och förslag som ter sig enklare men också billigare. Några följdfrågor:
MathiasS: Är detta ett "godkänt" förläggningssätt eller är det baserat på erfarenhet?
pbengtsson: Menar du först att fixa cc 300 och sedan ditt förläggningssätt? Vad gäller angående armering (när jag flytspacklade toalettgolv ovanpå golvspån sa de att armering krävs. Rätt eller fel?)?
Med vänlig hälsning
Jonas
Innan jag gjorde på "mitt vis" så diskuterade jag med BKR och annat branschfolk - man höll med om att det borde funka bra. Nu har golven legat där i 6 år eller nått och alla plattor sitter kvar... Trots att jag i efterhand kan konstatera att jag varit för snål med fixet, borde ha kört med bredare kam. Metoden funkar mao utmärkt. Eftersom det inte är ett våtrum finns inget "godkänt" men förstås rekommendationer att följa rörande böjstyvhet.
Hur stor yta handlar det om? Att köra med 12mm slingor är inte så roligt om rummen är stora pga att det blir väldigt många slingor då. Flytspackel är en rättfram metod men DYRT.
Hur stor yta handlar det om? Att köra med 12mm slingor är inte så roligt om rummen är stora pga att det blir väldigt många slingor då. Flytspackel är en rättfram metod men DYRT.
Ytan det handlar om är 3 "rum" som sitter ihop med storlekar mellan 10 och 15 kvadrat.
FInns det några praktiska lämpliga tips på hur man lägger in en bjälke till för att uppnå cc 300? Jag kan säkert tänka ut något lämpligt men det är inte säkert att det blir det enklaste/bästa)
Vilken dimension behövs om spännvidden är max 4m.
Mvh
Jonas
FInns det några praktiska lämpliga tips på hur man lägger in en bjälke till för att uppnå cc 300? Jag kan säkert tänka ut något lämpligt men det är inte säkert att det blir det enklaste/bästa)
Vilken dimension behövs om spännvidden är max 4m.
Mvh
Jonas
Redigerat:
Hej, jag är i samma sits som du Sixten. 3 små "rum" som ska få golvvärme - hall, kapprum och toa. Totalt 21 m2.
Jag har också ett gammalt hus (100 år +) och glest mellan golvbjälkarna. Jag tog bort det gamla golvet, fyllningen i bjälklaget och lade in nya bjälkar mellan de gamla. Det går inte att säga hur du ska göra i ditt hus utan att veta hur de bjälkar du redan har är installerade.
Mina bjälkar är instuckna i tegelväggarna, och var delvis murkna visade det sig. Jag kapade bort det murkna, laskade på nya bjälkar, och för att få ettstabilt upplag så fick jag lägga järnbalkar på tvärs (under bjälkarna). För det nya bjälkarna som jag la in mellan de gamla tog jag upp hål i tegelväggen, plus att de fick stöd av järnbalkarna. Jag har källare så det gick hyfsat enkelt att ordna.
Jag har inte kommit fram till vilken metod jag ska använda för värmegolv dock. Jag har 6 cm på mig från överkant bjälke till överkant golv. Stengolvet jag ska lägga är 1 cm tjockt, sen behövs 0,5 cm fix, alltså 4,5 cm över till själva golvvärmeinstallationen.
Jag har fått för mig att det blir billigast att gjuta. De där spårade skivorna och plåtarna är ju jättedyra, men betong är inte så dyrt. Kanske glespanel och plåtar inte heller blir så dyrt?
Ett problem med att gjuta är att det behövs 5 cm betong om man ska ha 20mm-rör för att värmefördelningen ska funka. Och så blir det ett trögare system.
Jag såg att nån av golvvärmeproducenterna hade en prisöversikt med priser per m2 för deras olika varianter. Gjuta var absolut billigast (typ 100:- / m2), men då ingick inte betongen förstås. Alternativet med spårade skivor kostade över 500:- / m2
Jag har också ett gammalt hus (100 år +) och glest mellan golvbjälkarna. Jag tog bort det gamla golvet, fyllningen i bjälklaget och lade in nya bjälkar mellan de gamla. Det går inte att säga hur du ska göra i ditt hus utan att veta hur de bjälkar du redan har är installerade.
Mina bjälkar är instuckna i tegelväggarna, och var delvis murkna visade det sig. Jag kapade bort det murkna, laskade på nya bjälkar, och för att få ettstabilt upplag så fick jag lägga järnbalkar på tvärs (under bjälkarna). För det nya bjälkarna som jag la in mellan de gamla tog jag upp hål i tegelväggen, plus att de fick stöd av järnbalkarna. Jag har källare så det gick hyfsat enkelt att ordna.
Jag har inte kommit fram till vilken metod jag ska använda för värmegolv dock. Jag har 6 cm på mig från överkant bjälke till överkant golv. Stengolvet jag ska lägga är 1 cm tjockt, sen behövs 0,5 cm fix, alltså 4,5 cm över till själva golvvärmeinstallationen.
Jag har fått för mig att det blir billigast att gjuta. De där spårade skivorna och plåtarna är ju jättedyra, men betong är inte så dyrt. Kanske glespanel och plåtar inte heller blir så dyrt?
Ett problem med att gjuta är att det behövs 5 cm betong om man ska ha 20mm-rör för att värmefördelningen ska funka. Och så blir det ett trögare system.
Jag såg att nån av golvvärmeproducenterna hade en prisöversikt med priser per m2 för deras olika varianter. Gjuta var absolut billigast (typ 100:- / m2), men då ingick inte betongen förstås. Alternativet med spårade skivor kostade över 500:- / m2
Kolla med leverantören av dessa vad som krävs. Mitt tips att gjuta in slingorna i spacklet under klinkers var att då får man värmen mer "effektiv". Är det ex våtrum är det mer noga med kostruktionen, även om det i praktiken inte spelar roll. Lägger man klinker så vill man att golvet skal vara så stumt som möjligt.
Det finns spackel med fiberarmering inblandat som kan funka.
Tyvärr framgår det inte vilken dimension som nuvarande golvbjälkar har, och trixet är att styva upp golvet så mycket som möjligt. Ställ er på golvet och känn efter om det är svikt, känner man det tydlig skall det förstärkas, är det våtrum kolla med konstruktör eller överdimensionera.
Det finns spackel med fiberarmering inblandat som kan funka.
Tyvärr framgår det inte vilken dimension som nuvarande golvbjälkar har, och trixet är att styva upp golvet så mycket som möjligt. Ställ er på golvet och känn efter om det är svikt, känner man det tydlig skall det förstärkas, är det våtrum kolla med konstruktör eller överdimensionera.
Hej
Sitter i samma funderingar som er andra.
I mitt hus ligger gammal råspånt på cc 600 bjälkar, på det råspånt. Min tanke är att riva bort råspånten, ev. staga upp bjälkarna, på med 22 mm golvspån som limmas mot bjälkar och i varandra, klamra 12 mm slang och sen flyta med fiberarmerat flytspackel för att därefter lägga klinker. Det är både en hall och ett badrum.
Borde inte detta bli tillräckligt stabilt?
Sitter i samma funderingar som er andra.
I mitt hus ligger gammal råspånt på cc 600 bjälkar, på det råspånt. Min tanke är att riva bort råspånten, ev. staga upp bjälkarna, på med 22 mm golvspån som limmas mot bjälkar och i varandra, klamra 12 mm slang och sen flyta med fiberarmerat flytspackel för att därefter lägga klinker. Det är både en hall och ett badrum.
Borde inte detta bli tillräckligt stabilt?