Ackumulatortankinsikter?
Vi kommer i samband med nybyggnation installera en rejäl solvärmeanläggning samt en vattenmantlad pelletskamin (vardagsrumsutförande) som laddar en ackumulatortank. Tydligen är det här med acktankar och dess egenskaper en rätt komlex vetenskap och något som först kändes hyfsat enkelt har efter en del läsande på nätet börjat ge mig nya grå hårstrån. Solvärmeanläggningen är kraftigt tilltagen och borde ge nästan obegränsat med varmvatten när solen skiner, men jag vill formulera den stora övergripande frågan såhär: hur får vi värme nog för hela familjen att duscha varmt tidigt på morgnarna? Frågan gäller framföra allt under sommarhalvåret, för på vintern inser jag ju att pelletskaminen måste arbeta en hel del och den går ju på automatik, men vi vill ju helst inte behöva använda den på sommaren. Följdfrågorna blir väl: kan en acktank behålla tillräckligt mycket värme under kvällen och natten (så det finns bra med varmvatten på morgonen, inna solen har börjat värma igen)? Är en 750-litare bättre än en 500-litare i vår situation (lagrar mer värme)? Är det klokt att ha en solslinga i toppen såväl som botten av tanken? Räcker 40 mm PUR-isolering eller bör man gå upp till 90 mm (bättre termoseffekt)? Finns det någon acktank-Buddha därute? Bugar och bockar för alla kloka råd.
Klart det räcker till morgonen, på sommaren brukar min solpanel (nästan mot öster) börja ladda senast klockan 7.
Har du bra isolerad tank och INGET uttag tappar du nog inte mer än 4-5 grader på natten. Fast här är ju dilemmat att ju varmare tanken är desto mer tappar du iom att Δt ökar så gör också förlusten det.
Större tank är nästan alltid bättre men som alltid ska den dimensioneras efter behoven. Till en 750 kan du ha c:a 8m² platta solfångare.
Glöm ej heller att dimensionera för partiell förångning så att du slipper spola ut tyfocoren i avloppet och få tjära i rören.
Skulle nog försöka ta den tjockare isoleringen iom att det är just en soltank.
Har du bra isolerad tank och INGET uttag tappar du nog inte mer än 4-5 grader på natten. Fast här är ju dilemmat att ju varmare tanken är desto mer tappar du iom att Δt ökar så gör också förlusten det.
Större tank är nästan alltid bättre men som alltid ska den dimensioneras efter behoven. Till en 750 kan du ha c:a 8m² platta solfångare.
Glöm ej heller att dimensionera för partiell förångning så att du slipper spola ut tyfocoren i avloppet och få tjära i rören.
Skulle nog försöka ta den tjockare isoleringen iom att det är just en soltank.
Min övertygelse är, skippa HELT interna slingor (både sol och varmvatten) och värmeväxla 100% utanför tanken. Då tar du kallt från botten av tanken, värmer, och pytsar ut det varma i toppen på tanken. Gör att det "varma" i tanken räcker betydligt längre.
Dessutom, köp en helt oisolerad tank och isolera väl tilltaget med lösull själv. 45-90mm PUR är inte bara snordyrt, det är dessutom sämre på att isolera än 300-400mm lösull.
Du kommer spara tusentals kronor och få ett bättre system på köpet.
Möjligen kan du ha 1 solslinga i botten på tanken för att förvärma kalla delen av tanken vintertid, men det är knappt värt priset & böket med att koppla om.
Dessutom, köp en helt oisolerad tank och isolera väl tilltaget med lösull själv. 45-90mm PUR är inte bara snordyrt, det är dessutom sämre på att isolera än 300-400mm lösull.
Du kommer spara tusentals kronor och få ett bättre system på köpet.
Möjligen kan du ha 1 solslinga i botten på tanken för att förvärma kalla delen av tanken vintertid, men det är knappt värt priset & böket med att koppla om.
Tack för råd men, wow, vad lite man vet och förstår.
v-g, har du tid att förklara lite vad det innebär att "dimensionera för partiell förångning "?
sedevil, jag greppar inte riktigt tanken med att helt skippa slingor i en acktank. Vart går värmen som kommer direkt från solvärmen och/eller pelletskaminen? Menar du att de går till en extern mindre värmeväxlare där en mindre mängd vatten kontinuerligt värms upp och pumpas in i toppen av ackanken?
v-g, har du tid att förklara lite vad det innebär att "dimensionera för partiell förångning "?
sedevil, jag greppar inte riktigt tanken med att helt skippa slingor i en acktank. Vart går värmen som kommer direkt från solvärmen och/eller pelletskaminen? Menar du att de går till en extern mindre värmeväxlare där en mindre mängd vatten kontinuerligt värms upp och pumpas in i toppen av ackanken?
Precis, vanligen använder man en plattvärmeväxlare, en cirkpump och någon form av enkel tempstyrning för att kontrollera flödet så man får ut max värme.foxmulder skrev:
Sfinx säljer gör det själv paket med konkurenskraftiga priser (läs även forskningsrapporterna som den sidan länkar till om du vill veta mer)
http://sfinxsolar.e-butik.se/?cat_id=49&head_id=47
Det finns dessutom färdiga lösningar att köpa för varmvatten (ofta kallat TVA - Tappvarmvattenautomat eller dyligt), för ca 2-4000kr mer. Gissningsvis även för solslingor.
Vill man komma undan riktigt billigt kan man ofta hitta fullt fungerande plattvärmeväxlare för någon hundring på skroten, men jag rekomenderar inte det till tappvattnet (man vet aldrig vad som gått i dem när de kommer från industrier och dyligt).
Till solvärme borde det väl funka enklast med typ en värmeväxlare (obviously), en termostatstyrd laddventil och en cirkpump. Går strömmen kommer det ingen värme ner från panelerna heller, så då behöver det inte cirkulera ut i tanken från värmeväxlaren heller, med andra ord behövs inte ens nån säkerhetsanordning för strömavbrott.
(Fast man måste ju skydda solpanelerna så dom inte typ sprängs, förstås..)
(Fast man måste ju skydda solpanelerna så dom inte typ sprängs, förstås..)
Verkligt intressant läsning, studierna var värdefulla att läsa, men det knakar misstänkt i hjärnbarken. Jag tröstar mig med att en del av min tröghet grundar sig i att vi har en treåring som hittills sover lungt och stilla max 4 timmar per dygn... Det verdertagna systemet verkar gå ut på solvärmeslinga+elpatron i acktank med en extern tappvattenautomat. Så om jag fattar grunderna rätt så:
a) Solslingan värmer upp acktanken så mycket som möjligt.
b) När man spolar för att få varmvatten i kranarna så pumpas varmt vatten från toppen av tanken in i automaten, som växlar över värmen till tappvattnet. Det sedermera avkylda tankvattnet pumpas vidare tillbaks in i botten av tanken.
Fråga 1: Har automaten någon egen kapacitet att höja temperaturen (via elektricitet), eller måste vattnet från tanken alltid vara varmt nog i sig själv för att klara hela uppvärmningen av tappvattnet? Dvs, sätter man en min-temp för vattnet i tanken och om den sjunker under denna så slår elpatronen till?
Fråga 2: Beror hela vinsten i effektivitet på en förbättrad skiktning i tanken? För det måste väl också innebära en viss förlust så fort det varma tankvattnet lämnar tanken för att gå iväg till tappvattenautomaten?
Fråga 3: Just för skiktningens skull, borde det inte vara bäst att placera solslingan högt upp i tanken, så att den värms uppifrån och ner? Eller är det ett för stort minus när solslingan bara är ljummen (och verkar avkylande på den högre nivån)?
Knaaaak
a) Solslingan värmer upp acktanken så mycket som möjligt.
b) När man spolar för att få varmvatten i kranarna så pumpas varmt vatten från toppen av tanken in i automaten, som växlar över värmen till tappvattnet. Det sedermera avkylda tankvattnet pumpas vidare tillbaks in i botten av tanken.
Fråga 1: Har automaten någon egen kapacitet att höja temperaturen (via elektricitet), eller måste vattnet från tanken alltid vara varmt nog i sig själv för att klara hela uppvärmningen av tappvattnet? Dvs, sätter man en min-temp för vattnet i tanken och om den sjunker under denna så slår elpatronen till?
Fråga 2: Beror hela vinsten i effektivitet på en förbättrad skiktning i tanken? För det måste väl också innebära en viss förlust så fort det varma tankvattnet lämnar tanken för att gå iväg till tappvattenautomaten?
Fråga 3: Just för skiktningens skull, borde det inte vara bäst att placera solslingan högt upp i tanken, så att den värms uppifrån och ner? Eller är det ett för stort minus när solslingan bara är ljummen (och verkar avkylande på den högre nivån)?
Knaaaak
Jag rekomenderar som sagt PVVX även på solslingesidan. Precis samma ide som TVAn fast du stoppar in värme istället för att ta ut värme och istället för flödesbrytaren så har man någon form av termostatstyrning av pumpen som mäter tempen i solpanelvattnet.foxmulder skrev:
Nackdelen blir att panelvattnet måste upp i tillräckligt hög temp för att det ska vara lämpligt att pytsa i värmen i toppen på acktanken. Fördelen blir att, oberoende av acktanksstorlek, så kan man få ut varmvaten från första litern solvärmt vatten.
I princip, vintertid, då det kan vara svårt att komma upp i temp (lite sol och kallt ute) så är det en nackdel, resten av året får du ett effektivt system som snabbare producerar användbart varmvatten.
Ja, alternativt kan man ha en liten VVB som slutvärmer tappvattnet om tanken skulle vara för kall.
Ja, ingen energi trollas fram ur luften. Den bättre skicktningen gör bara att man kan använda en större del av den energi som finns i tanken.
Precis, men som sagt, jag tycker inte man ska ha solslinga alls i tanken. Tycker det i grunden är ett feltänk. Den sabbar ju skicktningen lika bra som slingor för varmvatten, oberoende av var den sitter.
Partiell förångning betyder att du dimensionerar expansionskärlet så att hela solfångarens volym får plats i detta. Styrningen bör också ha stöd för att inte återstarta pumpen vid för hög temp i fångaren.
Det det gör är att när solfångaren går i kok pga att pumpen stängt för "fulladdad tank" så pressas vätskan ner i expansionkärlet av ångan(som ju har enormt många gånger större volym) och pga detta så förstörs inte glykolen och du slipper också tjocka beläggningar i fångaren pga detta.
Glykolens inhibitorer dör vid en viss temp och sen sönderdelas även glykolen tillslut. 140-150 högre temp än så tycker inte jag man ska låta vätskan få.
Obs att både rör och platta kan få över 170 grader i absorbatorn.
Det det gör är att när solfångaren går i kok pga att pumpen stängt för "fulladdad tank" så pressas vätskan ner i expansionkärlet av ångan(som ju har enormt många gånger större volym) och pga detta så förstörs inte glykolen och du slipper också tjocka beläggningar i fångaren pga detta.
Glykolens inhibitorer dör vid en viss temp och sen sönderdelas även glykolen tillslut. 140-150 högre temp än så tycker inte jag man ska låta vätskan få.
Obs att både rör och platta kan få över 170 grader i absorbatorn.
Verkligen tänkvärt allt det ni skriver och nu tror jag att jag gör bäst i att sova på saken. Valet och kvalet... MEN så kom jag att tänka på den andra delen av uppvärmningsekvationen: den vattenmantlade pelletskaminen (ALLT fokus har ju varit på solvärmen mot acktanken i mitt huvud). Så en dum nybörjarfråga där: solvärmen växlas ju över till acktanken via slinga eller plattvärmeväxlare, men hur går det till med värmen från pelletskaminen? Det är ju bara vanligt vatten som cirkulerar genom denna, så där använder man ingen slinga eller? Pumpas bara det uppvärmda vattnet rakt in i acktanken? Så högt som möjligt? Och från vilken nivå är det lämpligast att ta vattnet som ska gå till kaminen; så lågt som möjligt?
Det är ju lite slöseri att värma hela tanken tycker jag, bättre att ta vattnet nånstans på mitten till kaminen. Då får den kortare gångtider och fler starter. Negativt för en värmepump men positivt för en kamin som ska ge myskänsla. Dessutom får du mindre förluster om halva tanken är kall. Dumt att elda upp en massa varmvatten som ändå bara ska stå att kallna.
När du kör sol ska du ju däremot förstås ha så mycket utrymme i tanken som möjligt.
När du kör sol ska du ju däremot förstås ha så mycket utrymme i tanken som möjligt.
Öhh... det KOSTAR att ha en pelletskamin som stoppar/startar hela tiden. Bäst driftsekonomi blir att ladda tanken full.cheetah1 skrev:
Det som är dumt är att inte inse att förluster vinterhalvåret i en acktank som står inomhus INTE är förluster. De värmer huset till 100%.
När det gäller att köra in värme i acktanken från vattenmantlad pelletskamin: under alla omständigheter borde det väl vara bäst att låta värmen komma in i toppen och sprida sig neråt i tanken? Sedan är det väl avgörande var givaren sitter placerad som talar om för kaminen när den ska starta/stanna och vilken temp man sätter som gräns? Tänker jag rätt? Men det man matar kaminen med känns osäkert: kallt vatten från botten eller något förvärmt lite högre upp i tanken? Det går ju åt mer energi att få upp kallt vatten till önskad temperatur, så det kanske inte är det bästa...
Man kan ju iofs göra som så att man flyttar givaren till botten på tanken under vinterhalvåret, har man ett färdigt dykrör är det ju nemas problemas.
Pannan laddar alltid från toppen och neråt eller så kan man ladda hela tanken till tex 80 grader (bara en cirkpump som laddare). För solvärmens skull skulle jag rekommendera skiktad laddning via tex laddomat eller något liknande (skonar även pannan något).
Pannan laddar alltid från toppen och neråt eller så kan man ladda hela tanken till tex 80 grader (bara en cirkpump som laddare). För solvärmens skull skulle jag rekommendera skiktad laddning via tex laddomat eller något liknande (skonar även pannan något).
Man sätter ett laddpaket (typ termovar eller laddomat 21). Den blandar kallt vatten från tankbotten med rätt mängd uppvärmt vatten ut från panna/kamin etc så man får ca 63C in i kamin/panna.foxmulder skrev:
Eller kommer pelletskaminen med inbyggd cirkpump? Den reglerar kanske det automatiskt redan?