Problem med aluminium-fönster
När vi byggde huset 2005 så satte vi in velfac 400 aluminiumfönster. Nu när kylan kommit till Göteborg har vi fått problem med dessa. Vi har fått frost och kondens på insidan av fönstren. När jag mätte temperaturen runt kanten på fönstret på insidan visade det sig att det var 0-1 grader. Inne (en bra bit från fönstret) är det 19 grader och ute -14. Mitt på fönsterglaset är det +12 grader. I fönsterbrädan runt 15-16 grader.
Jag jämförde med min fars hus från 1914 och motsvarande värden var +10 grader runt karmen vid -13 grader ute och +20 inne. Det är då 2-glasfönster med träram.
Slutsatsen är att våra fönster har en rejäl köldbrygga runt kanten.
Därför några frågor och funderingar:
1) Hur mäts u-värdet på fönster? Är det bara glaset som räknas in eller räknas karm och fönsterram med? Enligt vefacs specifikation så har fönstret u=1.15 vilket borde innebära att man inte borde få frost på insidan vid -14 grader ute.
2) Är det jag beskriver ett generellt problem med alu-fönster eller är det en felkonstruktion hos velfac? Någon som har erfarenheter?
3) Är det någon som gjort liknande mätningar av temperaturen på insidan på fönstret? Jag använde en vanlig inne/ute termometer och eltejpade fast ytterproben på lite olika ställen på fönstret... Är nyfiken på om mina värden ligger helt off.
Jag jämförde med min fars hus från 1914 och motsvarande värden var +10 grader runt karmen vid -13 grader ute och +20 inne. Det är då 2-glasfönster med träram.
Slutsatsen är att våra fönster har en rejäl köldbrygga runt kanten.
Därför några frågor och funderingar:
1) Hur mäts u-värdet på fönster? Är det bara glaset som räknas in eller räknas karm och fönsterram med? Enligt vefacs specifikation så har fönstret u=1.15 vilket borde innebära att man inte borde få frost på insidan vid -14 grader ute.
2) Är det jag beskriver ett generellt problem med alu-fönster eller är det en felkonstruktion hos velfac? Någon som har erfarenheter?
3) Är det någon som gjort liknande mätningar av temperaturen på insidan på fönstret? Jag använde en vanlig inne/ute termometer och eltejpade fast ytterproben på lite olika ställen på fönstret... Är nyfiken på om mina värden ligger helt off.
Det är ett generellt problem med en karm som bara består av aluminium,den leder både värme och kyla lika bra så det är något du får leva med. Det är därför andra tillverkare har trä + aluminium bara på utsidan då får man ingen köldbrygga invändigt.
Fast Velfac har ju aluklädd träkarm.....
Köldbryggan är inte i karmen utan i fönstret. Här har jag försökt illustrera problemet med en genomskärningsbild av karm och fönster (se även http://www.velfac.se/velfac-se/prod...0C85EC125725D005ACE30/$file/400.0060i-web.gif): 
1=fönsterglaset, 2=aluminiumram, 3=träkarm, 4=alukarm, 5=infästning på insidan av fönstret. Rött är inomhus, blått utomhus.
(2) & (5) är köldbryggorna. Eftersom uteluften går ända in till karmen och dessutom innanför fönstret så är det enda som isolerar infästningen på insidan (5), då man kan försumma aluminiumets isolerförmåga.
Jag tror att den är av trä eller eventuellt plast. Hur som helst är den cirka 10 mm tjock och 25 mm bred och går runt hela fönstret.
Jag räknade lite på vad 10 mm trä ger för U-värde och det är cirka 14 (lambda=0.14 och tjocklek 0.01). På ett 1.2*1.2 m fönster så blir det totala U-värdet (glas plus ram) 2.1 istället för fönsterglasets 1.2. Dvs ramen ger lika mycket energiförlust som glaset.
2.1 är ju ett ganska dåligt U-värde på ett fönster men det stora problemet är nog kondensen. Nu när jag började titta mer noggrannt så upptäckte jag att det blivit mögel på insidan på vissa fönster. Så även om den totala energiförlusten inte är så stor så är det inte så lyckat att vissa delar av konstruktionen är så kalla att temperaturen hamnar under daggpunkten.
1=fönsterglaset, 2=aluminiumram, 3=träkarm, 4=alukarm, 5=infästning på insidan av fönstret. Rött är inomhus, blått utomhus.
(2) & (5) är köldbryggorna. Eftersom uteluften går ända in till karmen och dessutom innanför fönstret så är det enda som isolerar infästningen på insidan (5), då man kan försumma aluminiumets isolerförmåga.
Jag tror att den är av trä eller eventuellt plast. Hur som helst är den cirka 10 mm tjock och 25 mm bred och går runt hela fönstret.
Jag räknade lite på vad 10 mm trä ger för U-värde och det är cirka 14 (lambda=0.14 och tjocklek 0.01). På ett 1.2*1.2 m fönster så blir det totala U-värdet (glas plus ram) 2.1 istället för fönsterglasets 1.2. Dvs ramen ger lika mycket energiförlust som glaset.
2.1 är ju ett ganska dåligt U-värde på ett fönster men det stora problemet är nog kondensen. Nu när jag började titta mer noggrannt så upptäckte jag att det blivit mögel på insidan på vissa fönster. Så även om den totala energiförlusten inte är så stor så är det inte så lyckat att vissa delar av konstruktionen är så kalla att temperaturen hamnar under daggpunkten.
Vad jag ser på din ritning så är det nr:2 som kyler för den ligger i kontakt med fönsterutan mäter du i hörnet 1-5. Vad jag föstår så sitter din fönsterkasett i aluminiumram vilket väl är bra ur underhållssynpunkt men ej bra för att stänga ute kylan, de svenska tillverkarna har ju träram vilket är bättre ur energisynpunkt
Det kanske helt enkelt är så att velfac inte är en fönstertillverkare för svenska förhållanden. Det är bara att citera Ernst-Hugo i Riket:
"Här, Danmark, utskitet av kalk och vatten.
Å där, Sverige, uthugget i granit.
Dansk..****.!!" "
"Här, Danmark, utskitet av kalk och vatten.
Å där, Sverige, uthugget i granit.
Dansk..****.!!" "
Velfac bytte, i januari 2009, konstruktion på sina fönster. Nu har de en "termiskt bruten bågprofil" som de kallar den. En kollega till mig satte in Velfac 200 under 2007 och har samma problem som nämns ovan, dvs. kondens på insidan av vissa fönster och t.o.m. is på insida när de vaknar på morgonen. Jag har själv beställt nya fönster av Velfac men nu heter de 200i.
Nästa steg blir att testa att sätta dit ett innerglas i karmen på ett par av de mindre fönstren och se om det hjälper upp. Nackdelen är att det blir svårt att öppna dem.
Orsaken till att vi valde velfac var att vi trodde att de skulle vara bra kvalitet och eftersom U-värdet på glaset var 1.1 så verkade det relativt bra isolerförmåga.
Men ack så fel. Men man lär sig så länge man lever.
Även om velfac har gjort om konstruktinen med ytterligare isolering så är det ganska uppenbart att en konstruktion i genomgåeende aluminium inte kan bli lika bra som en som är gjord i isolerande material. Så man ska nog vara lite försiktig när man väljer alu-fönster . Åtminstånde om man betalar sin egen elräkning.
Ska man välja alu-fönster så ska man nog ta en variant som bara har metallen på utsidan.
Orsaken till att vi valde velfac var att vi trodde att de skulle vara bra kvalitet och eftersom U-värdet på glaset var 1.1 så verkade det relativt bra isolerförmåga.
Men ack så fel. Men man lär sig så länge man lever.
Även om velfac har gjort om konstruktinen med ytterligare isolering så är det ganska uppenbart att en konstruktion i genomgåeende aluminium inte kan bli lika bra som en som är gjord i isolerande material. Så man ska nog vara lite försiktig när man väljer alu-fönster . Åtminstånde om man betalar sin egen elräkning.
Ska man välja alu-fönster så ska man nog ta en variant som bara har metallen på utsidan.
Jag har aluminiumfönster som är isolerade med skum. Jag har haft samma problem nu när vi har haft ovanligt kallt. Jag har inga problem annars. Funderar på att prata med min leverantör för att se vad man kan göra. Vår fjärrvärmeförbrukning har bara ökat marginellt sedan december månad men detta tror jag beror på den ovanligt kalla temperatur vi nu upplever.
När aluminiumen är gjord av 4-kant eller rektangulera profiler och den är genomgående i ett fönster så har det inte så stor betydelse att det är insprutat isolering i hålrummet, för köldbryggan är ej bruten,därför är träfönster med aluminium på utsidan överlägsen när det gäller att hålla kölden utanför,så får ni andra som förespråkar alum. och plast säga vad ni vill
Om det blir kondens/is på insidan av ett fönster beror det nästan alltid på otillräcklig ventilation.
Jag har själv trä/aluminium fönster (fabrikat Leiab) samt mekanisk till och frånluft. Nu när det var som kallast, -28, så stängde jag av ventilationen en natt och på morgonen efter så var det kondens på vissa fönster. När ventilationsaggregatet är påslaget förekommer det aldrig någon kondens.
Jag har ingen egen erfarenhet av Velfac så jag uttalar mig inte om deras konstruktion, men det är självklart så att är karm och båge av sådan konstruktion att insidan är kall så ökar risken för problem.
Jag har själv trä/aluminium fönster (fabrikat Leiab) samt mekanisk till och frånluft. Nu när det var som kallast, -28, så stängde jag av ventilationen en natt och på morgonen efter så var det kondens på vissa fönster. När ventilationsaggregatet är påslaget förekommer det aldrig någon kondens.
Jag har ingen egen erfarenhet av Velfac så jag uttalar mig inte om deras konstruktion, men det är självklart så att är karm och båge av sådan konstruktion att insidan är kall så ökar risken för problem.
Velfacs konstruktion är inte längre genomgående av aluminium. Man har bytt ut aluminiumen längst in mot kompositmaterial . Jag kan hålla med om att den tidigare konstruktionen helt klart går att ifrågasätta men nu bör den vara ok. Dessutom så är de energimärkta av energimyndigheten.
Sen kan man naturligtvis hitta fönster med bättre U-värde men inte lika snygga, i alla fall enligt mitt tycke.
http://velfac.se/velfac-se/download.nsf/web_all/8BF1E712355230F8C1257682003B9589/$file/10_Energi_S.pdf
Sen kan man naturligtvis hitta fönster med bättre U-värde men inte lika snygga, i alla fall enligt mitt tycke.
http://velfac.se/velfac-se/download.nsf/web_all/8BF1E712355230F8C1257682003B9589/$file/10_Energi_S.pdf
Redigerat:
Jag kan med nästan 100 % säkerhet säga att problemet inte beror på ventilationen, eftersom jag har mätt upp luftfuktigheten inne och ute och det skiljer marginellt. För mig är det rätt uppenbart att om insidan på glaset är nollgradig så blir det kondens/is.
Men naturligtvis blir det sämre av att man har en dålig ventilation.
Egentligen borde det finna föreskrivet i byggföreskrifter hur kalla detaljer innanför diffusionsspärren får lov att bli. Eftersom det är potentiella mögel-källor om de blir konstant fuktiga.
Eftersom det rekomendras att luftfuktigheten inne ska vara runt 50% och innetemperaturen är 20 grader så leder det enligt wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point) till en daggpunkt på ca 10 grader.
Så alla konstruktioner i ett hus där någon punkt blir kallare än så borde betraktas som misslyckade.
Men naturligtvis blir det sämre av att man har en dålig ventilation.
Egentligen borde det finna föreskrivet i byggföreskrifter hur kalla detaljer innanför diffusionsspärren får lov att bli. Eftersom det är potentiella mögel-källor om de blir konstant fuktiga.
Eftersom det rekomendras att luftfuktigheten inne ska vara runt 50% och innetemperaturen är 20 grader så leder det enligt wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point) till en daggpunkt på ca 10 grader.
Så alla konstruktioner i ett hus där någon punkt blir kallare än så borde betraktas som misslyckade.
Om du har samma relativa luftfuktighet inne som ute en kall vinterdag så har du garanterat dålig ventilation. Utomhus är då den relativa luftfuktigheten oftast mellan 70 - 95% och i ett ventilerat och uppvärmt bostadsutrymme ofta under 40%.
Har man dålig ventilation så blir luften mer stillastående och speciellt i nedre delen av ett fönster där smyg/fönsterbräda bromsar luftrörelse, den stillastående luften blir kallare och därmed ökar den relativa fuktigheten i det området med problem som följd.
Är ventilationen god och därmed luften i rörelse minskar risken för att kalla ytor med kondens/isbildning uppstår.
Har man dålig ventilation så blir luften mer stillastående och speciellt i nedre delen av ett fönster där smyg/fönsterbräda bromsar luftrörelse, den stillastående luften blir kallare och därmed ökar den relativa fuktigheten i det området med problem som följd.
Är ventilationen god och därmed luften i rörelse minskar risken för att kalla ytor med kondens/isbildning uppstår.
