Du menar att så inte sker när leca får högre densitet? Nu har fysiken ordnat det så fiffigt att alla, alla typer av block vinner hållfasthet men förlorar isoloreingsförmåga med ökad densitet. Det beror på mindre andel luft i materialet i fråga.Gallimatias skrev:
Det gör tillverkarna själva. Välj vilket datablad som helst och det står att vid t ex 600 kg/m3 ligger leca på lambda 0,20 W/mK, medan lättbetong ligger på 0,16 W/mK. Eftersom i homogena block är U-värdet direkt proportionerligt mot lambda, blir ett LB-block alltid 'varmare'. Hållfasteten för samma LB-block anges till 4-5 MPa beroende på tillverkare, medan exempelvis Nyströms Cement, liksom Finja anger tryckhållfasthet av sina block i klassen till 3,0 MPa.Gallimatias skrev:
Det är utångspunkten, oavsett om man tilläggsisolerar med, cellplast, minerallull, hö eller halm.
Tappar man inte värmeisoleringsfårmågan när man murar med leca då?Gallimatias skrev:
Energiförlusten genom fogar blir förstås precis lika stora - LB eller leca, spelar ingen roll. Köldbryggor blir en parameter i sig, utöver blockens isolervärde.
Efter en bra bit över 100 ton Ytong och Celcon känner jag inte igen beskrivningen. Visst, kan blocken 'svettas' när de ligger under folie, men det gör även leca. Jag har haft LB-block som legat ute i rengn och rusk som provisoriska tyngder för att hålla fast folie och presenningar. De var ändå avsedda för att slängas. Sedan har de legat på pall, ute fast under tak. Du är välkommen att komma och känna på dem, väga dem, you name it. De är snustorra. Om de kunde torka liggandes så gott som ute under hösten, så torkar de på någon vecka liggandes inne i ett uppvärmt utrymme.Gallimatias skrev:
Båda materialen kan kapas på precis samma sätt. Hur fina snitt man önskar, styr vilken utrusning du behöver. Du kan använda allt från en fogsvans för 199 kr http://www.jula.se/lattbetongsag-psw777-124133 till en bandsåg för 30 000 kr. Gillar man motorsågsmassakern fungerar också en gammal Husqvarna.Gallimatias skrev:
Skämt åsido. Jag har inte lagt mig i, i början av tråden, därför att alla får bygga precis som de själva vill, men kunde inte låta bli när jag såg jämförelsen längre upp. Hoppas du har överseende med det.
Tack för en massa fina argument för och emot leca respektive lättbetong. Mycket lärorikt !
Det vore kul om någon kunde komplettera med uppgift om hur mycket energi som går åt för tillverkning, eller ännu hellre hur mycket CO2 (eller liknande) som går åt för att tillverka 1m3 av vardera materialet. Jag önskar jag kunde reda ut det själv.
Synd att det inte funkar att söka på ett ord som CO2 i dessa forum (alltför kort för sökmotorn) ...
Det vore kul om någon kunde komplettera med uppgift om hur mycket energi som går åt för tillverkning, eller ännu hellre hur mycket CO2 (eller liknande) som går åt för att tillverka 1m3 av vardera materialet. Jag önskar jag kunde reda ut det själv.
Synd att det inte funkar att söka på ett ord som CO2 i dessa forum (alltför kort för sökmotorn) ...
Redigerat:
Det är nästan lönlöst att leta, och eventuella svar kommer att vara vinklade för att passa företagsprofilen.Striders skrev:
Exempelvis såg jag att Finja vänder på diskussionen och pratar istället om hur mycket koldioxid deras produkter fångar upp! Betong som koldioxidfälla. Att framställning av cement är ytterst enegrikrävande lämnar man därhän.
H+H nöjer sig med att konstatera att lättbetong är "skapad av naturens egna material - vatten, sand och kalk". Vidare resonemang låter förstå att eftersom LB isolerar så bra, så för det med sig låga energiförluster, som i förlängningen medför lägre energiproduktion och lägre utsläpp av CO2.
'Gröna vågen' har för länge sedan sköljt över marknadsavdelningar av betydelse, och t o m BP (British Petroleum) surfar på vågen med sin nya 'gröna' logotype.
Nu är en konstruktör snart involverad i projektet för upprättande av ritningar.
Ytterväggskonstruktionen är spikad till 190 lättklinker - 200 cellplast, läkt och slutligen träpanel.
Nu lurar jag vidare på hur fönster och fönsterdörrar skall monteras. Jag har fått lite olika förslag,
¤ Bygga en ram av reglar som fästs mot lättklinkerväggen med vinklar. Fönstret monteras sen som vanligt med karmskruv.
¤ Fönstret monteras direkt i vinklar på väggen
¤ Fönstret skummas fast i den utvändiga cellplastisoleringen.
Jag tycker att sista alternativet är mest lockande. Jag vill ha fönstren i fasadliv och kan på detta sätt pricka in exakt där jag vill ha dom. Cellplasten kommer skummas, spikas och hållas fast med plåtläkt. Cellplasten kommer därför sitta riktigt stabilt, så också fönstret, misstänker jag. Dessutom är det lättare att putsa fönstersmygen eftersom jag slipper regeln.
Finns det någon här som gjort på samma sätt eller hört om någon som gjort något liknande?
Ytterväggskonstruktionen är spikad till 190 lättklinker - 200 cellplast, läkt och slutligen träpanel.
Nu lurar jag vidare på hur fönster och fönsterdörrar skall monteras. Jag har fått lite olika förslag,
¤ Bygga en ram av reglar som fästs mot lättklinkerväggen med vinklar. Fönstret monteras sen som vanligt med karmskruv.
¤ Fönstret monteras direkt i vinklar på väggen
¤ Fönstret skummas fast i den utvändiga cellplastisoleringen.
Jag tycker att sista alternativet är mest lockande. Jag vill ha fönstren i fasadliv och kan på detta sätt pricka in exakt där jag vill ha dom. Cellplasten kommer skummas, spikas och hållas fast med plåtläkt. Cellplasten kommer därför sitta riktigt stabilt, så också fönstret, misstänker jag. Dessutom är det lättare att putsa fönstersmygen eftersom jag slipper regeln.
Finns det någon här som gjort på samma sätt eller hört om någon som gjort något liknande?
Redigerat:
Hej
Ska inte lägga mig i för mycket, men vill "bredda" dina allternativ ang fästa upp fönster nära fasadliv, med metoden som jag anser lämpligast.
Det på bilderna är mitt hus som jag själv har byggt, och det är väl rätt lika i iden med det du vill bygga.
Helt enkelt bara mura valda lecastenar utåt med rätt längd, jag gjorde så jag fick ca 50mm cellplast utanpå, för jag ville minimera läckagen men ändå har en ordentlig infästningsmöjlighet.
Jag valde 200mm cellplast i ett lager.
MvH Jawen
Ska inte lägga mig i för mycket, men vill "bredda" dina allternativ ang fästa upp fönster nära fasadliv, med metoden som jag anser lämpligast.
Det på bilderna är mitt hus som jag själv har byggt, och det är väl rätt lika i iden med det du vill bygga.
Helt enkelt bara mura valda lecastenar utåt med rätt längd, jag gjorde så jag fick ca 50mm cellplast utanpå, för jag ville minimera läckagen men ändå har en ordentlig infästningsmöjlighet.
Jag valde 200mm cellplast i ett lager.
MvH Jawen
Redigerat:
jawen skrev:
Det där såg riktigt trevligt ut! Smart med infästning av fönstren. Fräste du i cellplasten? Det ser ut att vara riktigt fin passning.
Jag har sökt runt en himla massa (på svenska) men inte hittat någon som kört cellplast på leca. Jag har hittat lite på tyska men mina 7års tyskastudier till trots har jag svårt att hänga med i texten.
Har du murat med 190mm leca? Med eller utan stötfog? Vad har du för fasad?
Jag kan tyvärr inte putsa utvändigt pga detaljplan så kommer ha stående träpanel med horisontella läkt , direkt på cellplasten, att skruva panelen i.
Vad har du för infästningar för cellplasten? Var köpa?
Har du någon tråd om ditt bygge? En massa frågor från mig men är kunskapstörstande!
Ja, passfomen var jag nog för noga med eftersom jag byggde åt mig själv, det var tidskrävande.
Jag sökte 100%-ig passform, men hade nog tjänat in mycket tid med 95% passform och ev lite fogskum.
Köpte ut en billig Black & Decker elsåg på Bauhaus 700 kr, som var kanon att använda ( förutom att den bara tog ca 170mm på djupet och jag behövde 200mm ), och mycket mätningar och streck blev det.
Finns inget dokumenterat som jag hittat vad gäller cellplast på leca på internet, men mitt bygge är väldokumenterat i min dator.
Murat med 190mm lättklinker/Leca, med stötfog självklart då det är innanför isoleringen och jag vill uppnå en sådan stor vikt som möjligt att använda som acc/lagra värme/kyla.
Det var svårt att hitta plugg men K-plast i Strängnäs säljer nylonplugg via återförsäljare, jag använjde 280mm plugg & 150mm där dom liggande lecastenarna för fönstermonteringen satt. ( rätt dyra ca 5-6 kr/st )
Dessa plugg får ett hål i mitten efter inslagen plastexpanderstift, och dessa hålen kan du troligtvis använda för att dra fast läkt ( med ex 8mm x 80mm torx ), som du sedan sätter panelen på, och då helt utan köldbryggor.
Jag har fiberbaserat A-bruk på dubbla nät ( förzinkat i clips mot cellplasten/pluggen och glasfiberarmeringsmatta ca 7mm in ), sedan vit ädelputs i något grövre stuktur, med slätputsade fönsterfoder i ljusgrått, målat med silicatfärg NCS 1502 Y.
Jag drog i gång en tråd som hette " Lång väg till ett perfekt självbyggt stenhus" i aug förra året, men det verkade inte vara så stort interesse, samt att det tar ju tid att göra detta, så jag lade den lite på is, får se om den fortsätter senare.
Här är början på husbygget i alla fall.
http://www.byggahus.se/forum/stenhus/123289-lang-vaeg-till-ett-perfekt-sjaelvbyggt-stenhus.html
MvH Jawen
Jag sökte 100%-ig passform, men hade nog tjänat in mycket tid med 95% passform och ev lite fogskum.
Köpte ut en billig Black & Decker elsåg på Bauhaus 700 kr, som var kanon att använda ( förutom att den bara tog ca 170mm på djupet och jag behövde 200mm ), och mycket mätningar och streck blev det.
Finns inget dokumenterat som jag hittat vad gäller cellplast på leca på internet, men mitt bygge är väldokumenterat i min dator.
Murat med 190mm lättklinker/Leca, med stötfog självklart då det är innanför isoleringen och jag vill uppnå en sådan stor vikt som möjligt att använda som acc/lagra värme/kyla.
Det var svårt att hitta plugg men K-plast i Strängnäs säljer nylonplugg via återförsäljare, jag använjde 280mm plugg & 150mm där dom liggande lecastenarna för fönstermonteringen satt. ( rätt dyra ca 5-6 kr/st )
Dessa plugg får ett hål i mitten efter inslagen plastexpanderstift, och dessa hålen kan du troligtvis använda för att dra fast läkt ( med ex 8mm x 80mm torx ), som du sedan sätter panelen på, och då helt utan köldbryggor.
Jag har fiberbaserat A-bruk på dubbla nät ( förzinkat i clips mot cellplasten/pluggen och glasfiberarmeringsmatta ca 7mm in ), sedan vit ädelputs i något grövre stuktur, med slätputsade fönsterfoder i ljusgrått, målat med silicatfärg NCS 1502 Y.
Jag drog i gång en tråd som hette " Lång väg till ett perfekt självbyggt stenhus" i aug förra året, men det verkade inte vara så stort interesse, samt att det tar ju tid att göra detta, så jag lade den lite på is, får se om den fortsätter senare.
Här är början på husbygget i alla fall.
http://www.byggahus.se/forum/stenhus/123289-lang-vaeg-till-ett-perfekt-sjaelvbyggt-stenhus.html
MvH Jawen
Jawen, det var ett fiffigt sätt att få fönster närmare vägglivet, men när man betänker att de ditmurade stenarna inte har något stöd underifrån, vill det sig att de sitter som berget. Har du testat både vidhäftningen mot muren på något praktiskt sätt, som att exempelvis hänga sin kroppsvikt?
Gallimatias skrev:
Cellplast man har under tunnputs är oftast av S80-kvaliteten. Inte ens om den var S200 hade jag vågat skumma ett 60kg fönster i den. Scenariot med ett treglasfönster som faller ner från andra våningen och träffar någon som ligger i en solstol på terassen avskräcker. Dessutom är fasadisolering inte ämnad att bära upp externa laster. Inte ens tjockputs får man ha på cellplast.
Normalt använder man sig av olika slags konsoler som monteras med antingen plugg, eller fästs samman med armeringsjärn som ska finnas under alla fönsteröppningar.
Isolde:
Ja, jag hängde med mina 105 kilo och 1 sten bar fantastiskt nog upp den vikten,så att samverkan från samtliga stenar klarar nog enorma vikter/laster.
Sen spelar självklart "överhänget" in, men i mitt fall vart det 15cm, så den större delen d.v.s 19cm har alltså stöd från den bärande ytterväggen.
Sen valde jag att mura sneställda stenar under hela fönsterbredden, just för att den skulle ta upp vikten, och satte några få stenar för sidostabilliteten.
Den dubbeldörr/altandörr som syns på bilden är ut till terassen, och är trippelglas, vikten på denna var 260 kg, så ca 120 kg styck väger nog 1-metersdörrarna.
Inte kul när dom slår lite av stark vind, då gäller det att grejerna håller.
Murade samtliga stenar på tvären vid alla dörrupphängningar.
MvH Jawen
Ja, jag hängde med mina 105 kilo och 1 sten bar fantastiskt nog upp den vikten,så att samverkan från samtliga stenar klarar nog enorma vikter/laster.
Sen spelar självklart "överhänget" in, men i mitt fall vart det 15cm, så den större delen d.v.s 19cm har alltså stöd från den bärande ytterväggen.
Sen valde jag att mura sneställda stenar under hela fönsterbredden, just för att den skulle ta upp vikten, och satte några få stenar för sidostabilliteten.
Den dubbeldörr/altandörr som syns på bilden är ut till terassen, och är trippelglas, vikten på denna var 260 kg, så ca 120 kg styck väger nog 1-metersdörrarna.
Inte kul när dom slår lite av stark vind, då gäller det att grejerna håller.
Murade samtliga stenar på tvären vid alla dörrupphängningar.
MvH Jawen
Där ser man. Du har alltså byggt upp 'hyllor' för fönster genom att mura stenar på tvären. Trodde innan att du helt sonika murade mindre stenar mot en befintlig vägg. Pålimmade fästen, om man vill så...jawen skrev:
Ja, ingen tvekan att dina fönster kommer sitta som berget.
Att jag inte tänkte på att man kan mura lecan tvärs väggen som klackar! Lysande!
Jag kommer nog som du gå ut med klackar för hållfasthetens skull men tror jag låter den sticka ut 200 från murverket och skippa att isolera lecaklackarna. Skruvar fönstren i klackarna och helskummar i cellplasten. Fönstrena kommer sitta som berget!
Om min matemaftik är hyfsat korrekt får jag fram att 400 leca ger mig ett u-värde på 0,5W/m2K. Fönstren kommer ligga runt 1,0. Att förenkla här och inte passa in cellplast gör att jag sparar mycket tid, svordomar och ev maskininköp.
Ser ni större problem i att fästa upp cellplasten med galvade 10tumsspik och isoleringsbricka i plast? Det är uppenbart att jag får pytteköldbryggor. Sett till energiförlusterna i det stora hela känns det ändå marginellt.
Jag tittade lite i tråden. Trevlig läsning och informativt. Trist med pizzerian bara! Jag hoppas du återupptar skrivandet i tråden!
Jag kommer nog som du gå ut med klackar för hållfasthetens skull men tror jag låter den sticka ut 200 från murverket och skippa att isolera lecaklackarna. Skruvar fönstren i klackarna och helskummar i cellplasten. Fönstrena kommer sitta som berget!
Om min matemaftik är hyfsat korrekt får jag fram att 400 leca ger mig ett u-värde på 0,5W/m2K. Fönstren kommer ligga runt 1,0. Att förenkla här och inte passa in cellplast gör att jag sparar mycket tid, svordomar och ev maskininköp.
Ser ni större problem i att fästa upp cellplasten med galvade 10tumsspik och isoleringsbricka i plast? Det är uppenbart att jag får pytteköldbryggor. Sett till energiförlusterna i det stora hela känns det ändå marginellt.
Jag tittade lite i tråden. Trevlig läsning och informativt. Trist med pizzerian bara! Jag hoppas du återupptar skrivandet i tråden!
Tjena Mattias ( som jag tror du heter )
Nu när du ska ha träpanel som fasad, så är det inte lika många faktoer som talar för att du behöver cellplast överallt runt fönstret, även om du skulle uppnå dubbel så bra isoleringsvärde.
Ett annat allternativ är att först montera 150mm cellplast, och bara karva ut för dom tvärsmurade stenarna, sedan lägga på en 50mm cellplast till över hela.
Men i mitt fall så kan man inte putsa huset med den lösningen du nämner.
Att putsa över klackar som sitter fastmurade, och sedan skarverna mot cellplasten skulle troligtvis bara bli pannkaka.
Sedan skulle jag absolut inte använda 10" spik med plastbricka, du får inget drag innåt med vanliga spik, och i ditt fall måste den sitta bra med tanke på att du ska ha panel och klara vindkrafter. (Och den är dessutom bara 25cm lång och det räcker inte)
Den metoden skulle jag bara använda under mark om jag monterade isodrän & markduk, då håller ju jorden isoleringen på plast när det är klart.
Och oavsett om din köldbrygga kanske skulle motsvara 0,3-0,4 kvm totalt pga spiken baserat på att en 10" är 7mm bred och du behöver rätt många, så är den typ av köldbrygga riktigt dålig.
Köp plugg !, det är värt dom ca 2.700 kronorna + att du kan dra fast din panel i dom.
Och borra pluggen lite snett uppåt, så slipper du att ev vatten följer pluggen in till väggen och fuktar upp.
MvH Jawen
Nu när du ska ha träpanel som fasad, så är det inte lika många faktoer som talar för att du behöver cellplast överallt runt fönstret, även om du skulle uppnå dubbel så bra isoleringsvärde.
Ett annat allternativ är att först montera 150mm cellplast, och bara karva ut för dom tvärsmurade stenarna, sedan lägga på en 50mm cellplast till över hela.
Men i mitt fall så kan man inte putsa huset med den lösningen du nämner.
Att putsa över klackar som sitter fastmurade, och sedan skarverna mot cellplasten skulle troligtvis bara bli pannkaka.
Sedan skulle jag absolut inte använda 10" spik med plastbricka, du får inget drag innåt med vanliga spik, och i ditt fall måste den sitta bra med tanke på att du ska ha panel och klara vindkrafter. (Och den är dessutom bara 25cm lång och det räcker inte)
Den metoden skulle jag bara använda under mark om jag monterade isodrän & markduk, då håller ju jorden isoleringen på plast när det är klart.
Och oavsett om din köldbrygga kanske skulle motsvara 0,3-0,4 kvm totalt pga spiken baserat på att en 10" är 7mm bred och du behöver rätt många, så är den typ av köldbrygga riktigt dålig.
Köp plugg !, det är värt dom ca 2.700 kronorna + att du kan dra fast din panel i dom.
Och borra pluggen lite snett uppåt, så slipper du att ev vatten följer pluggen in till väggen och fuktar upp.
MvH Jawen
Hallå jawen!
Härligt med snabba och rappa svar! Mitt nickname är lite missvisande. Jag heter Wille!
Jag tror du har rätt där med spiken/plastpluggen. Kostar dom 5-6kr stycket är det ingen större skillnad i pris mellan spik och plugg dessutom sitter nog pluggen bättre.
Jag har använt liknande plastplugg i samband med en källardränering och dom var hyfsat lätta att arbeta med.
Att skruva panel direkt i pluggen kommer jag nog inte göra. Jag skruvar och pluggar 28x70 till fasadpanelen. Då har man 2 separata infästningar om i fall att.
Jag hittade en youtube-film där dom monterar upp cellplast på lb. Där använder dom plastpluggar och jag misstänker dom är ganska lika dina.
http://www.youtube.com/watch?v=aIk-Uhj5oOA
Hur har du löst ventilationen i huset?
Jag lurar lite på att mura en skorsten i murtegel med ventilationskanaler och köra självdrag eller en mildare variant av mekanisk frånluft.
Som jag ser det finns flera fördelar med det. En skorsten som inte är av typ isokern eller isolerad plåt, värms ju upp och fungerar som ett stort värmemagasin. Det lirar ganska bra ihop med att köra alla väggarna invändigt i leca. Dessutom slipper man takgenomförningar.
Härligt med snabba och rappa svar! Mitt nickname är lite missvisande. Jag heter Wille!
Jag tror du har rätt där med spiken/plastpluggen. Kostar dom 5-6kr stycket är det ingen större skillnad i pris mellan spik och plugg dessutom sitter nog pluggen bättre.
Jag har använt liknande plastplugg i samband med en källardränering och dom var hyfsat lätta att arbeta med.
Att skruva panel direkt i pluggen kommer jag nog inte göra. Jag skruvar och pluggar 28x70 till fasadpanelen. Då har man 2 separata infästningar om i fall att.
Jag hittade en youtube-film där dom monterar upp cellplast på lb. Där använder dom plastpluggar och jag misstänker dom är ganska lika dina.
http://www.youtube.com/watch?v=aIk-Uhj5oOA
Hur har du löst ventilationen i huset?
Jag lurar lite på att mura en skorsten i murtegel med ventilationskanaler och köra självdrag eller en mildare variant av mekanisk frånluft.
Som jag ser det finns flera fördelar med det. En skorsten som inte är av typ isokern eller isolerad plåt, värms ju upp och fungerar som ett stort värmemagasin. Det lirar ganska bra ihop med att köra alla väggarna invändigt i leca. Dessutom slipper man takgenomförningar.
Redigerat:
