Fortsätter väl konversationen. MIch, du verkar ju hänga med här.
Jag undrar varför kb-pumpen går från steg 5, direkt upp till 10 (fullt flöde). Sen undrar jag om det är normalt att inkommande värme går upp till 42 grader, när beräknade tempen är 30 grader, hänger det på gradminuterna tro, har 110 just nu och 5 grader ute. Kan tillägga att jag inte har så många element inkopplade. Skall fixas nästa vecka. Fast värmen borde cirkulera fortare runt då, och jag får ha vb-pumpen på 70 för att komma ner i delta 8, märkligt?
Jag undrar varför kb-pumpen går från steg 5, direkt upp till 10 (fullt flöde). Sen undrar jag om det är normalt att inkommande värme går upp till 42 grader, när beräknade tempen är 30 grader, hänger det på gradminuterna tro, har 110 just nu och 5 grader ute. Kan tillägga att jag inte har så många element inkopplade. Skall fixas nästa vecka. Fast värmen borde cirkulera fortare runt då, och jag får ha vb-pumpen på 70 för att komma ner i delta 8, märkligt?
Så här har jag skrivit på annat ställe. Det räcker med ett svar....
Jag citerade dig CarMan: "man ska ha fullt öppna termostater föra t pumpen ska joba mot allt vatten i systemet."
Det låter ju som att man SKA öppna ALLA termostater. Vad du menar är alltså att alla termostater där man vill ha full värme, skall vara helt öppna, annars stryper man termostaten lite? Men så funderade jag på om det är bra att ha öppna termostater i ex källaren (jag behöver inte värme där) för att det kostar så lite med just värmepump och värmen kommer ju huset till godo i alla fall....man kanske helt enkelt får bättre cop också?
Det är väl helt enkelt så att jag behöver större/fler element också, som du (carman) skriver.
Jag citerade dig CarMan: "man ska ha fullt öppna termostater föra t pumpen ska joba mot allt vatten i systemet."
Det låter ju som att man SKA öppna ALLA termostater. Vad du menar är alltså att alla termostater där man vill ha full värme, skall vara helt öppna, annars stryper man termostaten lite? Men så funderade jag på om det är bra att ha öppna termostater i ex källaren (jag behöver inte värme där) för att det kostar så lite med just värmepump och värmen kommer ju huset till godo i alla fall....man kanske helt enkelt får bättre cop också?
Det är väl helt enkelt så att jag behöver större/fler element också, som du (carman) skriver.
Redigerat:
Jag hänger inte med i exakt allt, för jag har inte samma pump som du. Så jag får gissa lite va din pump kan. Den verkar t.ex. ha cirk-pumpar som den kan styra och ändrar flödet automatiskt. Det får vi hoppas att den gör rätt i.
Att den värmer upp tll 42 när det skall vara 30 grader, är nog rätt. Den kan ju inte hålla 30 exakt, för då skulle den få slå av och på hela tiden. Så den måste hålla en hysteres runt denna temp. Denna 'hysteres' tror jag är lite avancerat framräknad av styrningen, inget som jag satt mig in i.
Alla termostater öppna är väl ett mål som man troligtvis inte når. Beror ju på mycket, främst hur det ser ut med alla radiatorer i huset. Blir det för varmt i källaren så dra ner termostaterna där. Det som är viktigt är att inte dra ner alla termostater. Det bör/måste finnas flera radiatorer som har öppna termostater hela tiden.
Om man tänker sig vår/sommar/höst så kanske det kan vara så att det är varmt uppe i huset, men kallt och kanske lite rått nere i källaren. Då vill du stänga av alla radiatorer uppe i huset (helst med en spak). Då är det viktigt att radiatorerna i källaren är på max, så termostaterna inte stryper. Det är i sådana hära cituationer som en arbetstank kan vara önskad/nödvändig, om man bara har några få radiatorer på.
T.ex. i somras så stängde jag av alla radiatorer förutom dom i källaren. Ställde in mintemperatur framledning på 28 grader. Termostaterna i källaren på max.
Att den värmer upp tll 42 när det skall vara 30 grader, är nog rätt. Den kan ju inte hålla 30 exakt, för då skulle den få slå av och på hela tiden. Så den måste hålla en hysteres runt denna temp. Denna 'hysteres' tror jag är lite avancerat framräknad av styrningen, inget som jag satt mig in i.
Alla termostater öppna är väl ett mål som man troligtvis inte når. Beror ju på mycket, främst hur det ser ut med alla radiatorer i huset. Blir det för varmt i källaren så dra ner termostaterna där. Det som är viktigt är att inte dra ner alla termostater. Det bör/måste finnas flera radiatorer som har öppna termostater hela tiden.
Om man tänker sig vår/sommar/höst så kanske det kan vara så att det är varmt uppe i huset, men kallt och kanske lite rått nere i källaren. Då vill du stänga av alla radiatorer uppe i huset (helst med en spak). Då är det viktigt att radiatorerna i källaren är på max, så termostaterna inte stryper. Det är i sådana hära cituationer som en arbetstank kan vara önskad/nödvändig, om man bara har några få radiatorer på.
T.ex. i somras så stängde jag av alla radiatorer förutom dom i källaren. Ställde in mintemperatur framledning på 28 grader. Termostaterna i källaren på max.
Jo en sak till. Istället för att minska värmen i en/vissa radiatorer med termostaten (tänker främst på din källare). Så finns ju varianten där man istället stryper flödet, alltså inte med en termostat. Då blir det mindre värme och värmeeffekten följer system styrningen. Då uppnås ett konstant flöde av vattnet i systemet. Istället för att termostaterna går in och ändrar flödet. Igentligen med en VP så är väl det att föredra.
Vissa radiatorer har en strypning på returen (kan t.ex. vara en 90 graders rör detalj med skruv). Kan dock läcka om man öppnar locket på den (för att kunna justera). En variant är att man monterar en ratt istället för termostaten. Då behåller man ventilen som termostaten sitter på. För att göra detta byte behöver man inte lossa några rör, där vatten läcker ut. Vilket gör det enkelt att testa detta.
Vissa radiatorer har en strypning på returen (kan t.ex. vara en 90 graders rör detalj med skruv). Kan dock läcka om man öppnar locket på den (för att kunna justera). En variant är att man monterar en ratt istället för termostaten. Då behåller man ventilen som termostaten sitter på. För att göra detta byte behöver man inte lossa några rör, där vatten läcker ut. Vilket gör det enkelt att testa detta.
Ja det var just det jag försökte få fram. om man inte vill ha full värme i kälaren eller nån annan stans, så kan man INTE minska värmen med termostaten.
Istället ska man minska flödet med reglaget bakomtermostaten (på morernare radiatorer fins ofta en justering om man demonterar termostaten)
annars så går det att justera genom att strypa på retyravstängningen.
Istället ska man minska flödet med reglaget bakomtermostaten (på morernare radiatorer fins ofta en justering om man demonterar termostaten)
annars så går det att justera genom att strypa på retyravstängningen.
Misstänker att jag fått ett nummer för stor vp. Installatören tjänar väl en och annan krona på det. Vid ca 3 plus så skickar den ut upp till 41 grader varmt vatten och den går max en kvart. Den startar ca 30 gånger per dygn inkl varmvatten, vid 70 gradminuter. Det måste väl ändå ge mycket sämre cop än en mindre vp som ger lägre ut-temp o går längre tid? Ska man bli sur eller...
jag tror bara du har fel optimerat den.
eller så har du extremt få & små radiatorer.
jag har flera nummer större värmepump än vad huset bör ha, o jag har inga problem.
börja med termostaterna, står dom fullt öppna på alla radiatorer?
sen kollar du vad du har för tempratur skillnad på VB-fram & VB-retur, när pumpen gått 10 minuter eller mer (bör ligga på ca 8 grader)
temp dif på KB ska vara 3 grader.
eller så har du extremt få & små radiatorer.
jag har flera nummer större värmepump än vad huset bör ha, o jag har inga problem.
börja med termostaterna, står dom fullt öppna på alla radiatorer?
sen kollar du vad du har för tempratur skillnad på VB-fram & VB-retur, när pumpen gått 10 minuter eller mer (bör ligga på ca 8 grader)
temp dif på KB ska vara 3 grader.
De flesta radiatorerna står helt öppna nu. Här är mina värden efter ca 10-15 min, eftersom vp inte går så mycket längre tid: Vb ca 41 ut 33 retur. Beräknat värde 31. Pumpen går på halvfart.
Kb in 6 ut 1,5. Pumpen på halvfart. Medeltemp utomhus just nu ca 4 grader.
Värmer ca 200kv. Kollar ofta elmätaren efter natten, när datorer etc inte går.
Från 23.00 på kvällen till 11.00 drar den ca 9 kw (kyl o frys går förståss också) Är det skapligt värde eller?
Kb in 6 ut 1,5. Pumpen på halvfart. Medeltemp utomhus just nu ca 4 grader.
Värmer ca 200kv. Kollar ofta elmätaren efter natten, när datorer etc inte går.
Från 23.00 på kvällen till 11.00 drar den ca 9 kw (kyl o frys går förståss också) Är det skapligt värde eller?
Redigerat:
Den går i alla fall längre tid än va min gjorde tidigare i år.
Det går (notera går, inte måste eller bör) att dra ner med termostaterna. Jag gör det på många (faktiskt de flesta) av mina element. Naturligtvis borde jag optimera detta, men jag håller på att renovera huset. Så det händer endel saker, även med elementen. Har t.ex. dåligt med isolering på övervåningen. Sedan tycker jag pumpen är dålig på sin styrning av värmen. Räcker inte med kurva och plus/minus ändring. När solen kommer fram på höst/vår så är det snabbt uppe i 28 grader eller mer i hallen på övervåningen. Pumpen kan då köra värme i elementen.
Min Nibe (1230) hade inte så bra (rent ut sagt, mycket dåliga) standard värden för varmvatten laddning. Finns info i en annan tråd. Du kanske bör kolla upp hur din är inställd. Jag hade (om jag minns rätt) en gång tid på 8 minuter vid VV-laddning. Ökade temp diffen och då blev det 12 minuter. Vid värme i källaren så är gångtiden kortare.
Det går (notera går, inte måste eller bör) att dra ner med termostaterna. Jag gör det på många (faktiskt de flesta) av mina element. Naturligtvis borde jag optimera detta, men jag håller på att renovera huset. Så det händer endel saker, även med elementen. Har t.ex. dåligt med isolering på övervåningen. Sedan tycker jag pumpen är dålig på sin styrning av värmen. Räcker inte med kurva och plus/minus ändring. När solen kommer fram på höst/vår så är det snabbt uppe i 28 grader eller mer i hallen på övervåningen. Pumpen kan då köra värme i elementen.
Min Nibe (1230) hade inte så bra (rent ut sagt, mycket dåliga) standard värden för varmvatten laddning. Finns info i en annan tråd. Du kanske bör kolla upp hur din är inställd. Jag hade (om jag minns rätt) en gång tid på 8 minuter vid VV-laddning. Ökade temp diffen och då blev det 12 minuter. Vid värme i källaren så är gångtiden kortare.
Har faktiskt kollat VV-laddningen. Har en tempdiff på 35-48 grader. Vp får då gå ca 20 min skulle jag tro.
Angående soluppvärmning, så tror jag att om huset påverkas mycket så bör man ha en inomhusgivare. Jag har samma problem. Skall testa först att sätta utomhusgivaren på ett annat ställe där solen kommer åt lite.
Angående soluppvärmning, så tror jag att om huset påverkas mycket så bör man ha en inomhusgivare. Jag har samma problem. Skall testa först att sätta utomhusgivaren på ett annat ställe där solen kommer åt lite.
Oj, går du ner så lågt som 35. Lite lågt tycker jag. Jag har nu 45 - 56. Själva VPn går då upp till 60 grader (den klarar max 65).
Jag funderar på att sätta tempgivare och en styrning som stryper hela övervåning, när det är för varmt där.
Min utegivare sitter åt norr (ca), som den bör. Jag skulle nog vilja ha den åt söder istället, för att få den att känna morgon/förmiddags solen. Nu är det för varmt på förmiddagen och ibland kallt på kvällen. Borde bli bättre om jag byter sida på huset för utegivaren.
Jag funderar på att sätta tempgivare och en styrning som stryper hela övervåning, när det är för varmt där.
Min utegivare sitter åt norr (ca), som den bör. Jag skulle nog vilja ha den åt söder istället, för att få den att känna morgon/förmiddags solen. Nu är det för varmt på förmiddagen och ibland kallt på kvällen. Borde bli bättre om jag byter sida på huset för utegivaren.
Tycker också att det låter lite med 35 grader. Men det är skönt att bara behöva vrida på varmvattenkranen i bland o slippa blanda, det är nämligen ofta perfekt temp vid dusch.
Min givare sitter på södersidan men under altanen. Den visar 4 grader när det är 0-gradigt ute....
Min givare sitter på södersidan men under altanen. Den visar 4 grader när det är 0-gradigt ute....
Redigerat:
utegivaren ska sitta på norrsida, ingeet annat. därimot så finns ju integivare som man bör ha, just för sol & även när du eldar/bakar eller har storbesk. (värme som pumpen ive vet om)
bara för att tlbahöret inte medföljer i standardsattsen så monteas den sällan, men den bör monteras.
bara för att tlbahöret inte medföljer i standardsattsen så monteas den sällan, men den bör monteras.
han540 skrev:
oupe kanske inte är för stor för huset, man radiatorenrna kanske är för små.
jag tycker det ser ganska normalt ut, ur länge får pupen vila, innan den startar igen?
kör upp gradminuterna till 120 o testa om det blir stor skillnad på vilken tem pumpen når ( tror inte den hinner öka så mycke mer)
öka även "hysteri" temp diffen, så pumpen inte slår av på det (kanske att den redan idag gör det) dubel kolla me att tita på gradminuterna så dom verkligen räknar ner till 0 o inte bara försviner