R32mm MDF rundning
Enklast borde vara med en R32 fräs? med ngn form av anhåll.
Men borde et inte vara bättre med en liten radie på undersidan med? typ R3
Men borde et inte vara bättre med en liten radie på undersidan med? typ R3
Jag tolkar dig som att du vill fräsa av hörnen, och göra dem runda, sett uppifrån med radie 32mm.
Har du en avrundningsfräs med diameter 32mm har jag tagit det och gjort en mall i mdf och sent kört med en fräs med kullager.
Om du inte har en sådan fräs så kanske du har en hålsåg som lämnar en "kaka" som har 64mm diameter - såga ut en sådana "kaka" i mdf, och spänn sen fast den på hörnet på en annan bit mdf och funda av detta med en fräs med kullager. Undvika att spänna kakan direkt på din fönsterbänk - eftersom den är helrund så finns det risk att du "följer den för långt" med kullagerfräsen, och fräser bort mer än du ska. Men du har hur många försök som helst på dig i mdf
Om du har en 64mm hålsåg så kan du spänna fast den på hörnet av en mdf-bit och i övrigt göra som ovan.
Saknar du hålsågar eller något annat med 64mm diameter att styra en kullagerfräs efter så kan du använda en passare, grovsåga med sticksåg och sen försiktigt och noggrant slipa ner till linjen. I sådana fall behöver du inte ta mellansteget via att göra en helrund bit, utan du kan rita med passaren (efter noggrann mätning) direkt på hörnet av en mdf-bit. Var dock noga med var på hålsågen du har kullagret - ofta kan de vara lite "buckliga" i svetsfogen.
Grundtanken oavsett metod är att runda hörnet av en mdf-bit, och arbeta med detta till man är 100% nöjd med avrundningen. Viktigt är att MDF-bitens hörn (dvs det man rundan av är 90 grader. Sen är det lätt att överföra rundningen till sitt arbetsstycke.
När det gäller större radier så brukar jag använda "cirkelsångningsstången" till sticksågen direkt på ett hörn på en bit mdf, vilket brukar blir otroligt bra om man har ett bra blad. Lite snabb sågning, mycket lite slipning och man har ett perfekt avrundat hörn.
Angående fräsningen med kullager (både från den runda kakan till mdf-hörnet och från mdf-hörnet till fönsterbrädan - fräs först bort (på frihand) så att du bara har 1mm eller så kvar att ta med kullagerfräsen - ju mindre du tar i sista omgången desto bättre brukar det bli. När du går från kakan till mdf-hörnet så måste du också (pga) kakan är så liten och du måste ha någon form av tving på den, fräsa med foten på fräsen på den stora mdf-biten och ha "kakan" på undersidan och använda en kullagerfräs där kullagret sitter från motsatta sidan av skaftet, dvs längst ut på fräsen.
Eventuellt kommer du inte att kunna använda en vanligt tving, i så fall kan du behöva tvinga fast kakan genom att lägga den på kanten av arbetsbordet, och sen på med den stora mdf-biten, in med ett par distanser med samma tjocklek som kakan under respektive hörn på den stora mdf-biten, positionera kakan helt rätt och sen spänna fast på mitten av den stora mdf-biten (kanske behöver du då borra ett stort hål genom mdf-biten för att komma till med en tving). Alternativt kan du spänna fast den stora mdf-biten mot bordet med tvingar längs kanterna. Poängen är att undvika tvingar vid "kakan" så att du får plats med foten på fräsen där.
Var min beskrivning ovan väldigt luddig så skriv en rad så ska jag rita en fin bild
Har du en avrundningsfräs med diameter 32mm har jag tagit det och gjort en mall i mdf och sent kört med en fräs med kullager.
Om du inte har en sådan fräs så kanske du har en hålsåg som lämnar en "kaka" som har 64mm diameter - såga ut en sådana "kaka" i mdf, och spänn sen fast den på hörnet på en annan bit mdf och funda av detta med en fräs med kullager. Undvika att spänna kakan direkt på din fönsterbänk - eftersom den är helrund så finns det risk att du "följer den för långt" med kullagerfräsen, och fräser bort mer än du ska. Men du har hur många försök som helst på dig i mdf
Om du har en 64mm hålsåg så kan du spänna fast den på hörnet av en mdf-bit och i övrigt göra som ovan.
Saknar du hålsågar eller något annat med 64mm diameter att styra en kullagerfräs efter så kan du använda en passare, grovsåga med sticksåg och sen försiktigt och noggrant slipa ner till linjen. I sådana fall behöver du inte ta mellansteget via att göra en helrund bit, utan du kan rita med passaren (efter noggrann mätning) direkt på hörnet av en mdf-bit. Var dock noga med var på hålsågen du har kullagret - ofta kan de vara lite "buckliga" i svetsfogen.
Grundtanken oavsett metod är att runda hörnet av en mdf-bit, och arbeta med detta till man är 100% nöjd med avrundningen. Viktigt är att MDF-bitens hörn (dvs det man rundan av är 90 grader. Sen är det lätt att överföra rundningen till sitt arbetsstycke.
När det gäller större radier så brukar jag använda "cirkelsångningsstången" till sticksågen direkt på ett hörn på en bit mdf, vilket brukar blir otroligt bra om man har ett bra blad. Lite snabb sågning, mycket lite slipning och man har ett perfekt avrundat hörn.
Angående fräsningen med kullager (både från den runda kakan till mdf-hörnet och från mdf-hörnet till fönsterbrädan - fräs först bort (på frihand) så att du bara har 1mm eller så kvar att ta med kullagerfräsen - ju mindre du tar i sista omgången desto bättre brukar det bli. När du går från kakan till mdf-hörnet så måste du också (pga) kakan är så liten och du måste ha någon form av tving på den, fräsa med foten på fräsen på den stora mdf-biten och ha "kakan" på undersidan och använda en kullagerfräs där kullagret sitter från motsatta sidan av skaftet, dvs längst ut på fräsen.
Eventuellt kommer du inte att kunna använda en vanligt tving, i så fall kan du behöva tvinga fast kakan genom att lägga den på kanten av arbetsbordet, och sen på med den stora mdf-biten, in med ett par distanser med samma tjocklek som kakan under respektive hörn på den stora mdf-biten, positionera kakan helt rätt och sen spänna fast på mitten av den stora mdf-biten (kanske behöver du då borra ett stort hål genom mdf-biten för att komma till med en tving). Alternativt kan du spänna fast den stora mdf-biten mot bordet med tvingar längs kanterna. Poängen är att undvika tvingar vid "kakan" så att du får plats med foten på fräsen där.
Var min beskrivning ovan väldigt luddig så skriv en rad så ska jag rita en fin bild
Redigerat:
Underbart att läsa dina beskrivningar Daniel. Gång på gång tänker man till..det går ju inte ....och stycket efter identifierar du samma sak och kommer med lösningen.
Själv var jag inne på hålsågningsvarianten men att använda ämnet som blir kvar som mall och köra den på något sett med kopieringsring, körde fast lite i hur den skulle kunna fästas i fönsterbrädan på ett smart sett.
Att köra en 32mm avrundningsfräs rätt av åt "fel" håll var för enkelt att tänka på... Hur skulle en sådan jigg kunna se ut?
Jag har 5 fönsterbänkar att göra så mödan med Jigg/mall är befogad.
Själv var jag inne på hålsågningsvarianten men att använda ämnet som blir kvar som mall och köra den på något sett med kopieringsring, körde fast lite i hur den skulle kunna fästas i fönsterbrädan på ett smart sett.
Att köra en 32mm avrundningsfräs rätt av åt "fel" håll var för enkelt att tänka på... Hur skulle en sådan jigg kunna se ut?
Jag har 5 fönsterbänkar att göra så mödan med Jigg/mall är befogad.
Om det finns så stora fräsar i 8mm vet jag inte. Om du hittar en så är mitt tips att du skaffar spillbitar i mdf av ungefär samma storlek som din blivande hörnmall - de får inte vara för små, ett riktmärke kan vara 100x200mm så att man har något att hålla i. Du behöver så många spillbitar att deras sammanlagda tjocklek är ca 100mm. Sen så lägger du dem ovanpå varandra, i en helt vanlig hög rakt upp och ner bara. Sen passar du in så att 90-graders hörnet linjerar upp för alla bitarna. Din ursprungliga mall skall vara någonstans mitt i högen (nu kommer du att göra ett stort antal mallar - men de bitar som är i mitten brukar få finast kant). Sen spänner du ihop alla bitarna med 2 st skruvtvingar. Nu kan du föra hela paketet med mdf-bitar på mdf-bitarnas kortsida (som ju är minst 100mm bred tillsammans) i ett fräsbord där du har monterat avrundningsfräsen. Ställ in anhållet antingen mot fräsens kullager (om ett sådant finnes) eller via en rak, men mjuk bräda direkt mot fräsens skärande kant (precis i toppen av fräsen, så att du utnyttja exakt hela fräsens 32mm). Men börja däremot fräsningen med fräsen nästan helt nedsänkt i bordet - det är en stor fräs och du måste ta det i flera omgångar trots att det är mdf. Dessutom blir du ofta "starkare" när du använder ett fräsbord och måste vara extra försiktigt när du matar. Sen bara ställer du upp fräsen efterhand och fräser på. När du börjar närma dig max så testar det efter varje höjning med tex en vanlig 45x45 bit (som du då matar "normalt" dvs i dess längdriktning - du behöver bara fräsa av typ 20mm på den för att se hur djupt fräsen tar) så att du inte har höjt fräsen för mycket - om du höjer fräsen för mycket så förstör du nämligen mallarna (det går att ordna i efterhand med en sänksåg, fast det är onödigt och petigt jobb).
Du behöver inte fräsa igenom hela traven med mdf-bitar - de 4 främsta räcker bra. Sen är det bara att plocka ut en mall av de du har fräst till.
Ett anhåll att skjuta på med är trevligt när man jobbar såhär (då kan hela traven spännas fast i anhållet) men det funkar bra att hålla fast sakerna i händerna också om man tar lite i taget. Nu kan det vara att jag får skäll för detta uttalande - det kanske finns dem som tycker att det är riktigt dumt - men jag har aldrig haft något problem med denna metod.
Du behöver inte fräsa igenom hela traven med mdf-bitar - de 4 främsta räcker bra. Sen är det bara att plocka ut en mall av de du har fräst till.
Ett anhåll att skjuta på med är trevligt när man jobbar såhär (då kan hela traven spännas fast i anhållet) men det funkar bra att hålla fast sakerna i händerna också om man tar lite i taget. Nu kan det vara att jag får skäll för detta uttalande - det kanske finns dem som tycker att det är riktigt dumt - men jag har aldrig haft något problem med denna metod.
Det gick bra.
körde dock med 2 olika radier beroende på vart bänkarna skulle.
12mm körde jag bara med en 12mm avrundningsfräs
32mm så hittade jag ett Dia 65mm plastlock i kylskåpet. Det var 3 mm högt.
Jag tog 2 bitar träfiberplatta 3mm tjocka som var typ 300x300mm
A:den ena sågade jag av ett hörn där snittet var 65mm långt (eg snittade jag av en rätvinklig triangel med hypotenusan 65mm)
B: den andra sågade jag ut en kvadrat 65x65mm utifrån ena hörnet.
Sen limmade jag ihop skivorna med A i botten och Bs utsågning rätt över As utsågning. Avslutade med att limma fast plastlocket i A dikt an mot Bs kvadratiska utsågning.
hrm en bild säger ju mer än 1000 ord..
iaf nu har jag en jigg som jag kunde använda kantfräs mmed kopierring till.
Alla ideer kom från inläggen ovan, tacka tackar.
körde dock med 2 olika radier beroende på vart bänkarna skulle.
12mm körde jag bara med en 12mm avrundningsfräs
32mm så hittade jag ett Dia 65mm plastlock i kylskåpet. Det var 3 mm högt.
Jag tog 2 bitar träfiberplatta 3mm tjocka som var typ 300x300mm
A:den ena sågade jag av ett hörn där snittet var 65mm långt (eg snittade jag av en rätvinklig triangel med hypotenusan 65mm)
B: den andra sågade jag ut en kvadrat 65x65mm utifrån ena hörnet.
Sen limmade jag ihop skivorna med A i botten och Bs utsågning rätt över As utsågning. Avslutade med att limma fast plastlocket i A dikt an mot Bs kvadratiska utsågning.
hrm en bild säger ju mer än 1000 ord..
iaf nu har jag en jigg som jag kunde använda kantfräs mmed kopierring till.
Alla ideer kom från inläggen ovan, tacka tackar.