Har spårat golvspån samma bärighet som ospårat?
Skall ha vattenburen golvvärme. Funderar på Roth. De har ett system med spårade golvspånskivor.
Räcker det att lägga den spårade skivan direkt på golvbjälkarna cc 45, trycka i rören i spåren och sen flytspackla på detta (12 mm vid brunn och kanske 35 mm ett par meter bort)?
Eller måste man först ha en ospårad golvspånskiva och sen lägga (limma eller skruva) den spårade ovanpå?
Jag har inte hitta info om detta på tex Roths hemsida.
Räcker det att lägga den spårade skivan direkt på golvbjälkarna cc 45, trycka i rören i spåren och sen flytspackla på detta (12 mm vid brunn och kanske 35 mm ett par meter bort)?
Eller måste man först ha en ospårad golvspånskiva och sen lägga (limma eller skruva) den spårade ovanpå?
Jag har inte hitta info om detta på tex Roths hemsida.
Har ringt Roth precis och de sa att man måste lägga spårat golvspån på tvärsen gentemot golvbjälkarna. Dvs att spåren får inte löpa parallelt med golvbjälkarna. 60 cc mellan golvbjälkarna är tillfyllest.
MEN vändskivorna måste ligga på bjälkar med 30 cc. Detta eftersom spåren ju går åt "båda hållen".
Med golvspackel på detta får man tillräcklig stabilitet för klinker.
Jag har cc 45 mellan bjälkarna. Så alternativen är antar jag:
1. Lägga extra golvbjälkar så det blir cc 22,5. Nackdelen är allt extrajobb.
FRÅGA: KAn man istället för att lägga extra golvbjälkar lägga kortlingar på tvären med cc 30? Blir ju en jäkla massa kortlingar. Puh.
2. Lägga en spånskiva som första lager och sedan 1 spårad spånskiva ovanpå den. Skall väl limmas ihopa? Nackdel är bygghöjden.
3. Lägga golvvärmen direkt på golvbjälkarna med hjälp av Roth Bjälklagsplåt http://www.rothscandinavia.se/pdfsve/pbs-54.pdf och sedan 1 lager golvspån och sen spackel. Nackdel borde vara att golvspånet isolerar/stoppar en del av värmen.
MEN vändskivorna måste ligga på bjälkar med 30 cc. Detta eftersom spåren ju går åt "båda hållen".
Med golvspackel på detta får man tillräcklig stabilitet för klinker.
Jag har cc 45 mellan bjälkarna. Så alternativen är antar jag:
1. Lägga extra golvbjälkar så det blir cc 22,5. Nackdelen är allt extrajobb.
FRÅGA: KAn man istället för att lägga extra golvbjälkar lägga kortlingar på tvären med cc 30? Blir ju en jäkla massa kortlingar. Puh.
2. Lägga en spånskiva som första lager och sedan 1 spårad spånskiva ovanpå den. Skall väl limmas ihopa? Nackdel är bygghöjden.
3. Lägga golvvärmen direkt på golvbjälkarna med hjälp av Roth Bjälklagsplåt http://www.rothscandinavia.se/pdfsve/pbs-54.pdf och sedan 1 lager golvspån och sen spackel. Nackdel borde vara att golvspånet isolerar/stoppar en del av värmen.
Men det var väl bara vid vändskivorna som du måste ha cc30, det är klart att du där kan kortla på tvären. Så himla många ställen blir det väl inte. Det räcker att du har en kortling ungefär rakt under (helst på "bortsidan" ) vändspåret.
Jag gjorde en liknande grej i vårt badrum, men valde att fräsa vändspår själv, en fördel med det är att då kunde jag fräsa lite grundare än de vanliga spåren, i vändningen skall det ju inte få plats en plåt, och det gör inget om slangen ligger någon millimeter upp.
Skivorna har i princip ingen hållfasthet alls i "fel" riktning, man får vara försiktig när man lyfter dem så de inte knäcks av sin egentyngd.
Tänk också på att om du skall flytspackla på plåtarna så måste plåtarna fästas med massor av skruv, typ cc10. Jag skruvade OCH limmad med PL400.
Sedan måste plåtarna primas, jag körde med MAPEI flytspackel (billigt från kakelplattan.se), MAPEI har en speciell primer som skall användas om man flyter på plåtarna, jag tror att man är rädd för en kemisk reaktion mellan spackel och plåt, så plåtarna isoleras med primer.
Har ingen aning om detta bara gäller MAPEI.
jag flytspacklade drygt 30mm och armerade just för jag var lite osäker på det där med hållfastheten på skivorna. Dock tunnare vid brunnarna, men där hade jag mer kortlingar.
Jag gjorde en liknande grej i vårt badrum, men valde att fräsa vändspår själv, en fördel med det är att då kunde jag fräsa lite grundare än de vanliga spåren, i vändningen skall det ju inte få plats en plåt, och det gör inget om slangen ligger någon millimeter upp.
Skivorna har i princip ingen hållfasthet alls i "fel" riktning, man får vara försiktig när man lyfter dem så de inte knäcks av sin egentyngd.
Tänk också på att om du skall flytspackla på plåtarna så måste plåtarna fästas med massor av skruv, typ cc10. Jag skruvade OCH limmad med PL400.
Sedan måste plåtarna primas, jag körde med MAPEI flytspackel (billigt från kakelplattan.se), MAPEI har en speciell primer som skall användas om man flyter på plåtarna, jag tror att man är rädd för en kemisk reaktion mellan spackel och plåt, så plåtarna isoleras med primer.
Har ingen aning om detta bara gäller MAPEI.
jag flytspacklade drygt 30mm och armerade just för jag var lite osäker på det där med hållfastheten på skivorna. Dock tunnare vid brunnarna, men där hade jag mer kortlingar.
Tack för svar med bra tips. 
Vid brunnen kan man väl ha max 12 mm spackel? Iallafall för Purus brunn vars förhöjningsring är 12 mm.
Vad har du för brunn? Hur tjockt med spackel vid brunnen? Hade du värmeslingor vid/runt brunnen också (duschplatsen)?
Vid brunnen kan man väl ha max 12 mm spackel? Iallafall för Purus brunn vars förhöjningsring är 12 mm.
Vad har du för brunn? Hur tjockt med spackel vid brunnen? Hade du värmeslingor vid/runt brunnen också (duschplatsen)?
Körde med Purus med deras monteringsplatta, där följer med distansbitar så man får upp hela plattan. Det går att få upp plattan 6, 12 eller 18mm. Då behöver man ingen förhöjningsring. Jag körde golvvärme så när jag kom åt, ca 15cm från brunnen. Jag körde 12mm vid duschbrunnen, där det är lite brant fall. Och 18mm vid badkarsbrunnen där jag har flackare fall. Så att man kommer upp i full tjocklek på ca 30mm "snabbare".
Skall tillägga att badrummet blev (nästan) klart nu i helgen så jag har ingen statistik på hur det kommer att hålla.
Plåtar är mig veteligen inget krav att använda. Värmen sprids mycket bra utan. Spacklar man 17 mm som är minimum över slangen ( om jag kommer ihåg rätt antal mm. Så fungerar det fin fint. Har grejat med spårade skivor och de är riktigt bra. De är svaga åt "fel " håll men för övrigt lika starka... Använder man sen fiberförstärkt spackel så blir det starkt. Var noga vid ändarna så blir det kanon.
Vem ställer kravet på minimum antal mm spackel ovanpå golvvärmerören? Hittar jag den infon hos GVK, BKR, spackelleverantören , eller golvvärmeleverantören?Hus-kvarna skrev:
Vad menar du med "Var noga vid ändarna så blir det kanon." ? Menar du vid vändskivorna eller?
Infon som jag fått vid användning av spårade skivor och plåtar (med klinker som ytbeläggning) är följande:
Spårade skivor på 60cc, plåtarna skruvas ned med 150cc växelvis, behandla plåtarna med Ardex 8+9, limma golvgips med S48, låt torka, limma ytterligare ett lager med golvgips med S48, då uppnår man böjstyvhet som är godkänd för keramik.
Använd istället bjälklagskivor om det går som man lägger mellan golvreglarna och limskruva vanlig 22mm spångolv över och flyt min 12mm med armering samma böjstyvhet men enklare och förmodligen billigare
Spårade skivor på 60cc, plåtarna skruvas ned med 150cc växelvis, behandla plåtarna med Ardex 8+9, limma golvgips med S48, låt torka, limma ytterligare ett lager med golvgips med S48, då uppnår man böjstyvhet som är godkänd för keramik.
Använd istället bjälklagskivor om det går som man lägger mellan golvreglarna och limskruva vanlig 22mm spångolv över och flyt min 12mm med armering samma böjstyvhet men enklare och förmodligen billigare