Förläggninssätt golvvärme+massiva golv i träbjälklag

[MickeD]

Tacksam om någon vänlig själ vill förbarma sig över mina grubblerier, har bara hittat gamla trådar och förutsättningarna har väl förändrats iom billigare kasetter, nya rön etc.

Vårt hus är från 40-talet, med källargrund, och nu ska vi lägga massiva furugolv på hela bottenvåningen, med vattenburen golvvärme under. På golvreglarna ligger idag råspont + diverse olika golv i olika rum.

Hur gör vi lämpligast detta?

A. Tar bort alla golv men lämnar råsponten. Lägger slingor i glespanel. Massiva golvet skruvas i glespanelen.

B. Som ovan men spårade spånskivor istf glespanel. Massiva golvet skruvas i spånskivorna.

C. Tar även bort råsponten. Spårad golvspån på reglarna. Massiva golvet skruvas i spånskivorna.

D. Tar även även råsponten. Lägger golvvärmekassetter mellan bjälklagen. Massiva golvet skruvas direkt i reglarna.

E. ??

Bygghöjden har ingen avgörande betydelse. (Värme)ekonomi är viktigast.

Tack!

 

[Tompa74]

Jag har tagit bort råsponten, fast jag skulle tilläggsisolera golvet. Sen satte jag tillbaka råsponten fast glest. Mellan dessa satte jag slangen i värmefördelningsplåtar och sen på med 22mm golvspånplatta. Det funkar kanon!

Istället för golvspån kan du ju skruva massiva golvet direkt i glesen.

 

[imported_Benno]

Bort med allt ned till bjälkarna. Väg av bjälklaget, justera isoleringen vid behov, på med glespanel och plåtar + slang. Massiva golvet ovanpå som skruvas i bjälkarna.
Spånskivor är inget att skruva fast golvet i (inte glespanelen heller) och är det nya golvet tillräckligt tjockt behövs inte ytterligare stadga. 25 mm är självbärande vid 600 cc . Det blir att hålla reda på var slangen går för det blir många skruv. Ev lumppapp under övergolvet för att eliminera knarr.

 

[MickeD]

Tack för era svar, så skönt att ni båda är så överrens om att råsponten ryker. Ser helt klart fördelen med injusteringen av bjälkarna, idag lutar det lite på sina ställen.

Befintlig isolering utgörs antagligen av sågspån. Bör man ta bort detta eller bara komplettera det som sjunkigt ihop?

Mtp att isoleringen knappast är gratis, hur lång ROI har man på att åtgärda denna? Vitsen med plåtarna är väl att minimera värmeförlusten nedåt?

 

[imported_Benno]

Plåtarna eller värmefördelningsplåtar som de heter fördelar värmen från slangen över en större yta eftersom trä leder värmen relativt dåligt. Utan plåtar kan man få stråk med ömsom kallt och ömsom varmt golv. Om det är ouppvärmt under är det bra att fylla på isoleringen. Också om det är risk för drag mellan isoleringen och golvet (det är det ofta i gamla hus) skall isoleringen ligga an mot golvet. Billigast är att skaffa några säckar spån från närmsta sågverk och fylla på med (ur brandsynpunkt, isolation mm mindre bra). Annars lösull (Ekofiber passar utmärkt) som komplettering till spånet eller, ännu bättre, skotta ur spånet och fyll med ny lösullsisolering. Passa på att täta mot golvdrag med vindpapp när isoleringen är borta. Gammalt spån, och framför allt torv kan bidra till "sommarstugelukt" i gamla hus.

 

[MickeD]

Funderar vidare...

När golvplanken läggs tvärs över reglarna måste väl glespanelel läggas mellan bjälkarna som bilden nedan.

Plötsligt blir bygghöjden nästan för låg mtp befintliga trösklar etc. Hur får man lämpligast högre höjd, bygga på befintliga reglar med 45x45s ribbor?

 

[MathiasS]

Nej, du kan lägga glespanelen tvärs bjälklaget och sedan golvplanken tvärs glesen. Jag har gjort så, det blir en bra konstruktion.

 

[MickeD]

Snabba svar man får här!

Kör du med 28x120 glespanel då eller ännu grövre. Sviktar det inte på de golvplank som ligger mitt mellan bjälkarna?


Vi kommer att köra med 25x180mm golvplank från Baseco.

 

[MathiasS]

Jag har bjälkar på cc60, glespanel 22x120 och golver är om jag minns rätt 20mm furuplank. Det sviktar ingenting jag kan märka.

 

[MickeD]

Tack Mathias, det låter ju fantastiskt bra, otroligt mycket smidigare.

Har sett andra trådar där du föredömligt delat med dig av dina projekterfarenheter. Det finns händelsevis ingen gammal tråd ang detta, eller andra bilder att kika på?

 

[MathiasS]

Här kommer lite bilder!

Jag ser nu att jag inte alls använde 22mm gles i detta rum. Jag återanvände det undergolv som låg i rummet och det är 28mm.

 

[MickeD]

Jamen titta, så perfekt! De där nya reglarna som skymtar, är de för att du vägt av gamla sättningar?

Stort tack och trevlig helg!

 

[MathiasS]

Hmm...ja där är det nog så. Jag minns ärligt talat inte exakt. Det är iaf en bra ide att göra så (det går bra att ta tex 28mm plank och slå på var sida om bjälken om man vill räta upp golvet). Kan också vara så att jag förstärkt/ersatt några bjälkar som det varit stora hål i, delar av detta rum är en fd toalett.

Edit: På mittenbilderna kan man förövrigt skymta 1947 års tätskikt i badrum - lite tjära bakom masoniten som tapeten satt på....

 

[MickeD]

Har nu brutit upp en liten bit av golvet för att kika. Under den gamla parketten ligger mycket riktigt ett spontant undergolv. Inte ens nära cc60, snarare cc75.

Bör jag fortfarande ta bort hela undergolvet och lägga in extra reglar, i mellanrummet (så det blir cirak cc35), eller lägga kortlingar med cc60?

Eller: skulle jag kunna lämna undergolvet orört, lägga på spårad frigolit/foam och sen lägga golvet ovanpå detta istället? Då blir det iofs flytande och de flesta verkar ju rekomendera att massiva golv skruvas.

För övrigt: jag har ingenting emot om golvet bygger på ett par cm i höjd, snarare önskvärt.

Hjälp!!!

 

[MickeD]

svarar mig själv. Flytande var en återvändsgränd, bättre skruva för att ta upp rörelse i varje golvbräda.

Råsponten ska mycket riktigt bort, kompletterar befintlig spånisolering och jämnar av reglarna enligt Mathias förslag med två 28mm plank på var sida. Antar att jag kan köra 120mms bred och därför få upp höjden en bit om så krävs.

Glespanel på detta och i med slingorna, ja helt enkelt så som ni sa redan från början, att det är cc75 istället för cc60 ska inte ha betydelse då golvet är självbärande.