Bygga "laddomat 21" m.m.
Hej!
Jag ska om nån månad byta panna, så jag sitter o försöker pula ihop en komplett inköpslista (så man inte behöver åka till rörkrökarn i stan alltför många gånger...)
Jag har fått tag på en oanvänd cirkpump + unionsventiler som jag tänkte använda för att bygga en "laddomat 21". Räcker det med att köpa en passande termisk ventil (t.ex. ESBE TV25 72o), en backventil och en strypventil? Målet är att få bra returtemp (>65o) till pannan, samtidigt som jag vill ha självcirkulation ifall strömmen försvinner.
Hur kopplar man in backventilen? Har jag ritat rätt på den bifogade filen?
Avluftning: Jag hade tänkt mig en automatisk avluftning på pannan, och en på toppen av ena acktanken. Rätt tänkt? Det räcker väl med att ha avluftning på ena acktanken? Om det blir lite luft kvar i den andra så löses väl det med tiden, och avluftas vid panna eller tank? Om jag placerar cirkpumpen lågt, och har man auto avluftning på pannan borde väl risken för att få luft i cirkulationspumpen vara låg?
Jag kommer att ha ca 6m mellan panna och acktankar. Det blir ett trycksatt slutet system. Blir det nån självcirkulation att tala om med 22mm rör, om man drar returen längs golvet och framledningen längs talket? Pannan är bara på 18kW så jag tror 22mm rör räcker för effektens skull, men räcker det för att få självcirkulation vid strömavbrott? Krävs det att man går upp till 28 eller 32, för att få tillräcklig självcirkulation?
Vad är lämplig dimension på rören mellan tankarna? Hade tänkt att parallellkoppla tankarna. Rörmuffen på tanken ser ut att vara ca 40mm rör, men det känns ju lite "overkill" att ha så grova rör mellan tankarna.
Har hört något om att man behöver 3 av varandra oberoende säkerhetssystem (eftersom jag har trycksatt system):
1 laddomat = självcirkulation
2 säkerhetsventil = släpper ut övertryck
3. automatik som stänger av fläkten till pannan vid hög temp
Pannan har en kylslinga. Måste jag koppla in en syr-ventil? eller räcker det med de tre ovansteående, och lämna slingan oanvänd? Har egen brunn, så försvinner strömmen har jag kanske 30liter vatten i hydroforen...
Tack på förhand för svar,
BSOD
Jag ska om nån månad byta panna, så jag sitter o försöker pula ihop en komplett inköpslista (så man inte behöver åka till rörkrökarn i stan alltför många gånger...)
Jag har fått tag på en oanvänd cirkpump + unionsventiler som jag tänkte använda för att bygga en "laddomat 21". Räcker det med att köpa en passande termisk ventil (t.ex. ESBE TV25 72o), en backventil och en strypventil? Målet är att få bra returtemp (>65o) till pannan, samtidigt som jag vill ha självcirkulation ifall strömmen försvinner.
Hur kopplar man in backventilen? Har jag ritat rätt på den bifogade filen?
Avluftning: Jag hade tänkt mig en automatisk avluftning på pannan, och en på toppen av ena acktanken. Rätt tänkt? Det räcker väl med att ha avluftning på ena acktanken? Om det blir lite luft kvar i den andra så löses väl det med tiden, och avluftas vid panna eller tank? Om jag placerar cirkpumpen lågt, och har man auto avluftning på pannan borde väl risken för att få luft i cirkulationspumpen vara låg?
Jag kommer att ha ca 6m mellan panna och acktankar. Det blir ett trycksatt slutet system. Blir det nån självcirkulation att tala om med 22mm rör, om man drar returen längs golvet och framledningen längs talket? Pannan är bara på 18kW så jag tror 22mm rör räcker för effektens skull, men räcker det för att få självcirkulation vid strömavbrott? Krävs det att man går upp till 28 eller 32, för att få tillräcklig självcirkulation?
Vad är lämplig dimension på rören mellan tankarna? Hade tänkt att parallellkoppla tankarna. Rörmuffen på tanken ser ut att vara ca 40mm rör, men det känns ju lite "overkill" att ha så grova rör mellan tankarna.
Har hört något om att man behöver 3 av varandra oberoende säkerhetssystem (eftersom jag har trycksatt system):
1 laddomat = självcirkulation
2 säkerhetsventil = släpper ut övertryck
3. automatik som stänger av fläkten till pannan vid hög temp
Pannan har en kylslinga. Måste jag koppla in en syr-ventil? eller räcker det med de tre ovansteående, och lämna slingan oanvänd? Har egen brunn, så försvinner strömmen har jag kanske 30liter vatten i hydroforen...
Tack på förhand för svar,
BSOD
Redigerat:
Tänk dig för vart du köper delarna. Det kan skilja 5x på priset från den lokala rörkrökaren vs Rinkaby rör. Det stämmer inte på alla delar, man måste ha lite koll.
Men även om du skulle få handla till inköpspris/kompispris, så blir du rånad.
Bygg rören så att du inte får luftfickor.
Hur mycket tjänar du på att bygga en egen laddomat? Det kostar en hel del med lösa delar också!
Mats
Men även om du skulle få handla till inköpspris/kompispris, så blir du rånad.
Bygg rören så att du inte får luftfickor.
Hur mycket tjänar du på att bygga en egen laddomat? Det kostar en hel del med lösa delar också!
Mats
jo, det var därför inköpslistan håller på att skrivas - jag beställer huvuddelen på nätet - jag gillar inte ocker... Men det som glömmer att beställa, är ju stor risk att man får köpa hos den lokala (snordyra) rörkrökaren... om man inte orkar vänta på posten och betala en expeditionsavgift till.
tja, eftersom jag har pump, lite rörstumpar, unionsventiler så saknas ju "bara" backventil + den termiska ventilen. Den termiska ventilen kostar ju runt 700kr, och backventil runt 500(gissning, har inte hittat exakt pris...). Det blir ju lite skillnad jämfört med laddomat som kostar 3400:-
Klart, det är ju inte så att man blir rik på kuppen, men det känns lite dumt att inte använda pumpen som bara ligger. Hade jag inte haft pumpen liggandes, hade jag slagit till och köpt en laddomat på en gång.
tja, eftersom jag har pump, lite rörstumpar, unionsventiler så saknas ju "bara" backventil + den termiska ventilen. Den termiska ventilen kostar ju runt 700kr, och backventil runt 500(gissning, har inte hittat exakt pris...). Det blir ju lite skillnad jämfört med laddomat som kostar 3400:-
Klart, det är ju inte så att man blir rik på kuppen, men det känns lite dumt att inte använda pumpen som bara ligger. Hade jag inte haft pumpen liggandes, hade jag slagit till och köpt en laddomat på en gång.
Kan du inte spara pumpen tills nån cirkulationspump havererar? Annars kan jag sälja en begagnad laddomat 10 till dig, motsvarar ungefär en termisk ventil. Har nog en sån liggande också när jag tänker efter.
Backventilen måste vara en av klafftyp som har noll i öppningstryck annars kan du lika gärna strunta i den.
Glöm autoluftare, dom gör bara nytta på felbyggda system...
Dra röret från pannan stigande till sidan på tankarna upptill, förbind tanktopparna med ett Cu12-rör och avsluta med en avtappningsventil för avluftning. Du har en lite naiv inställning till svårigheten med avluftning
Expansion ansluts på nedre rör mellan panna och tank. Glöm inte en kulventil så att du kan göra expansion trycklös.
Säkerhetsventil på panntopp eller övre rör.
Backventilen måste vara en av klafftyp som har noll i öppningstryck annars kan du lika gärna strunta i den.
Glöm autoluftare, dom gör bara nytta på felbyggda system...
Dra röret från pannan stigande till sidan på tankarna upptill, förbind tanktopparna med ett Cu12-rör och avsluta med en avtappningsventil för avluftning. Du har en lite naiv inställning till svårigheten med avluftning
Expansion ansluts på nedre rör mellan panna och tank. Glöm inte en kulventil så att du kan göra expansion trycklös.
Säkerhetsventil på panntopp eller övre rör.
Håller med Matss till 100% med det tillägget att autoavluftare ofta har den egenheten att ta in luft när systemet kallnar ner...sätt manuella luftventiler på kritiska ställen.
Lägg några extra kronor på en Laddomat 10 eller 21, studera skillnaderna på Termoventilers hemsida. Tian saknar möjlighet till självcirkulation men det finns fler skillnader, läs och begrunda och välj sedan.
Lägg några extra kronor på en Laddomat 10 eller 21, studera skillnaderna på Termoventilers hemsida. Tian saknar möjlighet till självcirkulation men det finns fler skillnader, läs och begrunda och välj sedan.
Tror det får bli en laddomat 21:a ändå... vill ha självcirkulation. Det är strömavbrott varenda vinter, och gammelpannan har en och annan gång klarat sig tack vare självcirkulation. Får väl spara pumpen tills vidare... Det är ju inte helt fel att ha lite reservdelar på lager. (observation: det finns nog en anledning till att folk med vedpannor och acktankar i regel har laddomat...)
Har ett tvåvåningshus med källare, så det är lite besvärligt att välja öppet expansionskärl (lång, besvärlig rördragning), därav valet av slutet kärl. Känns som man kan pyssla lite med avluftning.
Om man seriekopplar en autoavluftare med en avstäningsventil, borde inte det fungera? När man fyller upp systemet och har mycket luft så får ventilen stå öppen, när man fått ut det mesta, så stänger man helt enkelt ventilen och plockar bort autoavluftaren (och luftar manuellt därefter, med ventilen)? Har ingen lust att springa och avlufta hela tiden i början, och vill helst inte få mer luft än nödvändigt i varenda element i hela huset i onödan. Har verkligen inte en autoavluftare nån som helst existensberättigande? De kostar ju under 100-lappen, så det känns ju som att även om man bara har nytta av dem i några veckor, så kan de vara värda en slant.
Jag skulle nog säga att min inställning är optimistisk, snarare än naiv... Skulle man inte vara optimist, skulle man aldrig ge sig ut på lite okända vatten (som att byta panna).
Stort tack för råd och tips!
Har ett tvåvåningshus med källare, så det är lite besvärligt att välja öppet expansionskärl (lång, besvärlig rördragning), därav valet av slutet kärl. Känns som man kan pyssla lite med avluftning.
Om man seriekopplar en autoavluftare med en avstäningsventil, borde inte det fungera? När man fyller upp systemet och har mycket luft så får ventilen stå öppen, när man fått ut det mesta, så stänger man helt enkelt ventilen och plockar bort autoavluftaren (och luftar manuellt därefter, med ventilen)? Har ingen lust att springa och avlufta hela tiden i början, och vill helst inte få mer luft än nödvändigt i varenda element i hela huset i onödan. Har verkligen inte en autoavluftare nån som helst existensberättigande? De kostar ju under 100-lappen, så det känns ju som att även om man bara har nytta av dem i några veckor, så kan de vara värda en slant.
Jag skulle nog säga att min inställning är optimistisk, snarare än naiv...
Skulle man inte vara optimist, skulle man aldrig ge sig ut på lite okända vatten (som att byta panna).Stort tack för råd och tips!
I ett korrekt byggt system har autoavluftare inget existensberättigande. Gör du som jag beskrivit har du två tanktoppar att samla luft i, i början kan du ju lufta varje gång du eldar men du märker snart att det avtar.
Radiatorkretsen ansluts med påstick nedåt från övre rör, så den ska bara luftas en gång.
Radiatorkretsen ansluts med påstick nedåt från övre rör, så den ska bara luftas en gång.
Tänkte inte på detta så jag får all luft i hallelementet...Matss skrev:
Just det...BSOD skrev:
67:- kostar en automatisk avluftare, d.v.s. under 100:- Vad vill du säga med ditt inlägg?Fotografen skrev:
Man får vad man betalar för, de fungerar inte optimalt och kan ibland ta in luft.BSOD skrev:
En automatisk avluftare har inte samma livslängd som en manuell. Kan även läcka eller kärva(oxid) så att den inte fungerar, men visst är det bekvämt så länge den funkar.
På din ritning så har du två avluftare så samma rör. Den som sitter längst ner i din bild gör ingen nytta om du bara har lite svag lutning på rören. Okay, du hade 6m mellan panna och tankar, men du måste ändå ha lite lutning med högsta punken innan tanken. Det viktiga är att ha avluftning framme vid tankarna. Har du inte lite lutning på rören kan du få väldiga problem med luft i rören. Tänk oxå på att vattnet puttar luften före sig i rören och att luft stiger.
Se till att ansluta uttag till shunt på rätt sätt så får du inte ut luft i elementen.
Rita gärna en bild där du tagit hänsyn till höjd på panna, tankar och lutning på rören.
Jag rekomerderar luftfångare om du har långa rör och vill undvika problem. Ett mycket bättre alternativ än automatiska luftare. Med rör vid taket får du förmodligen ändå inte plats med automatiska avluftare.
Självcirkulation med laddomat 21 är bra, men är inget säkerhetssystem. Du får över värme från panna till tankar. Behöver du ett 3:e så får det bli en kylslinga i pannan med en termisk SYR-ventil som spolar kallvatten genompannans kylslinga.
Man får tänka på vilka felfall som skall hanteras om man tryggt skall låta alla familjemedlemmar klara av att elda och om man tryggt vill kunna lämna bostaden med eld i pannan. Det är inte roligt när pannan kokar och huset skakar...
Typ:
- Luft i systemet, ångbildning
- grannen/barn/(eller armbågen av misstag) har ändrat på rattarna på pannan
så temperaturen blir för hög.
- Luft och syre frigörs vid höga vattentemeraturer och kan bilda en luftkudde
som blockerar böjen in till acctanken.
- Strömavbrott.
- En säkerhetsventil ur funktion. Grejerna håller normalt i många 10-tals år,
men om 5år slutar du kanske kolla att dom funkar...
> Pannor med fläkt slocknar av sig själva vid strömavbrott.
Värmen går över till tanken med självcirkulation.
> Pannan kokar: Säkerhetsventil släpper ut övertrycket.
(Lufta, fyll på kallt vatten, ställ in pannan rätt).
> Säkerhetsventil ur funktion.
SYR-ventil & kylslinga ELLER
Öppet expansionskärl som låter vattnet koka utan att pannan exploderar.
Skall du ha självcirkulation så glöm 22mm rör mellan tankar och panna, satsa på 35mm om plånboken tillåter annars 28mm. Järnrör kan vara ett billigare alternativ.
Mellan tankarna rekomenderar jag 35mm koppar (Cu) eller 1'1/4" svarta rör (42mm gänga verkar stort, men det är rörets innerdiameter som gäller och motsvarar närmast 35mm Cu).
Använder du mycket tappvarmvatten så är det bra med grova rör mellan acctank och tekniktank med bererare/slinga.
Till shunt och crikulationspump räcker 22mm Cu rör. Det är en fördel med 22mm Shunt. 28mm blir svår att ställa in till lagom temp.
På din ritning så har du två avluftare så samma rör. Den som sitter längst ner i din bild gör ingen nytta om du bara har lite svag lutning på rören. Okay, du hade 6m mellan panna och tankar, men du måste ändå ha lite lutning med högsta punken innan tanken. Det viktiga är att ha avluftning framme vid tankarna. Har du inte lite lutning på rören kan du få väldiga problem med luft i rören. Tänk oxå på att vattnet puttar luften före sig i rören och att luft stiger.
Se till att ansluta uttag till shunt på rätt sätt så får du inte ut luft i elementen.
Rita gärna en bild där du tagit hänsyn till höjd på panna, tankar och lutning på rören.
Jag rekomerderar luftfångare om du har långa rör och vill undvika problem. Ett mycket bättre alternativ än automatiska luftare. Med rör vid taket får du förmodligen ändå inte plats med automatiska avluftare.
Självcirkulation med laddomat 21 är bra, men är inget säkerhetssystem. Du får över värme från panna till tankar. Behöver du ett 3:e så får det bli en kylslinga i pannan med en termisk SYR-ventil som spolar kallvatten genompannans kylslinga.
Man får tänka på vilka felfall som skall hanteras om man tryggt skall låta alla familjemedlemmar klara av att elda och om man tryggt vill kunna lämna bostaden med eld i pannan. Det är inte roligt när pannan kokar och huset skakar...
Typ:
- Luft i systemet, ångbildning
- grannen/barn/(eller armbågen av misstag) har ändrat på rattarna på pannan
så temperaturen blir för hög.
- Luft och syre frigörs vid höga vattentemeraturer och kan bilda en luftkudde
som blockerar böjen in till acctanken.
- Strömavbrott.
- En säkerhetsventil ur funktion. Grejerna håller normalt i många 10-tals år,
men om 5år slutar du kanske kolla att dom funkar...
> Pannor med fläkt slocknar av sig själva vid strömavbrott.
Värmen går över till tanken med självcirkulation.
> Pannan kokar: Säkerhetsventil släpper ut övertrycket.
(Lufta, fyll på kallt vatten, ställ in pannan rätt).
> Säkerhetsventil ur funktion.
SYR-ventil & kylslinga ELLER
Öppet expansionskärl som låter vattnet koka utan att pannan exploderar.
Skall du ha självcirkulation så glöm 22mm rör mellan tankar och panna, satsa på 35mm om plånboken tillåter annars 28mm. Järnrör kan vara ett billigare alternativ.
Mellan tankarna rekomenderar jag 35mm koppar (Cu) eller 1'1/4" svarta rör (42mm gänga verkar stort, men det är rörets innerdiameter som gäller och motsvarar närmast 35mm Cu).
Använder du mycket tappvarmvatten så är det bra med grova rör mellan acctank och tekniktank med bererare/slinga.
Till shunt och crikulationspump räcker 22mm Cu rör. Det är en fördel med 22mm Shunt. 28mm blir svår att ställa in till lagom temp.
Tack för dina åsikter Blackarrow!
Det körde ihop sig rejält på jobbet (= j*vla massa övertid), så jag lejer ut jobbet med att byta panna till rörkrökarn... Det blir 35 cu rör mellan panna och tankar (på din och rörkrökarns inrådan, även om jag känner att det är rätt överdimensionerat...).
Det blev en syr-ventil också (lite onödigt i 99.9% av fallen, men det är väl bara en tidsfråga innan någon pressar i för mycket ved i pannan...). Som du skrev, man vill ju ha en anläggning som man litar så mycket på att man kan åka hemifrån, trots att det är fyr i pannan.
Det körde ihop sig rejält på jobbet (= j*vla massa övertid), så jag lejer ut jobbet med att byta panna till rörkrökarn... Det blir 35 cu rör mellan panna och tankar (på din och rörkrökarns inrådan, även om jag känner att det är rätt överdimensionerat...).
Det blev en syr-ventil också (lite onödigt i 99.9% av fallen, men det är väl bara en tidsfråga innan någon pressar i för mycket ved i pannan...). Som du skrev, man vill ju ha en anläggning som man litar så mycket på att man kan åka hemifrån, trots att det är fyr i pannan.