Vedeldningsanläggning så bra det går
Jag har läst en massa på denna sida om vedeldningsanläggningar. Mycket nyttigt när man som jag ska bygga nytt och verkligen försöka få det bra. Vad jag insett är att sotare och rörkrökare inte alltid är att lita på så jag har försökt att bilda mig en uppfattning om hur det skall se ut och vad som är viktigt. Tex så hade jag en rådgivare från en energifirma hemma som tyckte att mina två 500 liters ackar skulle gå bra att återanvända, tyckte jag det var lite så kunde jag ju komplettera med en 750. Nu är jag nästan uppe på 4000 liter!
Allt har inte ramlat på plats ännu och kanske har jag dragit fel slutsats. Det är inte alltid alla på detta forum är överens heller utan jag har försökt att ta in det som verkar vettigt och logiskt i sammanhanget
Därför vill jag starta en ny tråd och uppskattar kommentarer och kompletteringar. Jag har klämt in några frågor i texten och uppskattar kommentarer. Bara för att få det så bra det går.
Se oxå bifogad bild som dock inte visar båda slavtankarna.
Ackumulatortankar
Vi börjar med det viktigaste; ackumulatorer! Det jag förstått är att de flesta skulle ha valt lite mer volym om de visste och/eller fått plats. Jag baxar in en 2,3m3 och en 750 liter som slavar och en 750 liters tekniktank. Tekniktank då jag kanske tänker mig solfångare i framtiden och att inte behöva värma upp för mycket med el (förluster) då jag inte är hemma. Frugan har en förmåga att slå på elen så fort eldaren är borta! Planerat var en 750 liters tekniktank men nu hittade jag två för ett bra pris och stoppar in bägge. Mer förluster med fler mindre tankar men det uppvägs av mera volym tycker jag när jag nu har dessa tankar
Isolering
Slavtanken på 2300 liter kommer med 50 mm PUR-isolering. Övriga tankar utan PUR. Väggar byggs runt (plywood eller gips) och sedan inblåsning av lösull. Tekniktankens framsida kommer att få en ursparning som kan förslutas med en remsa isoleringsmatta för att ge åtkomst till elpatron och anslutningar (eventuell komplettering av sol)
Rör dras huvudsak inne i lådan. Rör utanför lådan får rörisolering.
Lösull kan ligga an direkt mot putsad Leca-vägg och betonggolv utan luftspalt vad jag förstått. Lite mera isolering mot yttervägg (kallare) än mot innerutrymme. Minst 500 mm ovan tankar.
Igångkörning och test innan lösull så att ingenting otätt byggs in
Panna
Efter mycket övervägande har jag bestämt mig för Kalmarpannan V33 för mitt 180 m2 hus i två våningar. Verkningsgraden är viktig, 91 % och priset fördelaktigt jämfört med något likvärdigt som från tex. Baxi. Liten massa och liten vattentank gör också att man jobbar mot acken istället för att värma pannan. En uppstart och ytterliggare ett ilägg så borde mina 4000 liter vara laddade. Det kan jag acceptera.
Tappvatten
Vad jag förstått är beredare i acktanken inte alls bra för skiktningen. Säger sig själv att kyla i toppen är emot grundprinciperna. Varmvattenslinga, även med förvärmeslinga i tekniktanken rubbar också skiktningen något men den borde återställas efter ett tag. Funkar nog OK trots skiktrubbningen men då en extern växlare kostar ungefär lika mycket som slingor verkar det vettigast. En växlare gör att skiktproblemet minimeras, man får varmvatten fortare vid uppeldning av kallt system och man kan utnyttja tankarna optimalt tills skiktgränsen går ända upp till toppen. Teoretiskt helt rätt så växlare får det bli. Nu hittade jag en begagnad Nibe Tappman för 2500:- som skall få sig en rengöring i saltsyra innan montering.
Eventuell solfångare
Även fast det finns en solslinga i tekniktanken så förbereder jag med tre anslutningar för solfångarvatten. Då kan jag ta hela solfångeriet senare. Solfångarvatten styrs då till olika nivåer på tekniktanken beroende på den vattentemperatur som fångarna ger. Detta utnyttjar användningstiden av fångarna och gynnar skiktningen. Att ladda med en solslinga i botten känns fel då huvudkällan , vedpannan, givetvis laddar i toppen!
Allt har inte ramlat på plats ännu och kanske har jag dragit fel slutsats. Det är inte alltid alla på detta forum är överens heller utan jag har försökt att ta in det som verkar vettigt och logiskt i sammanhanget
Därför vill jag starta en ny tråd och uppskattar kommentarer och kompletteringar. Jag har klämt in några frågor i texten och uppskattar kommentarer. Bara för att få det så bra det går.
Se oxå bifogad bild som dock inte visar båda slavtankarna.
Ackumulatortankar
Vi börjar med det viktigaste; ackumulatorer! Det jag förstått är att de flesta skulle ha valt lite mer volym om de visste och/eller fått plats. Jag baxar in en 2,3m3 och en 750 liter som slavar och en 750 liters tekniktank. Tekniktank då jag kanske tänker mig solfångare i framtiden och att inte behöva värma upp för mycket med el (förluster) då jag inte är hemma. Frugan har en förmåga att slå på elen så fort eldaren är borta! Planerat var en 750 liters tekniktank men nu hittade jag två för ett bra pris och stoppar in bägge. Mer förluster med fler mindre tankar men det uppvägs av mera volym tycker jag när jag nu har dessa tankar
Isolering
Slavtanken på 2300 liter kommer med 50 mm PUR-isolering. Övriga tankar utan PUR. Väggar byggs runt (plywood eller gips) och sedan inblåsning av lösull. Tekniktankens framsida kommer att få en ursparning som kan förslutas med en remsa isoleringsmatta för att ge åtkomst till elpatron och anslutningar (eventuell komplettering av sol)
Rör dras huvudsak inne i lådan. Rör utanför lådan får rörisolering.
Lösull kan ligga an direkt mot putsad Leca-vägg och betonggolv utan luftspalt vad jag förstått. Lite mera isolering mot yttervägg (kallare) än mot innerutrymme. Minst 500 mm ovan tankar.
Igångkörning och test innan lösull så att ingenting otätt byggs in
Panna
Efter mycket övervägande har jag bestämt mig för Kalmarpannan V33 för mitt 180 m2 hus i två våningar. Verkningsgraden är viktig, 91 % och priset fördelaktigt jämfört med något likvärdigt som från tex. Baxi. Liten massa och liten vattentank gör också att man jobbar mot acken istället för att värma pannan. En uppstart och ytterliggare ett ilägg så borde mina 4000 liter vara laddade. Det kan jag acceptera.
Tappvatten
Vad jag förstått är beredare i acktanken inte alls bra för skiktningen. Säger sig själv att kyla i toppen är emot grundprinciperna. Varmvattenslinga, även med förvärmeslinga i tekniktanken rubbar också skiktningen något men den borde återställas efter ett tag. Funkar nog OK trots skiktrubbningen men då en extern växlare kostar ungefär lika mycket som slingor verkar det vettigast. En växlare gör att skiktproblemet minimeras, man får varmvatten fortare vid uppeldning av kallt system och man kan utnyttja tankarna optimalt tills skiktgränsen går ända upp till toppen. Teoretiskt helt rätt så växlare får det bli. Nu hittade jag en begagnad Nibe Tappman för 2500:- som skall få sig en rengöring i saltsyra innan montering.
Eventuell solfångare
Även fast det finns en solslinga i tekniktanken så förbereder jag med tre anslutningar för solfångarvatten. Då kan jag ta hela solfångeriet senare. Solfångarvatten styrs då till olika nivåer på tekniktanken beroende på den vattentemperatur som fångarna ger. Detta utnyttjar användningstiden av fångarna och gynnar skiktningen. Att ladda med en solslinga i botten känns fel då huvudkällan , vedpannan, givetvis laddar i toppen!
Redigerat:
Fortsättning;
Anslutningar tekniktank 750 liter
Utlopp i botten och inlopp på sidan av toppen(R32). Tre termometrar; botten mitt och topp (R15).
El-patron 1/3 från topp för att inte behöva “ela” upp mer än nödvändigt vid denna styggelse av uppvärmningsprincip (R50).
Tre anslutningar för solfångarvatten i botten, mitt och topp (R22).
Anslutningar slavtank 750 liter
Utlopp i botten och inlopp på sidan av toppen(R32). Tre termometrar; botten mitt och topp (R15).
Anslutningar slavtank 2300 liter
Vid laddning; utlopp i sidan längst ner och inlopp i toppen (R32). I toppen pga. att den stora tanken är lägre än de andra. Tre termometrar i sidan; botten mitt och topp (R15).
Anslutningar slavtank 750 liter
Utlopp i botten och inlopp på sidan av toppen(R32). Tre termometrar; botten mitt och topp (R15).
Laddning
Laddomat 21. Inte så mycket att orda om? Jag har en 21: a redan.
Rördragning
35 mm mellan panna och ackar. Ingen fegning med 28. Även om anslutningarna skulle vara av klenare dimension har jag förstått att det är att föredra med grövre rör.
Koppling av tankar parallellt. Kanske skall man förbereda för att kunna vrida om så man kan köra seriellt men jag ser inte riktigt behovet/fördelen.
Utlopp till shunt för radiatorer kopplas med T-koppling och krok (för att undvika luft i radiatorerna vid inkörning) på röret mellan tanktopparna.
Utlopp till växlare för tappvatten kopplas med T-koppling på röret mellan tanktopparna.
Retur från radiatorer och tur till panna och solvärmeväxlare på röret mellan tankarna i botten.
Är det av betydelse hur dessa placeras? Så mycket symmetri som möjligt antar jag? Mitt för varandra (kors istället för T)?
Skall man gödsla mer med kulventiler? Tips på strategiska placeringar för att kunna stänga av?
Expansionskärl
Det finns idag kopparrör för skvallret till ett kärl på vinden. Förstahandsvalet blir därför ett öppet rostfritt kärl på vinden på 5% av 4m3 (med rör och radiatorer), dvs. 200 liter. Detta ansluts till röret mellan tankarna i botten dvs. kalla sidan för att inte förlora energi.
Parrafinolja hälls i kärlet för att täta vattenytan mot syrenerträngning i vattnet. Syre i vattnet skapar korrosion. Skvallerröret görs som ett T för att inte oljan skall rinna ut Måste också toppen av ackarna anslutas till toppen av expansionskärlet eller räcker det med säkerhetsventilen? Här är jag osäker.
Luftning
Avluftning på toppen av tankarna. Anslutningar svetsas på toppen av tankarna för att ansluta rör som avslutas med kulventil. Den stora tanken har ingen avluftning då den ansluts i toppen och ligger lägre än de med avluftning. Luften går till avluftningen på de högre tankarna. Automatiska avluftare verkar inte helt tillförlitliga och denna lösning är åtkomstbar utanför ”isoleringslådan”.
Skorsten
Då det blir nytt pannrum påbyggt till huset krävs skorsten på nio meter. Dyra grejer men jag har hittat en begagnad in stål, 125 mm innerdiameter med isolering och ytterpipa också av stål. Rejäl pjäs med påsvetsad stege och plattform åt sotaren. Gammal, men alltid godkänd av sotaren.
Säkerhet
V33:an kommer med fläktstopp.
Säkerhetsventil och manometer monteras på röret från pannan till acktankstopparna. Leds ner till golvbrunn.
SYR ventil är jag osäker på och har hittills valt bort. Dock skulle jag kunna, då V33: an har kylslingor, installera en plasttunna med kanske 60 liter (jag har eget vatten beroende av el) ovanför pannan kopplade till en SYR-ventil.
Styrning
Innegivare är viktigare än utegivare. Nattsänkning sparar energi (eldning, vedhantering, tid, arbete) och kan beroende på person skapa komfort. Automix 20 kommer att få styra shunten för värme.
MATS
Anslutningar tekniktank 750 liter
Utlopp i botten och inlopp på sidan av toppen(R32). Tre termometrar; botten mitt och topp (R15).
El-patron 1/3 från topp för att inte behöva “ela” upp mer än nödvändigt vid denna styggelse av uppvärmningsprincip (R50).
Tre anslutningar för solfångarvatten i botten, mitt och topp (R22).
Anslutningar slavtank 750 liter
Utlopp i botten och inlopp på sidan av toppen(R32). Tre termometrar; botten mitt och topp (R15).
Anslutningar slavtank 2300 liter
Vid laddning; utlopp i sidan längst ner och inlopp i toppen (R32). I toppen pga. att den stora tanken är lägre än de andra. Tre termometrar i sidan; botten mitt och topp (R15).
Anslutningar slavtank 750 liter
Utlopp i botten och inlopp på sidan av toppen(R32). Tre termometrar; botten mitt och topp (R15).
Laddning
Laddomat 21. Inte så mycket att orda om? Jag har en 21: a redan.
Rördragning
35 mm mellan panna och ackar. Ingen fegning med 28. Även om anslutningarna skulle vara av klenare dimension har jag förstått att det är att föredra med grövre rör.
Koppling av tankar parallellt. Kanske skall man förbereda för att kunna vrida om så man kan köra seriellt men jag ser inte riktigt behovet/fördelen.
Utlopp till shunt för radiatorer kopplas med T-koppling och krok (för att undvika luft i radiatorerna vid inkörning) på röret mellan tanktopparna.
Utlopp till växlare för tappvatten kopplas med T-koppling på röret mellan tanktopparna.
Retur från radiatorer och tur till panna och solvärmeväxlare på röret mellan tankarna i botten.
Är det av betydelse hur dessa placeras? Så mycket symmetri som möjligt antar jag? Mitt för varandra (kors istället för T)?
Skall man gödsla mer med kulventiler? Tips på strategiska placeringar för att kunna stänga av?
Expansionskärl
Det finns idag kopparrör för skvallret till ett kärl på vinden. Förstahandsvalet blir därför ett öppet rostfritt kärl på vinden på 5% av 4m3 (med rör och radiatorer), dvs. 200 liter. Detta ansluts till röret mellan tankarna i botten dvs. kalla sidan för att inte förlora energi.
Parrafinolja hälls i kärlet för att täta vattenytan mot syrenerträngning i vattnet. Syre i vattnet skapar korrosion. Skvallerröret görs som ett T för att inte oljan skall rinna ut Måste också toppen av ackarna anslutas till toppen av expansionskärlet eller räcker det med säkerhetsventilen? Här är jag osäker.
Luftning
Avluftning på toppen av tankarna. Anslutningar svetsas på toppen av tankarna för att ansluta rör som avslutas med kulventil. Den stora tanken har ingen avluftning då den ansluts i toppen och ligger lägre än de med avluftning. Luften går till avluftningen på de högre tankarna. Automatiska avluftare verkar inte helt tillförlitliga och denna lösning är åtkomstbar utanför ”isoleringslådan”.
Skorsten
Då det blir nytt pannrum påbyggt till huset krävs skorsten på nio meter. Dyra grejer men jag har hittat en begagnad in stål, 125 mm innerdiameter med isolering och ytterpipa också av stål. Rejäl pjäs med påsvetsad stege och plattform åt sotaren. Gammal, men alltid godkänd av sotaren.
Säkerhet
V33:an kommer med fläktstopp.
Säkerhetsventil och manometer monteras på röret från pannan till acktankstopparna. Leds ner till golvbrunn.
SYR ventil är jag osäker på och har hittills valt bort. Dock skulle jag kunna, då V33: an har kylslingor, installera en plasttunna med kanske 60 liter (jag har eget vatten beroende av el) ovanför pannan kopplade till en SYR-ventil.
Styrning
Innegivare är viktigare än utegivare. Nattsänkning sparar energi (eldning, vedhantering, tid, arbete) och kan beroende på person skapa komfort. Automix 20 kommer att få styra shunten för värme.
MATS
Redigerat:
Jo, det kanske var lite optimistiskt. Ser man till vad Palte skrev här; http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/66137-osaeker-pa-val-av-panna.html så kan han ladda 1500 l på ett inlägg. Då blir det 3000 l på två, lite mer då pannan är varm vid andra inlägget och kanske nästan fulla 4000 liter på 2,5 inlägg. Detta är baserat på hans erfarenheter från pannan, ska bli intressant att prova själv och se hur det fungerar.
MATS
MATS
En kompis kör med v33:an mot 3700 l acktank o laddar den från 27-90° med 2 1/2 ilägg så det ska inte va nått problem för dej heller, Det tar iof ca 7 tim innan du kan stoppa 3:e fyllningen om du inte gör som min kompis o lägger i fullt efter ca 1,5 tim (3:e ilägget) sen sköter dej ju sej sjäv tills de brunnit ut..MEngström skrev:
ACK: Varför inte göra riktigt när du väl håller på?? Skaffa EN stor. Menar du att frugan ska gå och stänga kulventiler när hon slår på elpatron? Annars håller inte resonemanget om att spara nåt med en liten tank för eleldning.
ISOLERING: Varför kosta på PUR på tanken när du ändå isolerar?
PANNA: Varför minsta möjliga (jag ser en 30kW som minsta möjliga)?
LUFTNING: Varför krångla med manuell luftning när du har öppen expansion???
Det blev mest frågor här men det får dig kanske att fundera lite till
ISOLERING: Varför kosta på PUR på tanken när du ändå isolerar?
PANNA: Varför minsta möjliga (jag ser en 30kW som minsta möjliga)?
LUFTNING: Varför krångla med manuell luftning när du har öppen expansion???
Det blev mest frågor här men det får dig kanske att fundera lite till
Frugan är faktiskt duktig i pannrummet. Är något inte som det ska och eldaren inte finns tillgänglig trycker, vrider och drar hon på det som går. Det blir dock inte alltid önskad effekt! Jag tror det får bli en utbildning hur man slår på el och stänger av tankar kombinerat med skrivna instruktioner i pannrummet. Det borde kanske fungera.
Jag har nu befintliga 2x500 liter som köksspisen klarar att ladda en av. För den nya anläggningen siktade jag från början på 2000 liter och tänkte att 500 av dessa som tekniktank vore lämpligt. Sedan fick jag tag på en 2300 liters och tänkte då att med en tekniktank på 750 så får jag ju 3000 liter! Målsättningen höjdes. Sedan fick jag tag på två 750-liters billigt och tänkte då att jag lika så bra kunde använda bägge så kommer jag upp till nästan 4000 liter. Jag har under resans gång insett att ju mer desto bättre. Jag har oxå förstått att det inte är något problem att värma enbart överdelen av en stor tank heller med tanke på förluster. Så egentligen kanske en tekniktank kan ifrågasättas. Kanske bra om man ska fånga sol? Men nu sitter jag på dessa tankar och finns det ingen som kan ställa mig mot väggen med något mycket negativt (förutom ovan nämnda med hanteringen) som får mig att tänka om med det så får det nog bli så. Bättre än energirådgivarens råd att komplettera mina 500: or med en 750!
Totala volymen känns dock bra med tanke på inläggen ovan vad V33: an klarar av.
Pannan, tja jag vill nog inte gå upp i en prisklass till som för tex en V65. Med tanke på de 2,5 inläggen för vattenvolymen känns det OK. V33 är en vanlig panna för min storlek på hus (180 m2) så jag har inte riktigt något argument att satsa mer pengar på en större panna, förutom ett inlägg mindre. Det känns som att en större panna skulle behöva mer ackvolym. Jag får dock en liten obehaglig känsla av att kanske jag kommer fram till att "jag borde satsat på större panna" när allt är klart.
Tankarna var begagnade och den stora hade redan PUR så jag ser ingen anledning att ta bort den när jag ska bygga in den med de andra två oisolerade.
Det här med luftningen och dess nödvändighet har jag haft lite funderingar om redan. Nu förstår jag att den inte behövs, jag tar ut ett rör från tanktoppen till överdelen på expansionskärlet istället. Luften måste ju gå upp den vägen så länge den är lättare än vatten. Bra information, då skall jag byta ut anslutningen på tanken till en för 28-rör innan tanken åker in. Jag uppdaterar min skiss.
Det är bra med frågor. Det är inte ofta det finns raka och enkla svar utan man måste diskutera fram den bästa lösningen.
MATS
Jag har nu befintliga 2x500 liter som köksspisen klarar att ladda en av. För den nya anläggningen siktade jag från början på 2000 liter och tänkte att 500 av dessa som tekniktank vore lämpligt. Sedan fick jag tag på en 2300 liters och tänkte då att med en tekniktank på 750 så får jag ju 3000 liter! Målsättningen höjdes. Sedan fick jag tag på två 750-liters billigt och tänkte då att jag lika så bra kunde använda bägge så kommer jag upp till nästan 4000 liter. Jag har under resans gång insett att ju mer desto bättre. Jag har oxå förstått att det inte är något problem att värma enbart överdelen av en stor tank heller med tanke på förluster. Så egentligen kanske en tekniktank kan ifrågasättas. Kanske bra om man ska fånga sol? Men nu sitter jag på dessa tankar och finns det ingen som kan ställa mig mot väggen med något mycket negativt (förutom ovan nämnda med hanteringen) som får mig att tänka om med det så får det nog bli så. Bättre än energirådgivarens råd att komplettera mina 500: or med en 750!
Totala volymen känns dock bra med tanke på inläggen ovan vad V33: an klarar av.
Pannan, tja jag vill nog inte gå upp i en prisklass till som för tex en V65. Med tanke på de 2,5 inläggen för vattenvolymen känns det OK. V33 är en vanlig panna för min storlek på hus (180 m2) så jag har inte riktigt något argument att satsa mer pengar på en större panna, förutom ett inlägg mindre. Det känns som att en större panna skulle behöva mer ackvolym. Jag får dock en liten obehaglig känsla av att kanske jag kommer fram till att "jag borde satsat på större panna" när allt är klart.
Tankarna var begagnade och den stora hade redan PUR så jag ser ingen anledning att ta bort den när jag ska bygga in den med de andra två oisolerade.
Det här med luftningen och dess nödvändighet har jag haft lite funderingar om redan. Nu förstår jag att den inte behövs, jag tar ut ett rör från tanktoppen till överdelen på expansionskärlet istället. Luften måste ju gå upp den vägen så länge den är lättare än vatten. Bra information, då skall jag byta ut anslutningen på tanken till en för 28-rör innan tanken åker in. Jag uppdaterar min skiss.
Det är bra med frågor. Det är inte ofta det finns raka och enkla svar utan man måste diskutera fram den bästa lösningen.
MATS
Redigerat:
är det inte sista kronan du bränner så köp en större panna, eller större ved volym såklart.
Vad är ETA och vem säljer dom? Jo, jag har kollat runt på forumet och läst in mig på vad som sägs om olika pannor för att göra mitt val.
Nä, jag har nog fastnat för Kalmarpannan. En V65 går på 42 000:- mot V33: ans 32 000:-. Nu åker jag som det ser ut på att köpa ny skorsten istället för den begagnade jag hade på gång så vi får se hur det blir ekonomiskt.
Iofs så känns det som att jag klarar att lägga i någon gång extra men det som är så bra med detta forum är att man får ta del av andras erfarenheter så det måste övervägas.
Förutom en panna kanske lite i underkant så är det helt rätt kopplat och rätt dimensionerat?
MATS
Jo, jag har kollat runt på forumet och läst in mig på vad som sägs om olika pannor för att göra mitt val.Nä, jag har nog fastnat för Kalmarpannan. En V65 går på 42 000:- mot V33: ans 32 000:-. Nu åker jag som det ser ut på att köpa ny skorsten istället för den begagnade jag hade på gång så vi får se hur det blir ekonomiskt.
Iofs så känns det som att jag klarar att lägga i någon gång extra men det som är så bra med detta forum är att man får ta del av andras erfarenheter så det måste övervägas.
Förutom en panna kanske lite i underkant så är det helt rätt kopplat och rätt dimensionerat?
MATS
Men går jag upp till en V65 så får jag krav på min nya utbyggnad jag gör nu att den skall vara ett pannrum med vad det innebär. Den är ju på över 60 kW! Jag måste kolla upp vad det innebär, kanske branddörr/luftsluss mot boningshuset, dubbelgips etc.
MATS
MATS
ETA är väl väl nån terroristorganison som dom låter härja fritt nere i EU?MEngström skrev:Vad är ETA och vem säljer dom?
Förutom en panna kanske lite i underkant så är det helt rätt kopplat och rätt dimensionerat?
MATS
Nej vars! Det är nog en smaksak vad man väljer för panna? Huvudsak man har rejäl ackvolym o ett rent,enkelt,funktionsdugligt system överlag tycker jag...