Flytta tätskikt !
Skulle vilja höra vad ni tycker !
Jag håller på att bygga en bastu med relax och skulle egentligen vilja ha en luftspalt mot ytterväggen och inget ytterligare tätskikt. Tyvärr går detta inte att fixa då bastun är s.a.s inklämd mellan 2 väggar. Finns ingen möjlighet att få denna luftspalt tillräckligt fungerande.
Hade istället tänkt lösa det genom att "punktera" diffusionsspärren i den befintliga ytterväggen och regla på 75mm med isolering samt därefter sätta på bastufolie längst in under bastupanelen.
titanium
Jag håller på att bygga en bastu med relax och skulle egentligen vilja ha en luftspalt mot ytterväggen och inget ytterligare tätskikt. Tyvärr går detta inte att fixa då bastun är s.a.s inklämd mellan 2 väggar. Finns ingen möjlighet att få denna luftspalt tillräckligt fungerande.
Hade istället tänkt lösa det genom att "punktera" diffusionsspärren i den befintliga ytterväggen och regla på 75mm med isolering samt därefter sätta på bastufolie längst in under bastupanelen.
titanium
Varför inte regla upp med 45*45 o isolera och köra med 20mm luftspalt och sedan skippa bastufolien o köra board el. liknande?
Jag har också min bastu "inklämd" mellan 2 väggar. Vad är det som du tycker inte kommer att fungera med luftspalten?
Jag har också min bastu "inklämd" mellan 2 väggar. Vad är det som du tycker inte kommer att fungera med luftspalten?
Tjena Classe !
Detta med isolering/luftspalt/tätskikt är inte lätt !
Så här tror jag:
För att en luftspalt skall fungera bra måste den just vara LUFTAD.
Då helst inte med luften från bastun som är fuktig och lätt kan kondenseras trots denna fungerande luftspalt.
Man bör alltså för att det skall fungera till 100% bygga bastun, eller vilken annan vägg som helst som ligger direkt på en yttervägg, en bit ifrån ytterväggen (sk. luftspalt).
Om man gör denna luftspalt tät. dvs. utan luftcirkulation räknas den bara som "isolering". Fukten kan fortfarande kondenseras här inne. Inte så lyckat.
Förstår du hur jag tänker ?
Genom att perforera den gamla yttre plasten flyttar man in kondenspunkten till den nya bastufolien. Inget problem alltså.
Classe, om du har din bastu inklämd mellan 2 väggar hur har du löst luftcirkulationen ???
titanium
Detta med isolering/luftspalt/tätskikt är inte lätt !
Så här tror jag:
För att en luftspalt skall fungera bra måste den just vara LUFTAD.
Då helst inte med luften från bastun som är fuktig och lätt kan kondenseras trots denna fungerande luftspalt.
Man bör alltså för att det skall fungera till 100% bygga bastun, eller vilken annan vägg som helst som ligger direkt på en yttervägg, en bit ifrån ytterväggen (sk. luftspalt).
Om man gör denna luftspalt tät. dvs. utan luftcirkulation räknas den bara som "isolering". Fukten kan fortfarande kondenseras här inne. Inte så lyckat.
Förstår du hur jag tänker ?
Genom att perforera den gamla yttre plasten flyttar man in kondenspunkten till den nya bastufolien. Inget problem alltså.
Classe, om du har din bastu inklämd mellan 2 väggar hur har du löst luftcirkulationen ???
titanium
Hej, nu är det min tur att tro! 
Det är nästan så att jag ångrar att jag inte hade förstånd att sätta upp temp- o fuktsensorer i mina luftspalter, så att allt tyckande kunde omsättas till vetande...
Jag tror att det inte att det behövs en ventilerad luftspalt ev. med ngn fläktventilation.
Anledningen är bla dessa (tycker jag):
-Bastuaggregatet är på rätt korta perioder. Max 4 timmars gångtid är standard (lagkrav?).
-Jag har roat mig att kolla lite på den isoleringsmässigt svagaste punkten i min bastu, nämligen dörren (trädörr med glasruta). Den har ca 25mm stenullsisolering och givetvis mkt reglar i sig. Jag konstaterar att den inte blir uppvärmd alls på utsidan (från bastun sett). Uppenbarligen räcker panel + klen isolering långt i dessa sammanhang.
-Med svensk bastuventilation (lågt luftintag o högt luftutsläpp) så fungerar faktiskt bastun som en skorsten. Den kraftiga uppvärmningen av luften ger en luftcirkulation till det angränsande rummet (badrum), där du har för nybyggda hus en luftomsättning på minst 10liter/s. Värmen går snarare ut ur huset än in i bastuväggarna.
-Sannolikheten att det skulle ske kondensation i luftspalten är obefintlig. Låt oss anta att aggregatet är på säg i 24 timmar, vilket är ett felfall med ovan resonemang. Då tror jag att luftspalten värms upp så vansinnigt långsamt att kondensation inte kommer att inträffa.
Egentligen borde ju det i rimlighetens namn bli kondensation på träpanelen i bastun - och i mitt fall på kaklet - eftersom det är värmetröga mtrl. Det händer inte alls.
-Om det nu ändå skulle bli kondensation i luftspalten av ngn fiffig anledning, så inbillar jag mig att luftspalten kan torka ut ändå genom isolering och board (som inte är difftätt) tack vare luftomsättningen i huset (0.35 liter/s/m[sup]2[/sup] eller 0.5 omsättning/timme).
Om jag ska svara på din fråga om det går flytta in ytterväggen som du beskriver så går det ju ärlighetens namn alldeles utmärkt! 8) Det måste ju vara den mest korrekta lösningen.
Kruxet för många är att diffspärren är täckt av enkel- eller dubbelskivor utanpå, och det är då inte försvarbart att riva ner dem för att riva diffspärren.
Tyvärr eller lyckligtvis är jag inte skolad i termodynamik eller fuktmekanik men mina erfarenheter från "empiriska studier" väger väl upp det lite grann typ i såna här resonemang.
Det är nästan så att jag ångrar att jag inte hade förstånd att sätta upp temp- o fuktsensorer i mina luftspalter, så att allt tyckande kunde omsättas till vetande...
Jag tror att det inte att det behövs en ventilerad luftspalt ev. med ngn fläktventilation.
Anledningen är bla dessa (tycker jag):
-Bastuaggregatet är på rätt korta perioder. Max 4 timmars gångtid är standard (lagkrav?).
-Jag har roat mig att kolla lite på den isoleringsmässigt svagaste punkten i min bastu, nämligen dörren (trädörr med glasruta). Den har ca 25mm stenullsisolering och givetvis mkt reglar i sig. Jag konstaterar att den inte blir uppvärmd alls på utsidan (från bastun sett). Uppenbarligen räcker panel + klen isolering långt i dessa sammanhang.
-Med svensk bastuventilation (lågt luftintag o högt luftutsläpp) så fungerar faktiskt bastun som en skorsten. Den kraftiga uppvärmningen av luften ger en luftcirkulation till det angränsande rummet (badrum), där du har för nybyggda hus en luftomsättning på minst 10liter/s. Värmen går snarare ut ur huset än in i bastuväggarna.
-Sannolikheten att det skulle ske kondensation i luftspalten är obefintlig. Låt oss anta att aggregatet är på säg i 24 timmar, vilket är ett felfall med ovan resonemang. Då tror jag att luftspalten värms upp så vansinnigt långsamt att kondensation inte kommer att inträffa.
Egentligen borde ju det i rimlighetens namn bli kondensation på träpanelen i bastun - och i mitt fall på kaklet - eftersom det är värmetröga mtrl. Det händer inte alls.
-Om det nu ändå skulle bli kondensation i luftspalten av ngn fiffig anledning, så inbillar jag mig att luftspalten kan torka ut ändå genom isolering och board (som inte är difftätt) tack vare luftomsättningen i huset (0.35 liter/s/m[sup]2[/sup] eller 0.5 omsättning/timme).
Om jag ska svara på din fråga om det går flytta in ytterväggen som du beskriver så går det ju ärlighetens namn alldeles utmärkt! 8) Det måste ju vara den mest korrekta lösningen.
Kruxet för många är att diffspärren är täckt av enkel- eller dubbelskivor utanpå, och det är då inte försvarbart att riva ner dem för att riva diffspärren.
Tyvärr eller lyckligtvis är jag inte skolad i termodynamik eller fuktmekanik men mina erfarenheter från "empiriska studier" väger väl upp det lite grann typ i såna här resonemang.
Farligt, farligt, det är främst isoleringen (stenullen) som hindrar att det kan uppstå kondens inuti ytterväggen. Det finns en klar risk att luftspalten ensam isolerar för dåligt. Kör isolering + luftspalt!
Japp, helt rätt!Norre skrev:
ClasseClas skrev
Kondensationsproblemet uppstår ju bara i en kall vägg. t.ex. en yttervägg.
Den fuktiga innerluften möter kall luft eller kallt material inne i väggen och en kondens kan uppstå.
Man brukar säga att om man tilläggsisolerar mer än 50% på insidan av den befintliga isoleringen så måste man flytta tätskiktet. Detta gäller vid vanlig rumstemperatur.
Om man har en bastuvägg på insidan borde alltså, precis som ni skriver, värmen gå längre ut i ytterväggen. Då måste man ha en väl ventilerad luftspalt närmast ytterväggen så att den fuktiga luften har möjlighet att försvinna.
Eller så hindrar man helt enkelt den fuktiga luften att nå in i väggen med ett nytt tätskikt (bastufolie) längst in.
Det allra värsta cenariet borde vara om man har en oisolerad källarvägg. Man monterar isolering på väggen och vips så har man mögelproblem. Här är det extermt viktigt att ha en regäl luftspalt. Som skall vara ventilerad. Alltså öppen nere vid golv samt uppe vid tak.
titanium
Som sagt det här med isolering är inte lätt :
Kondensationsproblemet uppstår ju bara i en kall vägg. t.ex. en yttervägg.
Den fuktiga innerluften möter kall luft eller kallt material inne i väggen och en kondens kan uppstå.
Man brukar säga att om man tilläggsisolerar mer än 50% på insidan av den befintliga isoleringen så måste man flytta tätskiktet. Detta gäller vid vanlig rumstemperatur.
Om man har en bastuvägg på insidan borde alltså, precis som ni skriver, värmen gå längre ut i ytterväggen. Då måste man ha en väl ventilerad luftspalt närmast ytterväggen så att den fuktiga luften har möjlighet att försvinna.
Eller så hindrar man helt enkelt den fuktiga luften att nå in i väggen med ett nytt tätskikt (bastufolie) längst in.
Det allra värsta cenariet borde vara om man har en oisolerad källarvägg. Man monterar isolering på väggen och vips så har man mögelproblem. Här är det extermt viktigt att ha en regäl luftspalt. Som skall vara ventilerad. Alltså öppen nere vid golv samt uppe vid tak.
titanium
Det är inte mkt att orda om dina kommentarer. Det enda som jag tycker är viktigt att skilja på är följande:titanium skrev:
-Bastuns relativt högre temperatur kan ge oönskade kondensproblem om bastuisoleringen görs bristfälligt. Därför ska man aldrig tex spika bastupanel direkt på en yttervägg.
-Bastuns fukthalt och risken att den fukten skulle sprida sig igenom panel, board isolering etc och därmed skapa kondensproblem tror jag mindre på. Fukten transporteras ut ur bastun genom utventilen enligt skorstensprincipen. Ett badrum har efter en duschning rimligtvis en högre fukthalt än bastun.
Den varma luften i bastun kan innehålla mer vatten än den kallare luften i badrummet. Den på vintertid ännu kallare uteluften innehåller ännu mindre vatten. Man måste skilja på relativ luftfuktighet och absolut luftfuktighet.
20 gradig luft kan innehålla max ca 17 g/m3 medans 0 gradig luft bara kan innehålla ca 5 g/m3. På vintern är dock den relativa luftfuktigheten större än på sommarn
Det kanske man skall tänka på när man designar en bastu?
20 gradig luft kan innehålla max ca 17 g/m3 medans 0 gradig luft bara kan innehålla ca 5 g/m3. På vintern är dock den relativa luftfuktigheten större än på sommarn
Det kanske man skall tänka på när man designar en bastu?