Hur tjocka väggar till ett fritidshus?
Hej,
jag ska bygga ett sommarhus i lösvirke nu i vår och undrar lite över väggtjockleken? Först hade jag tänkt mig en grundstomme på 95 mm (exkl gips, fasad..) Men nu undrar funderar jag på att hamra upp 120 mm istället i tron om att det blir billigare med uppvärmningen vintertid. Det är ju inga mängder pengar i prisskillnad på materialkostnad men frågan är om man kan räkna hem det med uppvärmningen sen? Huset ska bli ca 70m2 (9x7 meter + utfallsfarstu). Vi kommer inte vara mkt där vintertid, ca 1 gång i månaden.
jag ska bygga ett sommarhus i lösvirke nu i vår och undrar lite över väggtjockleken? Först hade jag tänkt mig en grundstomme på 95 mm (exkl gips, fasad..) Men nu undrar funderar jag på att hamra upp 120 mm istället i tron om att det blir billigare med uppvärmningen vintertid. Det är ju inga mängder pengar i prisskillnad på materialkostnad men frågan är om man kan räkna hem det med uppvärmningen sen? Huset ska bli ca 70m2 (9x7 meter + utfallsfarstu). Vi kommer inte vara mkt där vintertid, ca 1 gång i månaden.
det är dumt att bygga för klent .tycker du ska ta 145 +45 utvändigt+45 invändigt
Ja, åtminstånde 145+45.
Tack för alla svar. Ok så "fullt" isolerat är 200>. Låter lite overkill till ett fritidshus, men allt är ju relativt.
Väljer inte en del att placera 45 väggen utvändigt? Känner en viss risk att rummen krymper men och andra sidan är det enklare att dra elen
Min budget är inte så stor så jag tänkte mig 120 och ev 45 invändigt på det, räcker inte det? Ska dock tillägga att jag ska ha ett litet kryploft. Hur är det då med hållfastigheten, kanske behöver 145 bärande iaf?
Som sagt ska jag ha ett kryploft och en öppen taklösning i resterande. Undrar då över en lämplig takstolskontruktion, tips ngn! Sen också hur högt överdelen bör vara. Jag räknar inte med full takhöjd.
Sen tycker jag 2.40 verkar lite höft i ett fritidshus. Är det krav på den höjden,är det dumt att bygga lägre?
Väljer inte en del att placera 45 väggen utvändigt? Känner en viss risk att rummen krymper men och andra sidan är det enklare att dra elen
Min budget är inte så stor så jag tänkte mig 120 och ev 45 invändigt på det, räcker inte det? Ska dock tillägga att jag ska ha ett litet kryploft. Hur är det då med hållfastigheten, kanske behöver 145 bärande iaf?
Som sagt ska jag ha ett kryploft och en öppen taklösning i resterande. Undrar då över en lämplig takstolskontruktion, tips ngn! Sen också hur högt överdelen bör vara. Jag räknar inte med full takhöjd.
Sen tycker jag 2.40 verkar lite höft i ett fritidshus. Är det krav på den höjden,är det dumt att bygga lägre?
Du kan väl sätta 45:an utvändigt om du vill. Det är bara att välja.
Men hur ser din kalkyl för huset ut? Att öka isoleringen och regeltjockleken 50mm är en väldigt liten del av den totala kostnaden. Det finns säkert många andra saker att spara på där det finns mer pengar att hämta.
Men hur ser din kalkyl för huset ut? Att öka isoleringen och regeltjockleken 50mm är en väldigt liten del av den totala kostnaden. Det finns säkert många andra saker att spara på där det finns mer pengar att hämta.
Hurdan uppvärmning skall du ha? Ska du ha grundvärme på? Kallställa?
Jag tycker att det är bättre å isolera ordentligt från början, fritidshusen har en förmåga att bli mer använda än tänkt.. Kör 145+45 invändigt!!
Ang taket så blir det nog te å använda en Limträbalk Som primärbalk ( I nock) å plank som sekundära balkar (Fån nock till hammarband).-
Kolla in någon av tillverkarna, De brukar ha lätta konstruktionsguider.
Jag tycker att det är bättre å isolera ordentligt från början, fritidshusen har en förmåga att bli mer använda än tänkt.. Kör 145+45 invändigt!!
Ang taket så blir det nog te å använda en Limträbalk Som primärbalk ( I nock) å plank som sekundära balkar (Fån nock till hammarband).-
Kolla in någon av tillverkarna, De brukar ha lätta konstruktionsguider.
Bygg det fullisolerat om kostnaden inte skenar iväg för mycket. Lättare att sälja det i framtiden då som permanentboende för en ensam person eller par tex. Huset får ju ett helt annat användningsområde.
Helt plötsligt kanske ni vill fira jul och nyår där. Om du värmer huset genom kamin så får du ju en längre tid till utkylning med välisolerat hus.
Så jag skulle nog rekommendera att när du ändå bygger och kostar på ytterpanel, tak,grund, innerväggar så snåla inte på en dm i takhöjd eller väggtjocklek eller fönster.
Helt plötsligt kanske ni vill fira jul och nyår där. Om du värmer huset genom kamin så får du ju en längre tid till utkylning med välisolerat hus.
Så jag skulle nog rekommendera att när du ändå bygger och kostar på ytterpanel, tak,grund, innerväggar så snåla inte på en dm i takhöjd eller väggtjocklek eller fönster.
I den här tråden görs lite uträckningar vad det kostar att isolera med extra 45 mm och om dessa uträkningar stämmer så skulle varje extra 45 mm kosta dig cirka 9000 kr på dina ytterväggar. Behöver du ens fundera på att inte fullisolera huset då? Räkna på vad färgen och tapeter och gipsskivor och allt annat kommer kosta. Är din budget så ansträngd att du inte kan isolera huset till normal standard för 20000 så kanske det inte e lämpligt att bygga ett hus för då lär du inte klara driftskostnaderna på det.
Jag byggde ett gästhus/ generationsboende (1-plans med full källare) (40m2 BYA, 33,6m2 boyta) 2007/08 för åretruntanvändning. Jag räknade på det och fann att stomme 95mm + utvändigt liggande 70mm var optimalt.
Det gick år en hel del stålvinklar (Biltema billigast) för yttre liggande reglar eftersom fasaden kommer att bäras av den yttre väggdelen. Vinklarna skall mestadels sitta ovanför liggande regel i den stående stommen. Låsning här och där med spik skadar inte.
Det viktiga är kanske för ett fritidshus inte om man har 165mm eller 200mm isolering UTAN att rätt material för vindskydd utvändigt och ångspärr invändigt (och särskilt viktigt i tak och hur takets konstruktion är gjord avseende ventilation och fuktrisker på undertakets råspont.)Jag har också tätat alla skarvar både ut- och invändigt - dels med skum och dels mellan invändig gips och takpanel med målarfog (målarfog billigast på Cheapy). Runt fönster invändigt - varje skarv succesivt inåt som foderbeklädnader etc. färdigställs.
Detta hus är ett forskningsprojekt, då jag studerar/ forskar runt optimala lösningar för självbyggande. Noggrannhet i utförandet är viktigare än de sista centimetrarna isolering.
Min inre tätning med målarfog ökade innetemperaturen med 1,5-2 grader i duschrummet. Resterande fogar är på gång.
Om huset skall bli bäst skall Du ha invändig installationsvägg innanför ångspärren, både i tak (70mm) och i vägg (45mm) så att Du eleminerar/ minimerar genomgång av elrör/ kablar dvs. elinstallationer i ångspärren.
En annan sak för husets hälsa i långa loppet är hur ventilationen av huset görs. Men det är mer komplicerat (och en annan fråga), men behöver inte vara så dyrt som ventilationsbranschen gärna vill få till det.
Det gick år en hel del stålvinklar (Biltema billigast) för yttre liggande reglar eftersom fasaden kommer att bäras av den yttre väggdelen. Vinklarna skall mestadels sitta ovanför liggande regel i den stående stommen. Låsning här och där med spik skadar inte.
Det viktiga är kanske för ett fritidshus inte om man har 165mm eller 200mm isolering UTAN att rätt material för vindskydd utvändigt och ångspärr invändigt (och särskilt viktigt i tak och hur takets konstruktion är gjord avseende ventilation och fuktrisker på undertakets råspont.)Jag har också tätat alla skarvar både ut- och invändigt - dels med skum och dels mellan invändig gips och takpanel med målarfog (målarfog billigast på Cheapy). Runt fönster invändigt - varje skarv succesivt inåt som foderbeklädnader etc. färdigställs.
Detta hus är ett forskningsprojekt, då jag studerar/ forskar runt optimala lösningar för självbyggande. Noggrannhet i utförandet är viktigare än de sista centimetrarna isolering.
Min inre tätning med målarfog ökade innetemperaturen med 1,5-2 grader i duschrummet. Resterande fogar är på gång.
Om huset skall bli bäst skall Du ha invändig installationsvägg innanför ångspärren, både i tak (70mm) och i vägg (45mm) så att Du eleminerar/ minimerar genomgång av elrör/ kablar dvs. elinstallationer i ångspärren.
En annan sak för husets hälsa i långa loppet är hur ventilationen av huset görs. Men det är mer komplicerat (och en annan fråga), men behöver inte vara så dyrt som ventilationsbranschen gärna vill få till det.
Redigerat:
Jag byggde ett gästhus/ generationsboende (1-plans med full källare) (40m2 BYA, 33,6m2 boyta) 2007/08 för åretruntanvändning. Jag räknade på det och fann att stomme 95mm + utvändigt liggande 70mm var optimalt.
Det gick år en hel del stålvinklar (Biltema billigast) för yttre liggande reglar eftersom fasaden kommer att bäras av den yttre väggdelen. Vinklarna skall mestadels sitta ovanför liggande regel i den stående stommen. Låsning här och där med spik skadar inte.
Det viktiga är kanske för ett fritidshus inte om man har 165mm eller 200mm isolering UTAN att rätt material för vindskydd utvändigt och ångspärr invändigt (och särskilt viktigt i tak och hur takets konstruktion är gjord avseende ventilation och fuktrisker på undertakets råspont.)Jag har också tätat alla skarvar både ut- och invändigt - dels med skum och dels mellan invändig gips och takpanel med målarfog (målarfog billigast på Cheapy)
Detta hus är ett forskningsprojekt, då jag studerar/ forskar runt optimala lösningar för självbyggande. Noggrannhet i utförandet är viktigare än de sista centimetrarna.
Min inre tätning med målarfog ökade innetemperaturen med 1,5-2 grader i duschrummet. Resterande fogar är på gång.
Om huset skall bli bäst skall Du ha invändig installationsvägg innanför ångspärren, både i tak (70mm) och i vägg (45mm) så att Du eleminerar/ minimerar genomgång av elrör/ kablar dvs. elinstallationer i ångspärren.
En annan sak för husets hälsa i långa loppet är hur ventilationen av huset görs. Men det är mer komplicerat (och en annan fråga), men behöver inte vara så dyrt som ventilationsbranschen gärna vill få till det.
Det gick år en hel del stålvinklar (Biltema billigast) för yttre liggande reglar eftersom fasaden kommer att bäras av den yttre väggdelen. Vinklarna skall mestadels sitta ovanför liggande regel i den stående stommen. Låsning här och där med spik skadar inte.
Det viktiga är kanske för ett fritidshus inte om man har 165mm eller 200mm isolering UTAN att rätt material för vindskydd utvändigt och ångspärr invändigt (och särskilt viktigt i tak och hur takets konstruktion är gjord avseende ventilation och fuktrisker på undertakets råspont.)Jag har också tätat alla skarvar både ut- och invändigt - dels med skum och dels mellan invändig gips och takpanel med målarfog (målarfog billigast på Cheapy)
Detta hus är ett forskningsprojekt, då jag studerar/ forskar runt optimala lösningar för självbyggande. Noggrannhet i utförandet är viktigare än de sista centimetrarna.
Min inre tätning med målarfog ökade innetemperaturen med 1,5-2 grader i duschrummet. Resterande fogar är på gång.
Om huset skall bli bäst skall Du ha invändig installationsvägg innanför ångspärren, både i tak (70mm) och i vägg (45mm) så att Du eleminerar/ minimerar genomgång av elrör/ kablar dvs. elinstallationer i ångspärren.
En annan sak för husets hälsa i långa loppet är hur ventilationen av huset görs. Men det är mer komplicerat (och en annan fråga), men behöver inte vara så dyrt som ventilationsbranschen gärna vill få till det.