Frågor om VA vid nybyggnation!
Jag håller på att planera för nybyggnation av ett hus - 180 Kvm, 1 plans med loft och gjuten platta på mark. När det gäller VA har jag sökt efter någon bra bok för att få mer kunskap om detta men utan resultat. Jag har några frågor inför markarbetet då jag har förhoppning och vilja att göra en del själv för att få ner kostnaden för grunden. Det kommer bli kommunalt VA.
1, Vilken dimension av avloppsrör/markrör lägger man som anslutning från den kommunala anslutningspunkten till grunden?
2. Skall det vara samma dimension vid övergången till rören som skall gjutas in i plattan (HT-rör) och var görs denna övergång, i plattan eller i bädden?
3. När det gäller vattenledningen skall den ner 1,60 för frostfritt (stockholmsområdet) om jag fattat rätt. Vilken dimension av tryckslang (Polyetenslang) läggs för inkommande vatten. Läggs slangen direkt i markbädden eller läggs den i något rör?
4. Var är det vanligast att man kommer in med vatten och avlopp i huset, d.v.s. huvudförgreningen?
5. Är det svårt eller något speciellt man måste tänka på när man skarvar avloppsrören? Är det någon speciell muff som är att föredra?
Tacksam för all info!
MvH
Henrik
1, Vilken dimension av avloppsrör/markrör lägger man som anslutning från den kommunala anslutningspunkten till grunden?
2. Skall det vara samma dimension vid övergången till rören som skall gjutas in i plattan (HT-rör) och var görs denna övergång, i plattan eller i bädden?
3. När det gäller vattenledningen skall den ner 1,60 för frostfritt (stockholmsområdet) om jag fattat rätt. Vilken dimension av tryckslang (Polyetenslang) läggs för inkommande vatten. Läggs slangen direkt i markbädden eller läggs den i något rör?
4. Var är det vanligast att man kommer in med vatten och avlopp i huset, d.v.s. huvudförgreningen?
5. Är det svårt eller något speciellt man måste tänka på när man skarvar avloppsrören? Är det någon speciell muff som är att föredra?
Tacksam för all info!
MvH
Henrik
1. 110
2. det ska vara 110, den brukar läggas i sanden under plattan, huvudsaken är att den är på frostfritt djup när den kom ut ur huset.
3. 32mm, utterrör om man vill
4. garaget, fast det kvittar
5. se till att inte vända grenrören fel väg,
ha ett vattenpass så du ser att reören lutar, glöm inte luftstammen.
Det är inga speciella muffar man ska använda i en platta, det finns oranga masrkavlippsrör men skilnaden är bara färgen, dom ska vara enklare att se i sanden
2. det ska vara 110, den brukar läggas i sanden under plattan, huvudsaken är att den är på frostfritt djup när den kom ut ur huset.
3. 32mm, utterrör om man vill
4. garaget, fast det kvittar
5. se till att inte vända grenrören fel väg,
ha ett vattenpass så du ser att reören lutar, glöm inte luftstammen.
Det är inga speciella muffar man ska använda i en platta, det finns oranga masrkavlippsrör men skilnaden är bara färgen, dom ska vara enklare att se i sanden
Tack för ditt snabba svar!
Förstod jag rätt om att man kan lägga in 32mm vattenslang i uterör? Är detta för att den skall vara enklare att byta i framtiden?
Hur skall grenrören vara vända för att det skall vara rätt?
Ytterligare en fråga, Vad används för fästanordningar för att färsta rören så att det inte flyter upp vid gjtuning samt för att kunna få rätt fall?
Som du förstår är jag nybörjare i VA men tycker det skulle vara kul att kunna göra några delar själv.
MvH
Henrik
Förstod jag rätt om att man kan lägga in 32mm vattenslang i uterör? Är detta för att den skall vara enklare att byta i framtiden?
Hur skall grenrören vara vända för att det skall vara rätt?
Ytterligare en fråga, Vad används för fästanordningar för att färsta rören så att det inte flyter upp vid gjtuning samt för att kunna få rätt fall?
Som du förstår är jag nybörjare i VA men tycker det skulle vara kul att kunna göra några delar själv.
MvH
Henrik
Dra upp ditt utgående 110-rör i 45gr vinkel till en höjd lite överstigande plattan.henein skrev:
Gör allt arbete under frigoliten klart, dvs fylle och dränerande makadam, i våg och packat och klart. Sen gräver du ner avloppsgravar mellan inkommande VA och alla ställen där avlopp ska upp. Gräv helst inte djupare än nödvändigt, för att bibehålla packningen under. Men ingen del av avloppsrören ska komma upp frigoliten. Bara anslutningarna som sticker upp, lodrätt. Och sen 1,5 - 2,5 cm fall / meter. (eg minst 1cm/m, men hellre för mycket än för lite
)Nu ska du kontrollera mycket noga att du har fall överallt. Du ska också kolla noga att det är fyllt ordentligt under alla rör innan du lägger något ovanpå, allt för att det inte ska sjunka lokalt någonstans efteråt. Du kan packa materialet med en spade i 45gr vinkel på bägge sidorna av röret.
Nu lägger du ner alla ev kallvattenrör (RiR, hoppas jag) i rörgravarna så KV får gå i den relativt kalla marken.
Slutligen fyllning och packning över rören. Har du fortfarande tillgång till markvibratorn så kör över en vända. Annars fungerar fotpackning rätt bra med, motsvarar säkert en 200kg padda eller nåt sånt, men jobbigare och blir inte lika slätt.
Så skulle jag göra iaf, men det finns många recept som fungerer bra. ByggaNytt här på forumet gjorde tydligen så här : http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/vvs/VA_grund.jpg
Dvs la rör innan makadamfyllningen.
Och så har gjorde jag med garaget:
Men där paddade jag efter VA-läggningen. Vilket jag upplevde såpass bängligt att jag tänker göra på det beskrivna viset nästa gång.
Och du, använd inga 90gr-böjar. Sätt två 45or efter varann istället.
Redigerat:
Tack Mikael för en lysande beskrivning. Jag tycker det ser ut som du har olika dimensioner på dina förgreningar. Har du gått ner i rördimension för avlopp för vissa enheter? Hur gjorde du med vattenledningen? Drog du in vattnet till ett ställe och gick vidare i väggar? Drog du slangen direkt i makadamen eller la du den i något rör?
MvH
Henrik
MvH
Henrik
Det är ett 110 mm rör till en "tillfällig" toalett. Det är redan förberett att plugga det, med muff för en 110-lock och en kvadratisk försänkning i betongytan för ett framtida metall-lock.
Avluftning har jag "glömt", tänkte använda en tvättställsanslutning om det krävs, dvs inte på riktigt bästa ställe, om jag förstått rätt...
Till allt övrigt har jag 75mm rör, jag får sätta en 75->50 vid golvet ifall 75mm är för grovt.
Det är även 75mm golvbrunnar, givetvis med lodrätt utlopp.
Oavsett vad jag rådde dig till tidigare, så har jag själv satt 90gr som sista böj innan det blir lodrätt. En riktig röris fixade i grunden på en granntomt, han hade 2 st 45'or istället för 90, även för att böja upp till lodrätt den sista lilla biten, så jag står fortfarande för det rådet, och kommer själv göra så i det betydligt viktigare bostadshuset. (För i garaget kommer det nog inte rinna många liter vatten, lite handtvätt ibland tror jag)
Vatten har jag inte dragit. Det går in ett 50mm kabelskyddsrör, ingjutet precis innanför ytterväggen. Här tänkte jag dra in en 20 eller 25mm PEM och sen ha utanpåliggande dragning i garaget.
När jag paddat färdigt hade jag ett kort 75mm rör som nådde ungefär till grusytan, sen en överbliven 75mm stump på denna.
När frigoliten var lagd och dags att ta bort översta rörstumpen för att ersätta med golvbrunnen så klantade jag mig totalt.
Jag tog bara tag i röret och drog, varpå rörskarven nere i makadamen (mellan böjen och det korta röret) gick isär istället, för tydligen satt det bättre ihop där uppe.
Jagå ser och hör hur det rinner ner litervis med 8-16 makadam ner i avloppet. RIDÅ ...
Och jag som varit så arg på dottern, när hon släppte ner ett par småstenar i röret en vecka tidigare.
Jaha, vad gör man nu då?. en hel del jobb. Lyfta bort en del frigolit. Gräva ur mer makadam så resterande håller sig på plats. grovdammsugaren fixade upp stenarna galant. Slangen nådde drygt 2 meter i röret och det slutade rassla innan jag nått slutet av räckvidden.
Bra idé, det där med grovsugaren...
Lagga ny makadam, fotpacka, tillbaka med frigoliten.
puuuhhh ...
Slutligen; jag är inte röris, eller jobbar med husbygge eller så.
Hur jag gör och vad jag rekomenderar är en sammanfattning av vad jag lärt mig på nätet, vad jag sett på grunder som håller på och färdigställas osv. Så du får ta mina råd för vad dom är, den förhoppningsvis inte helt okunnige lekmannen.
Avluftning har jag "glömt", tänkte använda en tvättställsanslutning om det krävs, dvs inte på riktigt bästa ställe, om jag förstått rätt...
Till allt övrigt har jag 75mm rör, jag får sätta en 75->50 vid golvet ifall 75mm är för grovt.
Det är även 75mm golvbrunnar, givetvis med lodrätt utlopp.
Oavsett vad jag rådde dig till tidigare, så har jag själv satt 90gr som sista böj innan det blir lodrätt. En riktig röris fixade i grunden på en granntomt, han hade 2 st 45'or istället för 90, även för att böja upp till lodrätt den sista lilla biten, så jag står fortfarande för det rådet, och kommer själv göra så i det betydligt viktigare bostadshuset. (För i garaget kommer det nog inte rinna många liter vatten, lite handtvätt ibland tror jag)
Vatten har jag inte dragit. Det går in ett 50mm kabelskyddsrör, ingjutet precis innanför ytterväggen. Här tänkte jag dra in en 20 eller 25mm PEM och sen ha utanpåliggande dragning i garaget.
När jag paddat färdigt hade jag ett kort 75mm rör som nådde ungefär till grusytan, sen en överbliven 75mm stump på denna.
När frigoliten var lagd och dags att ta bort översta rörstumpen för att ersätta med golvbrunnen så klantade jag mig totalt.
Jag tog bara tag i röret och drog, varpå rörskarven nere i makadamen (mellan böjen och det korta röret) gick isär istället, för tydligen satt det bättre ihop där uppe.
Jagå ser och hör hur det rinner ner litervis med 8-16 makadam ner i avloppet. RIDÅ ...
Och jag som varit så arg på dottern, när hon släppte ner ett par småstenar i röret en vecka tidigare.
Jaha, vad gör man nu då?. en hel del jobb. Lyfta bort en del frigolit. Gräva ur mer makadam så resterande håller sig på plats. grovdammsugaren fixade upp stenarna galant. Slangen nådde drygt 2 meter i röret och det slutade rassla innan jag nått slutet av räckvidden.
Bra idé, det där med grovsugaren...
Lagga ny makadam, fotpacka, tillbaka med frigoliten.
puuuhhh ...
Slutligen; jag är inte röris, eller jobbar med husbygge eller så.
Hur jag gör och vad jag rekomenderar är en sammanfattning av vad jag lärt mig på nätet, vad jag sett på grunder som håller på och färdigställas osv. Så du får ta mina råd för vad dom är, den förhoppningsvis inte helt okunnige lekmannen.
Redigerat:
Dina råd och synpunkter fyller mitt behov av kunskap även om du inte är utbildad röris. Det känns skönt att det är någon mer som vågar genom att läsa på och sen göra det med egna händer. Det finns mycket pengar att spara på det sättet. Även om det finns en del fallgropar så kommer man hyfsat långt med lite loigskt tänkande och hjälp via denna underbara sida och forum.
Tråkigt att rören gled isär, det är väl något man skall försöka komma ihåg själv inför bygget. Går det inte att fästa rören så att dom inte glider isär eller skall dom bara tryckas ihop för hand?
Utmaningen blir väl att få fallet beroende på hur långt det är till kopplingspunkten. Finns risk för att man måste ha större fall om man vill ha ett jämnt fall vill säga. Det återstår väl att se.
Var skall du/ni bygga hus?
MvH
Henrik
Tråkigt att rören gled isär, det är väl något man skall försöka komma ihåg själv inför bygget. Går det inte att fästa rören så att dom inte glider isär eller skall dom bara tryckas ihop för hand?
Utmaningen blir väl att få fallet beroende på hur långt det är till kopplingspunkten. Finns risk för att man måste ha större fall om man vill ha ett jämnt fall vill säga. Det återstår väl att se.
Var skall du/ni bygga hus?
MvH
Henrik
Jag skulle nog ha ett 160pp rör på både dagvattnet och spillvattnet fram till spolbrunnen och dräneringsbrunnen. Sedan skulle jag ha lagt ett 110pp rör in till huset. Tänk på att dagvattenledningen ska ta hand ganska mycket vatten, både tak och dränering. Dräneringsbrunnen fungerar då som en kopplingsbrunn för drän och takvatten, samt så finns där en slamficka. Vad det gäller vatten så ska du använda PEM slang, som är avsett för detta. Den sista biten när du går in undet plattan, så lägg slangen i ett 110PP rör,som du drar upp över färdig platta. Då kan du byta slangen utan att bila i huset i alla fall.
Normalt sett brukar man gå upp med alltihopa i det kommande "pannrummet". Det är därifrån man sedan minskar på dimensionerna till typ 75mm rör. Det är JÄTTEVIKTIGT att du har ett EXAKT läge på inkommande rör, så dom inte hamnar i någon vägg eller i fel rum.
Läggning av rören bör inte vara några problem, då skarvmuffen sitter fast på röret. Dagvattnet/spillvattnet ska rinna från "muffändan" mot "spetsändan". Fallet bör inte understiga 1cm/m på spillvattnet, dagvattnet är det inte lika noga med men även där bör det vara minst 0,5m/m.
Underarbetet är A och O så packa ordentligt och se till att "hålrummet" under rörsidorna blir packat så bra det går, (baksidan på en spade duger fint).
Dräneringen runt huset SKA ligga under plattans nivå ca 30-40cm. Har säkert glömt något, men det är i alla fall lite info. / Fredrik
Normalt sett brukar man gå upp med alltihopa i det kommande "pannrummet". Det är därifrån man sedan minskar på dimensionerna till typ 75mm rör. Det är JÄTTEVIKTIGT att du har ett EXAKT läge på inkommande rör, så dom inte hamnar i någon vägg eller i fel rum.
Läggning av rören bör inte vara några problem, då skarvmuffen sitter fast på röret. Dagvattnet/spillvattnet ska rinna från "muffändan" mot "spetsändan". Fallet bör inte understiga 1cm/m på spillvattnet, dagvattnet är det inte lika noga med men även där bör det vara minst 0,5m/m.
Underarbetet är A och O så packa ordentligt och se till att "hålrummet" under rörsidorna blir packat så bra det går, (baksidan på en spade duger fint).
Dräneringen runt huset SKA ligga under plattans nivå ca 30-40cm. Har säkert glömt något, men det är i alla fall lite info. / Fredrik
Kom på lite till. Det är också noga med att det inte är för mycket fall på spilledningen. Nr 1 rinner då fort iväg medans Nr 2 blir kvar i röret och orsakar stopp, om du förstår min förklaring. Därför är det viktigt att ha en spolbrunn utanför huset, för det är ju där den stora höjdskillnaden ligger när man drar upp röret i husgrunden.
Tack, ytterligare kärnfull information. Är det normalt kommunen som står för spol- och dränerbrunnen om man kopplar på sig på kommunalt VA eller måste jag själv anlägga dessa brunnar också?
Jag funderar på att ha en brunn i garaget också som för övrigt sitter samman med huset men det kräver oljeavskiljare om man nu skall göra det på rätta sättet, eller?
Så övrigt spillvatten och avlopp är normalt 75 borsett från toa som är 110? Jag fick för mig att rör från handfat m.m är 40 men då har man en övergång från 75--40?
MvH
Henrik
Jag funderar på att ha en brunn i garaget också som för övrigt sitter samman med huset men det kräver oljeavskiljare om man nu skall göra det på rätta sättet, eller?
Så övrigt spillvatten och avlopp är normalt 75 borsett från toa som är 110? Jag fick för mig att rör från handfat m.m är 40 men då har man en övergång från 75--40?
MvH
Henrik
Dessa brunnar får du stå för själv. Brunnar i hus/garage är skillnad mot markbrunnar. Dräneringsbrunnen är 400mm i diameter och 2m hög inklusive slamficka. Spolbrunnen på spillet är bara 200mm i stigarröret, och ingen slamficka.
Om garaget sitter ihop med huset så drar du det direkt från stammen och inte i singlet.
Om du inte ska använda oljor mm i garaget så kan du ju fuska lite.
Tips 1. Synlig golvbrunn med en hög gipsskivor över vid besiktningen. Eh, jag håller på att klä in väggarna med gips.
Tips 2. Gjut över brunnen 5mm för att sedan knacka fram den efter besiktningen.
Tips 3. Installera en fettavskilljare = dyrt och onödigt, om du nu bara ska kunna bli av med vatten från en töande bil.
Förövrigt så är det inga jättepengar för markbrunnarna, men väl så investerade pengar om det börjar strula. Samt så ar det en fackmannamässig/proffsig installation.
Om garaget sitter ihop med huset så drar du det direkt från stammen och inte i singlet.
Om du inte ska använda oljor mm i garaget så kan du ju fuska lite.
Tips 1. Synlig golvbrunn med en hög gipsskivor över vid besiktningen. Eh, jag håller på att klä in väggarna med gips.
Tips 2. Gjut över brunnen 5mm för att sedan knacka fram den efter besiktningen.
Tips 3. Installera en fettavskilljare = dyrt och onödigt, om du nu bara ska kunna bli av med vatten från en töande bil.
Förövrigt så är det inga jättepengar för markbrunnarna, men väl så investerade pengar om det börjar strula. Samt så ar det en fackmannamässig/proffsig installation.
Det är nog olika.henein skrev:
I kommunerna där jag är verksam så sätter vi av spolbrunnar och servisventil (vattenkranen) 1 meter in på den enskilde fastighetsägarens tomt, på kommunens bekostnad. Från spolbrunnen och inåt (mot huset) får fastighetsägaren stå för kostnaden.
Att man sätter av spolbrunnen ca 1 meter in på tomten har även med ansvarsfrågan vid ett eventuellt stopp i avloppet att göra. Är det rent i spolbrunnen, så är det fastighetsägarens ansvar. Är det "fullt" i spolbrunnen, är det kommunens ansvar.
Kolla vad som gäller hos dig innan du köper hem grejer
Här är några bloggar där man kan kolla lite hur andra har lagt rören..
http://hus.pilegard.se/
http://www.mattiasbjorklund.se/
http://hem.passagen.se/grenen1/
http://villa.carlberg.org/
http://www.husbygget.se/
http://bygget.sundsbacken.com/
http://dromhusihuddinge.blogspot.com
jag kommer att ha kommunalt så jag har 110 rör från kommunen så ingen ide ha grövre än så för mig... använder man några gråa rör så bör kan kolla att de är den sort som är godkända för ingjutning och förläggning i mark (en del bygvaruhus har den för detta ändamål odugliga gråa sorten) (rinkabys gråa rör är ok, de från pipelife eller uponor alltså)
glöm inte att när man tryckt ihop skarvarna på avloppsrören helt ska de dras tillbaka ca 1cm detta för att det ska finnas plats för att rören ska kunna expandera...
avluftningen på avloppet blir 110 rör oxå och till wc, tvättställ och golvbrunnar får bli 75 i plattan och minskas till 50mm ovan plattan, sen inkommande vattenledning ska man ha ett tomrör om så den går att byta senare vid behov, då duger det inte med tex 50mm flexrör för el utan de bör vara typ 90mm flexrör för el (eller något motsvarande flexrör.
jag har tänkt ha rir för vattnet, för kallvattnet kan man antingen dra isolerat rir under plattan eller oisolerat minst 100mm under överkant isoleringen (står i tex LK universal handbok) , eller isolerat nedskuret i isoleringen, själv lutar jag åt att lägga den under isoleringen eller ovanpå understa frikolitlagret (ovanpå radonplasten i mitt fall) varmvattnet ska man väl dra nedskuret i ovankant på isoleringen iallafall inte under isoleringe och inte bredvid kallvattnet
http://hus.pilegard.se/
http://www.mattiasbjorklund.se/
http://hem.passagen.se/grenen1/
http://villa.carlberg.org/
http://www.husbygget.se/
http://bygget.sundsbacken.com/
http://dromhusihuddinge.blogspot.com
jag kommer att ha kommunalt så jag har 110 rör från kommunen så ingen ide ha grövre än så för mig... använder man några gråa rör så bör kan kolla att de är den sort som är godkända för ingjutning och förläggning i mark (en del bygvaruhus har den för detta ändamål odugliga gråa sorten) (rinkabys gråa rör är ok, de från pipelife eller uponor alltså)
glöm inte att när man tryckt ihop skarvarna på avloppsrören helt ska de dras tillbaka ca 1cm detta för att det ska finnas plats för att rören ska kunna expandera...
avluftningen på avloppet blir 110 rör oxå och till wc, tvättställ och golvbrunnar får bli 75 i plattan och minskas till 50mm ovan plattan, sen inkommande vattenledning ska man ha ett tomrör om så den går att byta senare vid behov, då duger det inte med tex 50mm flexrör för el utan de bör vara typ 90mm flexrör för el (eller något motsvarande flexrör.
jag har tänkt ha rir för vattnet, för kallvattnet kan man antingen dra isolerat rir under plattan eller oisolerat minst 100mm under överkant isoleringen (står i tex LK universal handbok) , eller isolerat nedskuret i isoleringen, själv lutar jag åt att lägga den under isoleringen eller ovanpå understa frikolitlagret (ovanpå radonplasten i mitt fall) varmvattnet ska man väl dra nedskuret i ovankant på isoleringen iallafall inte under isoleringe och inte bredvid kallvattnet
Redigerat: