Byta gaspanna till större VP/FTX?
Hej,
Dagsläge: Hus en-plans, 139 kvm, byggår 1990, Nibe 100P för varmvattnet (frånluftsvärmepump) och en Vaillant gaspanna för vattenburen värme. Gaspannan är på slutet av sitt liv, behövs bytas ut inom kort. Gasförbrukning på ett år är mellan 10000 kWh - 14000 kWh (omräknat). Ny gaspanna kostar, med installation, ca 55000:-.
För två år sedan fick jag byta ut den gamla frånluftsvärmepumpen som pajade, satte då en en Nibe100P då det var lite panik. Fixade installationen själv, köpte Nibe 100P på nätet för 17800:-.
Men, nu till dagsläget:
Gaspriserna går bara uppåt och med Rysslands velande med gasen och gasleveranserna känns det som en osäker framtid.
Tanken är nu att byta ut Nibe100P mot antingen en Comfortzone CE50 eller Nibe310P eller Nibe 360P. Jobbet kan jag göra själv, jag får dock be Eon komma och stänga av gasen så jag kan slänga ut gaspannan.
Men, vad ska jag välja Comfortzone CE50 eller Nibe 310P/360P eller annat fabrikat?
Råd, tips och andra tankar mottages tacksamt.
Installation sker i sommar i alla fall.
Mvh,
Micke
Dagsläge: Hus en-plans, 139 kvm, byggår 1990, Nibe 100P för varmvattnet (frånluftsvärmepump) och en Vaillant gaspanna för vattenburen värme. Gaspannan är på slutet av sitt liv, behövs bytas ut inom kort. Gasförbrukning på ett år är mellan 10000 kWh - 14000 kWh (omräknat). Ny gaspanna kostar, med installation, ca 55000:-.
För två år sedan fick jag byta ut den gamla frånluftsvärmepumpen som pajade, satte då en en Nibe100P då det var lite panik. Fixade installationen själv, köpte Nibe 100P på nätet för 17800:-.
Men, nu till dagsläget:
Gaspriserna går bara uppåt och med Rysslands velande med gasen och gasleveranserna känns det som en osäker framtid.
Tanken är nu att byta ut Nibe100P mot antingen en Comfortzone CE50 eller Nibe310P eller Nibe 360P. Jobbet kan jag göra själv, jag får dock be Eon komma och stänga av gasen så jag kan slänga ut gaspannan.
Men, vad ska jag välja Comfortzone CE50 eller Nibe 310P/360P eller annat fabrikat?
Råd, tips och andra tankar mottages tacksamt.
Installation sker i sommar i alla fall.
Mvh,
Micke
Redigerat:
Nibe anger maxeffekten på eltillskottet till 9kW eller 13.5 kW,
men de vågar inte skriva i sin dokumentation vilken effekt värmepumpsdelen ger.
De anger kompressoreffekten till 550W för 310p och 650W för 360p, och från det kan man räkna ut att de ger maximalt ca 2 kW.
De vågar skriva att den årliga besparingen är 6000-8500 kWh/år för 310p och 6500 - 9500 kWh för 360p.
Comfortzone CE50 har en kompressor på 1700W och ger 5 kW utan eltillskott.
För större hus har Nibes FLVP ingen chans mot Comfortzone.
Ditt hus är ganska litet så du kan inte fullt ut tillgodogöra dig den större effekten
som CE50 kan ge, men enligt Comfortzones tabeller skulle du spara ca 10000-12000 kWh/år om ditt värmebehov inkl. varmvatten är 15000-20000 kWh/år, det är ganska linjärt i det spannet, högre förbrukning ger högre besparing.
Enligt prisjakt får du ger 22400:- mer för en CE50 än för 360P, som är den bättre av Nibes pumpar.
Det är bara att räkna!
Jag tror att merkostnaden för CE50 är intjänad ganska snabbt.
/Hasse
men de vågar inte skriva i sin dokumentation vilken effekt värmepumpsdelen ger.
De anger kompressoreffekten till 550W för 310p och 650W för 360p, och från det kan man räkna ut att de ger maximalt ca 2 kW.
De vågar skriva att den årliga besparingen är 6000-8500 kWh/år för 310p och 6500 - 9500 kWh för 360p.
Comfortzone CE50 har en kompressor på 1700W och ger 5 kW utan eltillskott.
För större hus har Nibes FLVP ingen chans mot Comfortzone.
Ditt hus är ganska litet så du kan inte fullt ut tillgodogöra dig den större effekten
som CE50 kan ge, men enligt Comfortzones tabeller skulle du spara ca 10000-12000 kWh/år om ditt värmebehov inkl. varmvatten är 15000-20000 kWh/år, det är ganska linjärt i det spannet, högre förbrukning ger högre besparing.
Enligt prisjakt får du ger 22400:- mer för en CE50 än för 360P, som är den bättre av Nibes pumpar.
Det är bara att räkna!
Jag tror att merkostnaden för CE50 är intjänad ganska snabbt.
/Hasse
Jag skulle aldrig våga köpa en ny gaspanna.
I vårt område kommer Fortum att stänga av gasen under detta år.
Jag tror att det kan bli lika i andra villaområden också. Det lönar sig inte för dem att distribuera gas i så "glesbefolkade" områden. Gasen kommer nog på lång sikt bara att vara kvar för flerfamiljshus tror jag.
I vårt område kommer Fortum att stänga av gasen under detta år.
Jag tror att det kan bli lika i andra villaområden också. Det lönar sig inte för dem att distribuera gas i så "glesbefolkade" områden. Gasen kommer nog på lång sikt bara att vara kvar för flerfamiljshus tror jag.
Jag tackar för svaren.
Min förbrukning för 2008 blev:
El (hushållsel och Nibe100P för varmvatten) = 10450 kWh
Gas: 10400 kWh (982 kbm)
Sammanlagt 20800 kWh
Jag ersätter Nibe 100P och gaspanna med en CE50 och sparar 10000 kWh? Dvs, halverar min förbrukning? Låter för bra för att vara sant.
Vad jag läst om CE50 så 'kyler' den ner utgående luft till nästan noll grader. Eftersom jag idag skickar ut utgående luft rakt upp från LVP, genom taket och ut genom en ventil så måste jag se till att verkligen isolera och fuktspärra detta utblås?
Inköp av CE50, 59 500:- (6 kW elpatron)
Diverse rör och annat, 1000:-
Försäkring
Göra jobbet själv 0:-
Besparing:
12000:- / år = betald på 5 år
Sälja Nibe100P för 10 000:- (realistiskt? Pumpen endast 2 år gammal)
Hmmm, detta låter mycket realistiskt. Jag kommer att återkomma med mer info om detta.
Ska nu kolla med Eon hur och när man säger upp gasen.
Heatpiperör på taket och en extra ackumulatortank låter lockande.
Min förbrukning för 2008 blev:
El (hushållsel och Nibe100P för varmvatten) = 10450 kWh
Gas: 10400 kWh (982 kbm)
Sammanlagt 20800 kWh
Jag ersätter Nibe 100P och gaspanna med en CE50 och sparar 10000 kWh? Dvs, halverar min förbrukning? Låter för bra för att vara sant.
Vad jag läst om CE50 så 'kyler' den ner utgående luft till nästan noll grader. Eftersom jag idag skickar ut utgående luft rakt upp från LVP, genom taket och ut genom en ventil så måste jag se till att verkligen isolera och fuktspärra detta utblås?
Inköp av CE50, 59 500:- (6 kW elpatron)
Diverse rör och annat, 1000:-
Försäkring
Göra jobbet själv 0:-
Besparing:
12000:- / år = betald på 5 år
Sälja Nibe100P för 10 000:- (realistiskt? Pumpen endast 2 år gammal)
Hmmm, detta låter mycket realistiskt. Jag kommer att återkomma med mer info om detta.
Ska nu kolla med Eon hur och när man säger upp gasen.
Heatpiperör på taket och en extra ackumulatortank låter lockande.
CE50 kan kyla luften till -15C, så JA, du måste isolera avluftröret hela vägen ut,
annars blir det garanterat kondensproblem.
Enligt Comfortzones tabeller så sparar du ca 10000 kWh av värmebehovet,
men idag sparar du något med din 100P.
Nibe anger den besparingen till 1800-3500 kWh/år.
Eftersom du bara använder den för varmvatten så ligger du nog i närheten av det undre
värdet, säg 2000 kWh (det kan nog vara ännu lägre).
Din nettobesparing vid byte skulle i så fall hamna runt 8000 kWh/år.
Vad kostar gasen per kWh ?
/Hasse
annars blir det garanterat kondensproblem.
Enligt Comfortzones tabeller så sparar du ca 10000 kWh av värmebehovet,
men idag sparar du något med din 100P.
Nibe anger den besparingen till 1800-3500 kWh/år.
Eftersom du bara använder den för varmvatten så ligger du nog i närheten av det undre
värdet, säg 2000 kWh (det kan nog vara ännu lägre).
Din nettobesparing vid byte skulle i så fall hamna runt 8000 kWh/år.
Vad kostar gasen per kWh ?
/Hasse
Du betalar en årsavgift för gasen på 345:-, sedan en gasnätavgift på 1070:- /år.
Senaste priset (kvartalspris) är 82,77 öre/ kWh
Prisutveckling (per kWh):
oktober-december 2008, 82,77 öre
juli-september 2008, 79,02 öre
april-juni 2008, 72,52 öre
januari-mars 2008, 71,39 öre
oktober-december 2007, 64,99 öre
juli-september 2007, 61,99 öre
april-juni 2007, 57,33 öre
januari-mars 2007, 58,49 öre
Priset har gått upp 44% sedan juni 2007
Du kan teckna avtal till dessa priser (från februari 2009):
1 år 70,44 öre
2 år 71,69 öre
3 år 74,82 öre
Eller så betalar du ett tillsvidarepris som ändras per månad, senaste notering: 78,57 öre.
Men en besparing på 8000 kWh per år låter mycket bra + jag slipper gaspannan som jag inte får pilla med överhuvudtaget.
Jag har fått bytt två styrkort i den på mindre än ett år, kostnad 8000:-. Felet på det ena kortet var en transistor (BC547) som kostar under tian. Det andra felet var ett motstånd som brunnit av, kostnad under kronan. Korten har jag kvar, dom är fixade, men varningen från reparatören var "Sätt inte i dom, det är olagligt".
Senaste priset (kvartalspris) är 82,77 öre/ kWh
Prisutveckling (per kWh):
oktober-december 2008, 82,77 öre
juli-september 2008, 79,02 öre
april-juni 2008, 72,52 öre
januari-mars 2008, 71,39 öre
oktober-december 2007, 64,99 öre
juli-september 2007, 61,99 öre
april-juni 2007, 57,33 öre
januari-mars 2007, 58,49 öre
Priset har gått upp 44% sedan juni 2007
Du kan teckna avtal till dessa priser (från februari 2009):
1 år 70,44 öre
2 år 71,69 öre
3 år 74,82 öre
Eller så betalar du ett tillsvidarepris som ändras per månad, senaste notering: 78,57 öre.
Men en besparing på 8000 kWh per år låter mycket bra + jag slipper gaspannan som jag inte får pilla med överhuvudtaget.
Jag har fått bytt två styrkort i den på mindre än ett år, kostnad 8000:-. Felet på det ena kortet var en transistor (BC547) som kostar under tian. Det andra felet var ett motstånd som brunnit av, kostnad under kronan. Korten har jag kvar, dom är fixade, men varningen från reparatören var "Sätt inte i dom, det är olagligt".
Redigerat:
Min mening är att du har aldeles för litet hus för en CZ. Du kommer inte att få mycket mer enegi ur den än en 360 om ventilationen skall hållas på normal nivå. Ned till -15 kan låta bra men tänk på att den måste stanna för avfrostning vilket äter upp det mesta av vinsten. Du kommer förmodligen även att befinna dig ganska nära vp vilket kan vara en nackdel med en större vp som låter lite mer. Det finns andra lösningar, en L-L vp, docka en L-V till din nuvarande, kanske jordvärme med återvinningsmodul, eller varför inte en NIBE640P som är en hybrid mellan FL-vp och L-V vp. Den sistnämnde verkar vara en vettig lösning för ett hus i din storlek då man inte drar in mer kalluft än vad som behövs, den skall ju också värmas upp, lite av moment 22 vill jag påstå.
Huset är inte för litet för en CE50, men den kommer troligen bara ge ca 4 kW,
utan att "dra in mer kalluft än vad som behövs".
Comfortzone själva verkar tycka att 120 kvm är undre gränsen för husets storlek.
Den energi som behövs för att avfrosta motsvaras av den energi som CE50
utvunnit ur vattnet som frusit, så det är ett nollsummespel.
Nibe 640P har 1 kW kompressor och ger troligen max ca 3 kW. Som vanligt
vågar inte Nibe skriva ut detta. Dessutom slutar den ta in uteluft när det är kallare
än -5C, så uteffekt eller verkningsgrad lär sjunka då.
Enligt Prisjakt är den ca 16000:- billigare än CE50, men installationen är dyrare för det krävs en extra uteluft-kanal.
Alla de nämnda FLVP från Nibe kör med av/på reglering av kompressorn.
CE50 har varvtalsstyrning.
Jag håller med om att TS även bör titta på andra alternativ,
t.ex. en "riktig" Luft/Vatten värmepump eller jordvärme.
Dockning av L/V till nuvarande VP låter intressant, men jag har ingen koll på det.
/Hasse
PS
Jag har ingen Comfortzone, men är ganska påläst eftersom jag funderat på att skaffa en CE65. Problem med att bygga om ventilationen gör dock att det kan bli en L/V VP i stället.
DS
utan att "dra in mer kalluft än vad som behövs".
Comfortzone själva verkar tycka att 120 kvm är undre gränsen för husets storlek.
Den energi som behövs för att avfrosta motsvaras av den energi som CE50
utvunnit ur vattnet som frusit, så det är ett nollsummespel.
Nibe 640P har 1 kW kompressor och ger troligen max ca 3 kW. Som vanligt
vågar inte Nibe skriva ut detta. Dessutom slutar den ta in uteluft när det är kallare
än -5C, så uteffekt eller verkningsgrad lär sjunka då.
Enligt Prisjakt är den ca 16000:- billigare än CE50, men installationen är dyrare för det krävs en extra uteluft-kanal.
Alla de nämnda FLVP från Nibe kör med av/på reglering av kompressorn.
CE50 har varvtalsstyrning.
Jag håller med om att TS även bör titta på andra alternativ,
t.ex. en "riktig" Luft/Vatten värmepump eller jordvärme.
Dockning av L/V till nuvarande VP låter intressant, men jag har ingen koll på det.
/Hasse
PS
Jag har ingen Comfortzone, men är ganska påläst eftersom jag funderat på att skaffa en CE65. Problem med att bygga om ventilationen gör dock att det kan bli en L/V VP i stället.
DS
Om du skall återvinna 4kW ur frånluften måste du ha ett luftflöde på 360m3/h (ej medräknat ev förlust vid avfrostning). Det tycker jag är för mycket för ett hus på 136m2. Rätt att avfrostning och ombildningsenegin tar ut vartannat, men om jag har klart för mig så är avfrostningen tidsbetingad så om avfrostning skett på halva tiden blir resten av tiden vp står en onödvändig förlust. Dessutom har en vp mycket dålig verkningsgrad vid -15, kanske så dålig som cop1. CZ har varvtalsreglering och en scrollkompressor denna typ av kompressor tätar vid komperision med hjälp av centifugalkraft. Kör man en sådan kompressor på lågt varvtal förlorar man även effekt pg av bristande tätning, och lågt varvtal är det mest troliga i detta fall.
Själv har jag ivt490 i hus på 126m2 och har gågna året förbrukat 5250kWh utan att tillföra annan enegi, förutom normal hushållsel. Ta också L-L pumparna på största allvar, det är de som har högsta verkningsgrad när det gäller att värma luft, samtidigt behöver de inte avfrosta lika mycket eftersom temp och luftfuktighet hänger samman.
Jag har absolut inget emot CZ men menar att var sak har sin platts .
Själv har jag ivt490 i hus på 126m2 och har gågna året förbrukat 5250kWh utan att tillföra annan enegi, förutom normal hushållsel. Ta också L-L pumparna på största allvar, det är de som har högsta verkningsgrad när det gäller att värma luft, samtidigt behöver de inte avfrosta lika mycket eftersom temp och luftfuktighet hänger samman.
Jag har absolut inget emot CZ men menar att var sak har sin platts .
Det finns ett komplett räkneexempel på Comfortzone's hemsida som visar
hur CE50 vid ett flöde på 220 m3/h kan avge 5.1 kW, medan en vanlig FLVP (typ 310P,360P)
bara avger 1.8 kW.
Av de avgivna 5.1 kW kommer 2.7kW från inomhusluft med normal fuktighet som kyls, 0.7 kW från fuktutfällning och 1.7 kW från tillförd elenergi.
Det ger att COP = 3, och det gäller oavsett hur kallt det är utomhus.
eftersom temperaturen på luften till värmepumpen är oförändrad.
Om huset kräver mer än 5.1 kW sänks dock totala COP eftersom det kopplas in
eltillskott.
Vid 4kW ut ökar COP för CE50 till ca 3.3
Vid lägsta uteffekten som de använder (2.3kW) så är COP som högst, ca 4.2,
så det verkar inte vara något problem att varvtalsreglera Scroll-kompressorn
ner till den effekten.
Avfostning sker bara när den behövs. CE50 kollar det genom att mäta luftens tryckfall över kondensorn. Avfrostning sker helt enkelt genom att kompressorn stängs av
tills frånluften tinat isen, och därmed tryckfallet är normalt igen.
Jag påstår inte att TS har ett hus som är idealiskt för CE50, men den bör ge märkbart högre besparing än 310P,360P eller IVT490 om det behövs mer än 2kW värme.
Din IVT490 kan ge max 2 kW utan eltillskott, och drar då 0.7 kW el. Max besparing är 1.3 kW
Om ditt hus t.ex. kräver 5kW vid en viss kyla, så är 1.3kW "besparing" och 3.7 kW el.
Total COP= 5/3.7 = 1.35
Om man under samma förutsättningar "bara" tar ut 4kW ur CE50 så blir total COP ca 2.26 (4kW med COP 3.3 + 1kW eltillskott).
/Hasse
hur CE50 vid ett flöde på 220 m3/h kan avge 5.1 kW, medan en vanlig FLVP (typ 310P,360P)
bara avger 1.8 kW.
Av de avgivna 5.1 kW kommer 2.7kW från inomhusluft med normal fuktighet som kyls, 0.7 kW från fuktutfällning och 1.7 kW från tillförd elenergi.
Det ger att COP = 3, och det gäller oavsett hur kallt det är utomhus.
eftersom temperaturen på luften till värmepumpen är oförändrad.
Om huset kräver mer än 5.1 kW sänks dock totala COP eftersom det kopplas in
eltillskott.
Vid 4kW ut ökar COP för CE50 till ca 3.3
Vid lägsta uteffekten som de använder (2.3kW) så är COP som högst, ca 4.2,
så det verkar inte vara något problem att varvtalsreglera Scroll-kompressorn
ner till den effekten.
Avfostning sker bara när den behövs. CE50 kollar det genom att mäta luftens tryckfall över kondensorn. Avfrostning sker helt enkelt genom att kompressorn stängs av
tills frånluften tinat isen, och därmed tryckfallet är normalt igen.
Jag påstår inte att TS har ett hus som är idealiskt för CE50, men den bör ge märkbart högre besparing än 310P,360P eller IVT490 om det behövs mer än 2kW värme.
Din IVT490 kan ge max 2 kW utan eltillskott, och drar då 0.7 kW el. Max besparing är 1.3 kW
Om ditt hus t.ex. kräver 5kW vid en viss kyla, så är 1.3kW "besparing" och 3.7 kW el.
Total COP= 5/3.7 = 1.35
Om man under samma förutsättningar "bara" tar ut 4kW ur CE50 så blir total COP ca 2.26 (4kW med COP 3.3 + 1kW eltillskott).
/Hasse
Tack b_hasse för dina inlägg, det klarnar mer och mer vad jag ska välja.
ion, jag drar inte in kalluft direkt till värmepumpen. Mitt hus ser ut ungefär som detta exempel på comfortzone: http://www.comfortzone.se/Franluftsvarme.htm
Jag upptäckte ett litet aber som kan kosta mig mer, CZ spänningsmatning:
Spänning 400 V (3-fas+N)
Säkring 16 alt 20 A *
(16 A med 6,0 alt 20 A med 9,0 kW tillskottselement)
Min huvudsäkring är på 16 A idag, men allt i huset är avsäkrat med 10 A.
Det tillkommer då en elektriker som fixar 3 * 16 A och uttag till CZ. Eventuellt måste jag höja huvudsäkringarna till 20 A, detta kostar mig 1000:- mer per år.
ion, jag drar inte in kalluft direkt till värmepumpen. Mitt hus ser ut ungefär som detta exempel på comfortzone: http://www.comfortzone.se/Franluftsvarme.htm
Jag upptäckte ett litet aber som kan kosta mig mer, CZ spänningsmatning:
Spänning 400 V (3-fas+N)
Säkring 16 alt 20 A *
(16 A med 6,0 alt 20 A med 9,0 kW tillskottselement)
Min huvudsäkring är på 16 A idag, men allt i huset är avsäkrat med 10 A.
Det tillkommer då en elektriker som fixar 3 * 16 A och uttag till CZ. Eventuellt måste jag höja huvudsäkringarna till 20 A, detta kostar mig 1000:- mer per år.
Jag har läst comfortzones hemsida och kan konstatera ett faktum, nämligen att man vill sälja.
Det faktum att luft innehåller en bestämd mängd enegi, (variabeln är fuktigheten och temp) kan man aldrig komma ifrån. Vid rel l-fuktighet på 60% räknar man med 0,3w/grad/kg (1kg luft ca 1m3) . ex: 4000w/0,3/37grader (-15 till +22) = 360m3 (kg)luft. Märk väl att den enegi som kommer från ombildningen gas-flytande är medtagen i ex. t.o.m med råge eftersom rel lf hela tiden minskar med temp. Det betyder samtidigt att en vp som släpper luften vid 0 grader redan har tillgodogjort sig merparten av den enegin. Sen kan CZ skriva vad de vill i sin reklam.
Du menar att utetemp inte spelar roll vad gäller FL-vp. Det beror på hur man ser det.
Man kan se det så att huset är en värmekammare i vilken luft måste värmas för att vp skall fungera, och givetvis har det då betydelse hur mycket luft som strömmar in, särskilt om den är kall.
Vad är det sedan för enegi de där 1,7kW? Och varför får man inte de om man inte har CZ?
220x0,3x37=2442w högt räknat då snittet 60% rel LF ända ned till -15 är orealistiskt. Ombildningsenegin flytande-fast medräknas ej då vi är överens om att det tages ut av avfrostningen. Att det skulle vara en avfrostningstid har jag läst på ett annat forum, men jag viker mig om du vet att så inte är fallet. Då fungerar den som i min IVT då.
Jag måste också tillägga att IVT Nibe med flera arbetar i tempregioner där cop är som högst, varför skulle en CZ pump vara effektivare när man går ner på låg-copsområdet? Det strider mot alt förnuft.
Om man läser på ovan nämnda forum ser man att ce- ägare redovisar VPs VP-levererat kW som står att läsa i displayen, sällan hur mycket den har förbrukat, som är praksis för övriga VP-ägare. De man kan läsa i kW förbrukat imponerar inte det minsta på mig.
Namnger inte forumet som jag refererar till då jag inte vet om det är tillåtet, men det är inte svårt att hitta, bara att söka på värmepumpar.
Det faktum att luft innehåller en bestämd mängd enegi, (variabeln är fuktigheten och temp) kan man aldrig komma ifrån. Vid rel l-fuktighet på 60% räknar man med 0,3w/grad/kg (1kg luft ca 1m3) . ex: 4000w/0,3/37grader (-15 till +22) = 360m3 (kg)luft. Märk väl att den enegi som kommer från ombildningen gas-flytande är medtagen i ex. t.o.m med råge eftersom rel lf hela tiden minskar med temp. Det betyder samtidigt att en vp som släpper luften vid 0 grader redan har tillgodogjort sig merparten av den enegin. Sen kan CZ skriva vad de vill i sin reklam.
Du menar att utetemp inte spelar roll vad gäller FL-vp. Det beror på hur man ser det.
Man kan se det så att huset är en värmekammare i vilken luft måste värmas för att vp skall fungera, och givetvis har det då betydelse hur mycket luft som strömmar in, särskilt om den är kall.
Vad är det sedan för enegi de där 1,7kW? Och varför får man inte de om man inte har CZ?
220x0,3x37=2442w högt räknat då snittet 60% rel LF ända ned till -15 är orealistiskt. Ombildningsenegin flytande-fast medräknas ej då vi är överens om att det tages ut av avfrostningen. Att det skulle vara en avfrostningstid har jag läst på ett annat forum, men jag viker mig om du vet att så inte är fallet. Då fungerar den som i min IVT då.
Jag måste också tillägga att IVT Nibe med flera arbetar i tempregioner där cop är som högst, varför skulle en CZ pump vara effektivare när man går ner på låg-copsområdet? Det strider mot alt förnuft.
Om man läser på ovan nämnda forum ser man att ce- ägare redovisar VPs VP-levererat kW som står att läsa i displayen, sällan hur mycket den har förbrukat, som är praksis för övriga VP-ägare. De man kan läsa i kW förbrukat imponerar inte det minsta på mig.
Namnger inte forumet som jag refererar till då jag inte vet om det är tillåtet, men det är inte svårt att hitta, bara att söka på värmepumpar.
Redigerat av moderator:
Din formel saknar angivelse om tid, men den verkar avse 1 timme,ion skrev:
dvs 4000W kräver 360m3 per timme.
Formeln verkar inte ta någon hänsyn alls till fuktutfällning, men den stämmer ganska bra
med Comfortzones kalkyl om man stoppar in rätt siffror.
Comfortzone's exempel gäller 220m3/h och de får ut 2.7 kW ur luftens avkylning från +20C till -15C, utan hänsyn till fuktutfällning. De räknar med 1.29kg luft / m3.
Enligt din formel skulle det krävas 2700W/0.3/35 = 257 kg luft, vilket verkar vara nära 220 m3 (lite lägre till och med, men du hade en högre relativ fuktighet).
Nibe 310P,360P och IVT490 släpper samtliga ut avluft med en temperatur
på ca +4 till +5 grader Celcius enligt de uppgifter jag kan hitta.
Relativa fuktigheten ÖKAR när temperaturen minskar, men den absoluta mängden vattenånga är ungefär konstant tills relativa fuktigheten är nära 100%, för då sker fuktutfällning.
Enligt Comfortzones kalkyler (som ingen har ifrågasatt, och jag har läst allt
jag kunnat hitta om CZ) så får man inget energitillskott alls från fuktutfällning vid nedkylning
av +20C inneluft med 37% RH till +5C (100%RH).
Det är inte värmebehovet som ska styra hur mycket kalluft man drar in i huset, utan kravet på ventilation. Normen säger minst 0.35 liter per sekund per kvadratmeter boyta.ion skrev:
Den mängden luft måste värmas upp oavsett varifrån energin kommer.
För TS blir det minst 175 m3/h. Det var därför jag sänkte effekten på CE50 från 5kW till 4 kW.
Oavsett utetemperatur kan TS mata CE50 med ca 1.2 kW el och få ut ca 4 kW värme.
Att det sedan krävs eltillskott när 4kW inte räcker är självklart.
Sedan är jag osäker på om det ändå kanske skulle löna sig att dra upp flödet till 220m3
och få ut 5 kW från CE50. Så länge utetemperaturen är högre än -15C borde det faktiskt vara lönsamt.
En 310P,360P eller IVT490 kan man mata med 600-700W el och få ut max ca 2kW (utan eltillskott).
Några jämförelser mellan IVT490 och CE50 finns i följande tråd:
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/46232-nagon-som-aer-noejd-med-ivt490.html
Observera att signaturen Bjohan har haft båda typerna (i olika hus).
Han tycker att största nackdelen med CE50 är att CZ är ett nystartat företag, men det inlägget är nästan 4 år gammalt! Det är svårt att stanna kvar på marknaden om inte produkterna håller vad de lovar.
I stort sett all elenergi man använder till VP omvandlas till värme och avges från värmepumpen. Det gäller naturligtvis inte bara CZ. De 2 kW du får ut ur din IVT490 består av ca 1.3 kW från kylning av frånluften och 0.7 kW elenergi som matar den.ion skrev:
Läs Comfortzone's kalkyl igen. Luften som släpps ut vid -15C har ca 100% relativ fuktighet, fast i absoluta tal finns bara ca 21% kvar av den fukt som fanns i inneluften (+20C, 37% relativ fuktighet). 79% av vattenångan har alltså blivit vätska.ion skrev:
Jag vet att avfrostningen har styrts av trycket, men är osäker på om det fortfarande är så. Inlägg på Värmepumpsforum tyder på att det har ändrats. Det spelar dock ingen roll eftersom Comfortzone's siffror tydligen ska gälla inklusive avfrostning. Effekten från CE50 är inte konstant under en cykel. Den är högst i början och lägst i slutet, innan avfrostningen börjar.ion skrev:
Lite info finns i följande tråd:
http://www.byggahus.se/forum/vaermepumpar/73000-funderingar-kring-cop.html
När effekten minskar så kommer delta-temp att minska både på frånluft och radiatorkrets.ion skrev:
Då ökar COP. Sök på Carnot's formel.
Det finns i alla fall en länk till forumet (Värmepumpsforum) i den här tråden:ion skrev:
http://www.byggahus.se/forum/fritidshus/27068-luftvaermepump-till-fritidshuset.html
Det finns en lång tråd bara om Comfortzone. Läsning rekommenderas!
/Hasse
Jaha Hasse, den här tråden skulle kunna bli lång. Skulle kunna göra uträkningar och hänvisa till flera vetenskapliga fakta, men det skulle förmodligen bli samma resultat som i dispyten med BJohan. Detsamma som noll. Han var av samma åsikt som du,"det finns bara en sanning, ComfortZones" . Föresten har denne ett dubbelt så stort hus,och då är det helt annorlunda. Ber om ursäkt för att jag använt ordet relativ på fel plats, det är förstås oförsvarbart. Min IVT frostar av ibland och det rinner någon vattenliknande vätska från förångaren hela tiden, undrar vad det kan vara.
Det som är tråkigt i sammanhanget är att härmed idiotförklarar ni alla andra storföretags tänkare som ju är av annan åsikt .Och trots att kyltekniken är mer än 100 år så är det först nu för 8år sedan som någon fattat hur det förhåller sig. Härmed åker även min gedigna kyltekniska utbildning all värdens väg.
Håller med om att man bör läsa trådarna på värmepumpsforum och bilda sig en egen åsikt. Kan också rekomendera lite fördjupning i Mollierdiagrammet för fuktig luft.
Lycka till med valet av vp Micke
Det som är tråkigt i sammanhanget är att härmed idiotförklarar ni alla andra storföretags tänkare som ju är av annan åsikt .Och trots att kyltekniken är mer än 100 år så är det först nu för 8år sedan som någon fattat hur det förhåller sig. Härmed åker även min gedigna kyltekniska utbildning all värdens väg.
Håller med om att man bör läsa trådarna på värmepumpsforum och bilda sig en egen åsikt. Kan också rekomendera lite fördjupning i Mollierdiagrammet för fuktig luft.
Lycka till med valet av vp Micke
Redigerat av moderator:
Jag håller med.ion skrev:
Hur kan du med gedigen kylteknisk utbildning ha följande åsikter,
som inte har med Comfortzone att göra:
1. "rel lf hela tiden minskar med temp" (citat från ett av dina tidigare inlägg)
Relativa fuktigheten ökar när man sänker luftens temperatur.
Absoluta fuktinnehållet är konstant tills fuktutfällning sker,
om man bortser från väldigt små förändringar pga ändrad densitet.
2. Tvivla på att en del av värmepumpens uteffekt kommer från inmatad el.
Vart skulle den elektriska energin annars ta vägen?
Citat:
"Av den värmen som en värmepump avger, hämtas ca 2/3 från mark eller annan värmekälla och 1/3 är den el som behövs till kompressorn."
Källa:
http://www.falun.se/www/falun/miljo...3E030C1256EC4002B18FD?OpenDocument&Expand=5.7
Observera att det inte är Comfortzone som påstår detta.
Jag kan just nu inte hitta någon mer vetenskaplig källa som nämner så elementära saker.
3. Tvivla på att COP ökar när man minskar uteffekten från max
Läs följande rapport från SP om en helt annan värmepump (dvs inte Comfortzone).
När man gick från 100% till 50% last ökade COP från 3.3 till 4.2 trots att alla temperaturer
var oförändrade:
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_p501219_rapport_krv93_26.pdf
Du kanske inte litar på SP's rapporter?
Rapporten säger dock att min förklaring med Carnot-formeln inte är den största faktorn,
eftersom den inte ger någon skillnad alls i det fallet. Observera att besparingen mätt i Watt inte ökar när man minskar effekten. Det är knappast lönsamt att installera en dubbelt så stor värmepump och köra den på 50% för att öka COP från 3 till 4.
4. Påstå att Mollierdiagrammet tillför något nytt till diskussionen
Enligt Mollierdiagrammet är entalpin för luft med 37% RH och temp +20C ca 33 kJ/kg
Vid -15C och 100% RH är den ca -12 kJ/kg
Delta-entalpi är alltså ca 45 kJ/kg. 220m3/h motsvarar ca 264 kg/timme vid +20C.
Det blir 264 * 45 = 11880 kJ/timme, vilket är 3300W.
(Nu råkar Comfortzone ange densiteten till 1.29 kg/m3 och effekten till 3400W,
men jag vill lämna diskussionen om Comfortzone och diskutera allmän kylteknik).
/Hasse
Redigerat: