Det handlar inte om några kraftiga undertryck. Själv har jag en kanalfläkt på ca 50 W som är nerdimmad till halv effekt. Den skulle nog kunna dimmas ner ännu mer. Det känns bra att ha en fläkt med viss överkapacitet som sedan dimmas ner till lagom nivå. Viktigt att grunden tätas om det skall fungera. Och att man har koll på fukten. Sannolikt behövs en avfuktare också.
OK, fint! Har nämligen en 27Ws kanalfläkt som jag satte dit igår. Verkar ju vara en passlig storlek då! Grunden är av förra ägaren isolerad utvändigt och har bara två ventilationshål som jag nu har täppt igen, så tycker den borde vara rätt så tät. Tyvärr är luftfuktigheten just nu 83%, så det borde väl ned till högst 70-72?
Undertrycksventilationen är för att motverka lukten men påverkar inte fuktigheten. Du måste skaffa en avfuktare. Jag föredrar kondensavfuktare som kan köpas för ca 2000 kr. Se upp för det finns mycket varierande prestanda på avfuktare. Kolla Energimyndighetens test. Det går att leda ner kondensvattnet under plasten, men jag föredrar att samla kondensvattnet i ett lagom stort kärl och sedan låta en dräneringspump tömma det en gång per dygn.
Efter en del övervägande har jag nu installerat avfuktare i stället för undertrycksfläkt i grunden.
Det blev till slut en Acetec pd250 som fick ersätta fläkten, tills vidare utan andra åtgärder. Marken var sedan tidigare täckt med plast, och de borrade hålen i trossbotten är tills vidare kvar. Den lägre fläktverkan fick ändå ventilationen att börja dra åt rätt håll, och hittills går själva avfuktningen ganska liten del av tiden. Annars kan man ju tänka sig att ett onödigt stort luftflöde ner i grunden inifrån huset leder till onödig energiförbrukning, eftersom mer luft måste avfuktas.
Hittills är jag i alla fall nöjd, med 13 grader och 65% i grunden (enligt medföljande trådlös mätare)
Det blev till slut en Acetec pd250 som fick ersätta fläkten, tills vidare utan andra åtgärder. Marken var sedan tidigare täckt med plast, och de borrade hålen i trossbotten är tills vidare kvar. Den lägre fläktverkan fick ändå ventilationen att börja dra åt rätt håll, och hittills går själva avfuktningen ganska liten del av tiden. Annars kan man ju tänka sig att ett onödigt stort luftflöde ner i grunden inifrån huset leder till onödig energiförbrukning, eftersom mer luft måste avfuktas.
Hittills är jag i alla fall nöjd, med 13 grader och 65% i grunden (enligt medföljande trådlös mätare)
Nu när uteklimatet är kallare och torrare ligger fukthalten c:a en meter in i grunden från matkällaren på 69%, temp 14,6 grader. I själva matkällaren är det 75% och 12 grader. Så vad jag kan förstå så är det inte längre särskilt högt. Detta bara med en undertrycksfläkt, som förövrigt har fått bort all lukt också.
Hmmm..
Glöm nu inte att du tidigare ventilerade ditt hus mekaniskt genom grunden. Det har du nu avbrutit vilket kan ge problem. Både med fukt i bostadytan samt dålig luft.
Alla modernare hus har någon form av mekanisk ventilering. Nyare med värmeåtervinning och de lite äldre som tex jag har med en oekonomisk central frånluftsfläkt.
Mycket av dagens problem uppkom i samband med att man plockade bort eldstaden. Förutom bostadsyta så värmde den både grund och vind samt förbrukade syre så den gav undertryck och ventilation.
Såg du inga problem i din grund så hade jag följt anticimex råd och ventilerat vidare men haft stenkoll de första åren på luftfuktigheten/kondens i grunden.
Glöm nu inte att du tidigare ventilerade ditt hus mekaniskt genom grunden. Det har du nu avbrutit vilket kan ge problem. Både med fukt i bostadytan samt dålig luft.
Alla modernare hus har någon form av mekanisk ventilering. Nyare med värmeåtervinning och de lite äldre som tex jag har med en oekonomisk central frånluftsfläkt.
Mycket av dagens problem uppkom i samband med att man plockade bort eldstaden. Förutom bostadsyta så värmde den både grund och vind samt förbrukade syre så den gav undertryck och ventilation.
Såg du inga problem i din grund så hade jag följt anticimex råd och ventilerat vidare men haft stenkoll de första åren på luftfuktigheten/kondens i grunden.
Redigerat:
Linnex: Svarade du på det jag eller "maghen" skrev? För min del så bor jag i ett hus som nästa år är 100 år gammalt. Vet inte heller vad du menar med "ventilera huset genom grunden"? Jag har sen tidigare installerat två friskluftsventiler på nedre plan för bättre ventilation. Har också en pelletskamin som vintertid bidrar till att öka luftintaget, tyvärr så använder den inte befintlig skorsten pga att den var oanvändbar.
Vid mekanisk ventilation ventileras huset precis som det låter. Äldre system hade ingen återvinning utan det satt ofta en takfläkt som tog luften genom spirosystem från tex klädkammare, kök, badrum och tvättstuga.Baggis skrev:
Nyare system med återvinning tar inget från köket.
Iden med varmgrund är att istället för att blåsa ut den varma luften genom tex en takfläkt är att man istället suger luften ner genom grunden. Och då gör man även hål genom trossen så att luften lätt kan komma ner.
Men precis som Rollo skrev så måste eller i alla fall bör grundmur och mark isoleras för att det inte skall kondensera. Förmodar att det även beror på storlek av grund och genomströmning så det kanske inte är problem i detta fall även om det är oisolerat. Tex så är mina föräldrars hus inte isolerade i källaren utan det är bara vanlig leka. och det kondenserar inte bara för det.
Och även om man anser att ventileringen är oekonomisk utan återvinning så behövs den. Och i detta fall så är det en form av återvinning. Håller grunden torr samt ger varmare golv. Varmare golv gör att man kan sänka inomhustemperaturen utan att uppleva det kallare.
Då det nu istället står en avfuktare som drar energi så är det troligt, i all fall om ventileringen skall uppnås att energikostnaden blir högre.
Då anticimex pratade väl om systemet så skulle jag slå på det igen. Stänga avfuktaren och hålla koll i grunden och RF. Skulle det kondensera mot muren men RF ändå är lågt så bör det ändå inte vara någon fara då muren/marken inte är organiskt och vill man vara på säkra siden så isolerar man muren/marken med frigolitskivor.
Redigerat:
Det stämmer inte, skyfflar du ner inomhusluft i grunden kommer du att få en förhöjd RF där. Varför det? Jo, för att du har en betydligt lägre temperatur där. Den absoluta fuktigheten kommer att vara högre inomhus. Ett exempel från mitt eget hus:maghen skrev:
Inomhus: 22 grader, 46% RF, Ånghalt 8,924g/m3 (max ånghalt 19,4g/m3)
Grund: 14 grader, 67% RF,Ånghalt 8,308g/m3 (max ånghalt 12,1g/m3)
Om jag nu skulle dra ner luften inomhus till grunden skulle RF stiga till 73% RF. Endast om temperaturen var högre i grunden (varmgrund) skulle detta vara ett bra scenario.
Linnex: OK, du pratade om att mha en undertrycksfläkt så ventilerar man genom grunden antar jag. Då är jag med. Ja, det är det jag gör nu, i kombination med att ha täppt igen de öppningar till utsidan som finns i grunden. Grunden är av sten, men utanpå den så har man isolerat med plåt + isolering så den är nog ganska tät i sig själv. Framåt vintern kommer det ju också snö som tätar ännu mera.
Du har både rätt och fel. Bibehålls den kalla temperaturen i grunden så kommer man få problem. Men den rätta benämningen på ovan konstruktion är varmgrund. Tanken är att man värmer grunden med restvärmen från ventilationen. För att det skall fungera så får inte luften kylas ner till 14 grader utan grunden skall istället värmas upp. Därför måste man normalt isolera grunden. Tex då frigolit mot mark och mur. Var väl det som rollo slog ner på. Men då Anticemex gav det godkänt och ingen av oss andra har varit där tycker jag det är fel att här i forumet såga maghen's system. Speciellt inte om råden gör att han stänger av ventilationen i huset utan annan åtgärd. Det kan vara förödande...mattias_75 skrev:
Därför som jag skrev tidigare hade jag dragit igång ventilationen och haft järnkoll.
Eventuella bakdrag från ventilationskanaler löser man med kallrasskydd och sedan får man fixa till luft från lämpliga ställen. Alla rena frånluftsventilerade hus har tilluftsspjäll i samtliga rum som inte har frånluft. Sitter ofta i fönsterkarmar eller bakom radiatorer.
Hej,
Läser att man kan/bör provtrycka grunden tidigare i tråden - hur går det till och är det verkligen rimligt att tro att man kan provtrycka en hel grund utan att få resultatet att det är någon mån otätt någonstans?
Jämför med när man provtrycker en skorsten och tycker att det finns lite fler potentiella läckagevägar i ett bjälklag
Håller med Linnex om att det vore att rekommendera att följa Anticimex råd om ursprunglig lösning - inte ofta man hör dom rekommendera annat än att köpa Sorptionsavfuktare, genom dom.
Sedan har jag en fundering när vi pratar om "måttliga fläktar" som drar 25-50 W...en vanlig PAX-fläkt drar 4W och den flyttar 95 m3 luft i timman - vad flyttar då en som behöver dra 25-50 W - är det rimligt att den behöver vara så kraftig?
Nu vet jag inte vad vår HomeDry drar i enbart fläktförbrukning eftersom den värmer/avfuktar också, men den är troligen som vanligt både "för" kraftfull och "för" dyr i drift, eller hur "rollo"
Vänligen
TMC
Läser att man kan/bör provtrycka grunden tidigare i tråden - hur går det till och är det verkligen rimligt att tro att man kan provtrycka en hel grund utan att få resultatet att det är någon mån otätt någonstans?
Jämför med när man provtrycker en skorsten och tycker att det finns lite fler potentiella läckagevägar i ett bjälklag
Håller med Linnex om att det vore att rekommendera att följa Anticimex råd om ursprunglig lösning - inte ofta man hör dom rekommendera annat än att köpa Sorptionsavfuktare, genom dom
.Sedan har jag en fundering när vi pratar om "måttliga fläktar" som drar 25-50 W...en vanlig PAX-fläkt drar 4W och den flyttar 95 m3 luft i timman - vad flyttar då en som behöver dra 25-50 W - är det rimligt att den behöver vara så kraftig?
Nu vet jag inte vad vår HomeDry drar i enbart fläktförbrukning eftersom den värmer/avfuktar också, men den är troligen som vanligt både "för" kraftfull och "för" dyr i drift, eller hur "rollo"
Vänligen
TMC
Den som läser mina första inlägg på denna tråden ser att jag inte kategoriskt avfärdat lösningen. Jag har bara varit skeptisk eftersom jag tror det finns mycket lite erfarenhet av konvertering av vanlig uteluftsventilerad krypgrund till inneluftsventilerad "varmgrund". Så vitt jag förstått är isolering av kantelement osv en nödvändig förutsättning för att detta skall fungera. men maghen säger att systemet funnits i hans hus i många år och att det inte finns några problem med fukt eller lukt och då kan man ju inte utan vidare avfärdfa det. Men det har nämnts på detta forum om liknande konvereteringar vilket lett till katastrofer. Jag frågade därfrö efter mer erfarenhet i en annan tråd men ingen svarade.
Angående kraften i undertrycksventilationen följde jag ett råd från Anticimex som hjälpte mig med min undertrycksfläkt för fyra år sedan. Men i efterskott har jag förstått att den är alldeles för kraftig. Kanske 4 watt räcker. Det handlar ju bara om att vända på luftströmmen så den inte går från grunden till bostaden. Och idag tror jag att en pax fläkt kan räcka. Visste inte att de hade så låg förbrukning. Vore kanske ide att byta?
Munters homedry behöver 25m3/h vid 75 Pa. Vilket tryck som 25m3/h ger beror ju förstås på hur tät grunden är. Och denna "ventilation" är onödigt stor om den enbart skall skapa ett litet undertryck. Och en onödigt stor ventilation ökar avfuktningsbehovet på sommaren.
Angående kraften i undertrycksventilationen följde jag ett råd från Anticimex som hjälpte mig med min undertrycksfläkt för fyra år sedan. Men i efterskott har jag förstått att den är alldeles för kraftig. Kanske 4 watt räcker. Det handlar ju bara om att vända på luftströmmen så den inte går från grunden till bostaden. Och idag tror jag att en pax fläkt kan räcka. Visste inte att de hade så låg förbrukning. Vore kanske ide att byta?
Munters homedry behöver 25m3/h vid 75 Pa. Vilket tryck som 25m3/h ger beror ju förstås på hur tät grunden är. Och denna "ventilation" är onödigt stor om den enbart skall skapa ett litet undertryck. Och en onödigt stor ventilation ökar avfuktningsbehovet på sommaren.