En fråga om källar isolering
Hejsan jag har en fråga då jag ska isolera två utrymmen i källaren (inifrån, då jag inte kommer åt att göra detta från utsidan).
Hade länge planerat för att sätta 70X45 plåtregel med 50mm cellplast innanför och en luftspalt på 20mm mellan källare väggen och cellplasten. Men många har sagt att detta kan kapsla in fukten då väggen ut inte längre värms upp av inneluften. Jag läste ett inlägg i debatten som sa att man skulle mura upp med vanliga Lecablock (90mm) mot den befintliga källarväggen som man sen putsar/spacklar och att det skulle ge en bra isolering. Vad kan dessa vanliga leca/mublock ha för lambda värde jämfört med 50mm cellplast som ligger på någonstans 0,40?
Hade länge planerat för att sätta 70X45 plåtregel med 50mm cellplast innanför och en luftspalt på 20mm mellan källare väggen och cellplasten. Men många har sagt att detta kan kapsla in fukten då väggen ut inte längre värms upp av inneluften. Jag läste ett inlägg i debatten som sa att man skulle mura upp med vanliga Lecablock (90mm) mot den befintliga källarväggen som man sen putsar/spacklar och att det skulle ge en bra isolering. Vad kan dessa vanliga leca/mublock ha för lambda värde jämfört med 50mm cellplast som ligger på någonstans 0,40?
Man räknar ut U-värdet med hjälp av Lamda värdet enligt denna formel. Lamda värdet borde finnas på tillverkarens hemsida..
W/m2K
W är Lamda värdet
m är tjockleken i meter
Finns det så tunna leca block som 90mm?
W/m2K
W är Lamda värdet
m är tjockleken i meter
Finns det så tunna leca block som 90mm?
Redigerat:
Jajjamensan finns tom tunnare men 90mm passar mitt syfte. Jag talar nu om vanliga leca block som man kan köpa på K-rauta eller byggmax inte Isoleca. Vad tror du isolerar de nåt så där?Per-Erik skrev:
Jo då, de isolerar nog. Men knappast lika bra som Cellplast.
Cellplast brukar ligga runt 0,30 om jag inte minns fel. Alltså lite bättre änn Miniralull.
Räknar vi lite då..
Lecas Lamda värde är enligt Maxit 0,200
0,200 / 0,09 = 2,22222222
om jag nu inte har fattat fel.. eller räknat fel.. Vilket är fullt möjligt..
Cellplast brukar ligga runt 0,30 om jag inte minns fel. Alltså lite bättre änn Miniralull.
Räknar vi lite då..
Lecas Lamda värde är enligt Maxit 0,200
0,200 / 0,09 = 2,22222222
om jag nu inte har fattat fel.. eller räknat fel.. Vilket är fullt möjligt..
Jag kanske ska säga att jag inte är så snabb i matte (en av sviterna med att bara jobba med språk)... Hur stor skillnad skulle 90mm leca vara från 40mm cellplast?Per-Erik skrev:
Lambda = W/m
U=W/m2 W=watt m2=/kvadratmeter vägg (inte tjocklek)
tjocklek / lambda = R (värmemotstånd) 1/R = U-värde
40mm cellplast med lambda 0,037 borde ge U=0,925 att jämföra med U=2,2 för 9cm lecablock vilket gör att cellplasten ur isoleringssynpunkt ser klart fördelaktigare ut. Nu behöver det inte vara helt nattsvart för lecablocket ändå då jag gissar på att det blir en liten luftspalt mellan blocken och det då blir nån form av värmeövergångsmotstånd att addera till R-värdet???
Konsultera ett energiproffs, kanske finns nån här som kan svara?
U=W/m2 W=watt m2=/kvadratmeter vägg (inte tjocklek)
tjocklek / lambda = R (värmemotstånd) 1/R = U-värde
40mm cellplast med lambda 0,037 borde ge U=0,925 att jämföra med U=2,2 för 9cm lecablock vilket gör att cellplasten ur isoleringssynpunkt ser klart fördelaktigare ut. Nu behöver det inte vara helt nattsvart för lecablocket ändå då jag gissar på att det blir en liten luftspalt mellan blocken och det då blir nån form av värmeövergångsmotstånd att addera till R-värdet???
Konsultera ett energiproffs, kanske finns nån här som kan svara?
Min tanke var nog att mura direkt mot befintlig vägg.fsn skrev:
För att ge en bredare förklaring kan jag väl berätta lite om mina förutsättningar.
Har ett enplanshus med källare, som drivs med pellets värme. Jag har ett system helt utan temostater men med inne och ute givare till min shuntautomatik vilket gör att jag aldrig cirkulerar mer värme än nödvändigt (detta gör att jag sparar nästa två pall pellets per år jämfört med grannen i ett lika dant hus med samma värme fast med termostater). Enda nackdelen med detta system är att när jag shuntar ut för att få 20grader på våningen så har jag mellan 12 och 17 grader i källaren beroende på vädret.
Jag vet att jag behöver ytterligare en värme källa i källaren med det kommer vi till sen.
Min tomt är öpphöjd nästan två meter med spräng massor från Tabergsgruvan och en massa sand. Två besiktnings män har varit på väg ut till bilen för att hämta en ny fukt mätare när de tittat på källare för att de inte gett något utslag så jag har en jätte torr källare i dagsläget med undantag för ett rum där man reglat upp ett hermetiskt tillslutet plast golv, men även där är fuktigheten lägre än i många välmående källare. I övrigt ligger limmad plast matta direkt på betongen i övriga källaren.
Det jag vill göra är att isolera golvet (med cellplast på platonmatta och sen flytande trägolv på detta), väggarna vill jag även dem isolera på något smart men framför allt även billigt sätt. Jag vill dock inte göra något som förstör de helt fantastiska förhållanden jag har i min källare.
Det jag saka isolera är två rym plus en hall, det ena rummet ska vara arbetsrum med bibliotek, det andra rummet ska bli bastu, dusch och lite relax (detta ligger i anslutning till en lite toalett som även den ska isoleras).
Sen behöver jag ju en extra värmekälla som täcker ytan ca 40m2 toaletten inte inräknad då elementet där är så stort så att det redan nu är varmt där. Jag har ju ett par alternativ:
Oljeflyllda el element, dessa går bort då de är dyra i drift och och inte hjälper klimatet.
Luft luft värmepump (av något billigare format), denna sätter fart på luften samtidigt som den värmer, jag bör då få ett mer levande klimat i källaren. Pris mellan 4000 & 9000:-
Airstar är tredje alternativet (denna lilla låda har jag erfarenhet av från vårt sommarhus. Airstar är en luftväxlare med värme återvinning på ca 80% som även skjuter till värme till den nya uteluften till önskad temperatur. Med denna får jag riktigt bra luft i källaren, det ända är att jag måste stänga alla ventiler i den delen och hålla dörrar till övriga källaren som gå på själv drag (som inte är så effektivt). Pris ca 7000:-
http://www.airstar.se/files/File/TDC20.pdf
Redigerat:
Airstar har jag själv tittat på till min källare.. Verkar vara en bra grej.!
Isolering av källaren bör man göra på utsidan på insidan så brukar det aldrig sluta lyckligt. Visst det fungerar kanske i 10 år utan problem, men det kommer smygande. Möjligt att en luftavfuktare kan hjälpa till att förlänga den problem fria perioden.
annars bör man nog se till att luft kan blåsa ner under golvet och på så sätt ventilera golven.
Isolering av källaren bör man göra på utsidan på insidan så brukar det aldrig sluta lyckligt. Visst det fungerar kanske i 10 år utan problem, men det kommer smygande. Möjligt att en luftavfuktare kan hjälpa till att förlänga den problem fria perioden.
annars bör man nog se till att luft kan blåsa ner under golvet och på så sätt ventilera golven.
Per-Erik skrev:
Golven hade jag tänkt att lägga platonmatta på och låta luftspalten under länkas samman med väggens luftspalt och ventilera denna luftspalt utifrån med hjälp av ett par galler ventiler (om jag reglar och cellplastar väggarna dvs.
Som sagt jag skulle gjäna isolera utifrån med men jag har en trappa och en altan framför samt att kostnaden för utgrävningen är helt jävla abnorm.
Jag tycker att du ska ta smällen med att gräva. Synd på altanen, det skulle någon tänkt på innan altanen byggdes. Isolering från utsidan är guld. Du slipper alla riskkonstruktioner, väggarna är varma torra, och källarkänslan försvinner. Dessutom får ditt hus en genomång på dräneringen och det var väl inte i går heller (även om fuktmätarna säger ok nu). Någon gång måste det göras.
Mura mot väggen tycker jag är den sämsta idén.
Mura mot väggen tycker jag är den sämsta idén.
Vad är det som är dåligt med att mura ett lecablock invändigt?Robuster skrev:
Jag antar att källarmuren är av leca idag? Att mura ytterligare ett block invändigt (eller utvändigt för den delen) borde vara samma sak som ett tjockare lecablock och jag har aldrig hört att 29cm leca är en större riskkonstruktion än 19cm....
2 meter sprängsten är ganska ogrävbart men en ganska bra förutsättning för dränering och antagligen bättre än alla dräneringsslangar som finns.
Hej!
Utvändig källarisolering är i stort sett riskfritt och väldigt effektivt vad jag förstår. Jag är själv mitt inne i ett projekt med ett 2,5-plans hus med källare byggt 1925. Det är c:a 55 löpmeters schakt för att sänka/byta ut dränering, lägga i 2*100mm Isodrän och samtidigt byter jag ut alla brunnar och rör utvändigt. C:a 350.000 kr skulle denna entreprenad kosta utlejd. Jag tänkte: hur svårt kan det vara? Materialkostnaden är bara drygt en tiondel.
Sagt och gjort: fram med spade och (jag kostade på mig en helt ny) skottkärra!
Jag har kommit drygt halvvägs efter 12 månader (jag jobbar drygt heltid utöver detta lilla projekt).
Det som är positivt:
Du får en chans att få många timmars kvalitetstid med ditt hus !
Du stärker hela din kropp inklusive muskler du inte kan stava till !
Du slipper kostnaden för ett gym-kort !
Du reducerar totalkostnaden med 80-90% !
Du får en chans att underhålla sockel och murvägg med nytt bruk !
Du vet att det blir perfekt gjort !
Du kan passa på att dränera om !
Du kan passa på att göra nya genomföringar av el, tele, övervakningskameror, etc.
Du slipper förstöra trädgården genom att göra ganska korta schakt i stöten !
PS.
Många har idotförklarat mig att jag tar en spade för detta åtagande, men faktum är att det är så många andra moment att grävandet i sig inte är det mest tidskrävande och efter ett hundratal skottkärror (tror att det blir runt 500 totalt) är kroppen van.
Och: när jag är klar har jag faktiskt sparat in en hel årslön netto!
Lycka till!
Utvändig källarisolering är i stort sett riskfritt och väldigt effektivt vad jag förstår. Jag är själv mitt inne i ett projekt med ett 2,5-plans hus med källare byggt 1925. Det är c:a 55 löpmeters schakt för att sänka/byta ut dränering, lägga i 2*100mm Isodrän och samtidigt byter jag ut alla brunnar och rör utvändigt. C:a 350.000 kr skulle denna entreprenad kosta utlejd. Jag tänkte: hur svårt kan det vara?
Materialkostnaden är bara drygt en tiondel.Sagt och gjort: fram med spade och (jag kostade på mig en helt ny) skottkärra!
Jag har kommit drygt halvvägs efter 12 månader (jag jobbar drygt heltid utöver detta lilla projekt).
Det som är positivt:
Du får en chans att få många timmars kvalitetstid med ditt hus !
Du stärker hela din kropp inklusive muskler du inte kan stava till !
Du slipper kostnaden för ett gym-kort !
Du reducerar totalkostnaden med 80-90% !
Du får en chans att underhålla sockel och murvägg med nytt bruk !
Du vet att det blir perfekt gjort !
Du kan passa på att dränera om !
Du kan passa på att göra nya genomföringar av el, tele, övervakningskameror, etc.
Du slipper förstöra trädgården genom att göra ganska korta schakt i stöten !
PS.
Många har idotförklarat mig att jag tar en spade för detta åtagande, men faktum är att det är så många andra moment att grävandet i sig inte är det mest tidskrävande och efter ett hundratal skottkärror (tror att det blir runt 500 totalt) är kroppen van.
Och: när jag är klar har jag faktiskt sparat in en hel årslön netto!
Lycka till!
En utmärkt metod, spade och skottkärra. Få delar som kan gå i sönder (speciellt nu när du storinvesterade i en alldeles ny spade).
Samma "idiotförklaring" får även jag ibland när jag nämner hur många timmar/år jag lägger ned på mitt vedeldande, men de klagande har inte fatta att det inte främst är en ekonomisk fråga utan en livsstil. Dessutom behöver varken du eller jag fjanta omkring i elljusspåret efter jobbet.
Ett annat plus är den höga matchofaktorn hårt kroppsarbete genererar - bara svettglänsande överkroppar med svällande muskler som spelar i moljus, det får brudarna att vallfärda till gropen/vedbacken.
I och med detta faktum kan vi lite överlägset konstatera att "de andra" bara är avundsjuka.
Staffan.
Samma "idiotförklaring" får även jag ibland när jag nämner hur många timmar/år jag lägger ned på mitt vedeldande, men de klagande har inte fatta att det inte främst är en ekonomisk fråga utan en livsstil. Dessutom behöver varken du eller jag fjanta omkring i elljusspåret efter jobbet.
Ett annat plus är den höga matchofaktorn hårt kroppsarbete genererar - bara svettglänsande överkroppar med svällande muskler som spelar i moljus, det får brudarna att vallfärda till gropen/vedbacken.
I och med detta faktum kan vi lite överlägset konstatera att "de andra" bara är avundsjuka.
Staffan.
Bra iniativ det behövs inte alltid en massa maskiner och onödig bråte!!!
Själv så skottade vi (Jag+ frugan) ut 10 lasbilslass ca 100 kbm med fyllnadsmassor med hjälp av byggskyffel/spade och skottkärra gick hur bra som helst två helger tog det och man sov gött om nätterna. Tips till alla som ger sig på lite redigt handjobb är: ordentligt med fika, byggskyffel (optimala grävverktyget enl. mig används till allt), betongskottkärra (tål hög belastning och är lättmanövrerbar). Jobba på därute
/Johan
Själv så skottade vi (Jag+ frugan) ut 10 lasbilslass ca 100 kbm med fyllnadsmassor med hjälp av byggskyffel/spade och skottkärra gick hur bra som helst två helger tog det och man sov gött om nätterna. Tips till alla som ger sig på lite redigt handjobb är: ordentligt med fika, byggskyffel (optimala grävverktyget enl. mig används till allt), betongskottkärra (tål hög belastning och är lättmanövrerbar). Jobba på därute
/Johan
Det jag menar med sämsta lösningen är om man vill åstadkomma isolering. Förutom att rummet blir mindre kommer lecan inte isolera så bra som tex isodrän på utsidan. Dessutom kommer fukten utifrån fortfarande transporteras in till rummet och där ta av värmen för att nå rumstemp. Vatten kostar mkt mer att värma upp än luft så det kommer kännas som fuktig källare fortfarande. Om fukten ventileras bort mellan cellplast/leca och yttermur kommer isoleringseffekten också bli sämre eftersom man byter ut luften där det är som kallast. Dvs bypass på den inre isoleringen.fsn skrev:Vad är det som är dåligt med att mura ett lecablock invändigt?
Jag antar att källarmuren är av leca idag? Att mura ytterligare ett block invändigt (eller utvändigt för den delen) borde vara samma sak som ett tjockare lecablock och jag har aldrig hört att 29cm leca är en större riskkonstruktion än 19cm....
2 meter sprängsten är ganska ogrävbart men en ganska bra förutsättning för dränering och antagligen bättre än alla dräneringsslangar som finns.