Passivhusanpassa standardfönster??
Jag håller på att projektera att bygga ett passivhus. Passivhus skall ha fönster med U-värde max 0,9, helst lägre.
Flera vänner bytte ut sina SP 3-glasfönster från 80-talet med U-värde 1,8 till nyare med aluminium och bättre U-värde. Jag tog hand om dessa.
Enligt forskningsrapport från Lunds Tekniska Högskola har man med olika metoder renoverat 1880-tals, 1930-tals och 1970-tals fönster och fått mycket bättre U-värden. Bl.a. har man satt i innanfönster i de äldsta och fått för konstruktionen förnämliga värden.
Min tanke och fråga: Dessa 3-glasfönster från 80-talet och med de djupa smygarna borde man inte med ett innanfönster kunna få ett U-värdesmässigt mycket bra fönster.
Utgångspunkten är att man idag inte bygger med fler öppningsbara fönster än reglerna kräver p.g.a. täthetsproblemen. Oavsett öppningsbart eller ej så uppkommer frågan hur löser man kondens- och ventilationen mellan 3-glasfönstret och innanfönstret?.
Frågan borde vara intressant eftersom det borde bli billigare att köpa U-värde-fönster 1,7-1,2 och bygga innanfönster än dessa mycket dyrare med olika gaser som ändå inte motsvarar kraven för ett bra passivhus.
Emotser med intresse synpunkter. Jag räknar inte med att få svar från fönstertillverkarna.
Flera vänner bytte ut sina SP 3-glasfönster från 80-talet med U-värde 1,8 till nyare med aluminium och bättre U-värde. Jag tog hand om dessa.
Enligt forskningsrapport från Lunds Tekniska Högskola har man med olika metoder renoverat 1880-tals, 1930-tals och 1970-tals fönster och fått mycket bättre U-värden. Bl.a. har man satt i innanfönster i de äldsta och fått för konstruktionen förnämliga värden.
Min tanke och fråga: Dessa 3-glasfönster från 80-talet och med de djupa smygarna borde man inte med ett innanfönster kunna få ett U-värdesmässigt mycket bra fönster.
Utgångspunkten är att man idag inte bygger med fler öppningsbara fönster än reglerna kräver p.g.a. täthetsproblemen. Oavsett öppningsbart eller ej så uppkommer frågan hur löser man kondens- och ventilationen mellan 3-glasfönstret och innanfönstret?.
Frågan borde vara intressant eftersom det borde bli billigare att köpa U-värde-fönster 1,7-1,2 och bygga innanfönster än dessa mycket dyrare med olika gaser som ändå inte motsvarar kraven för ett bra passivhus.
Emotser med intresse synpunkter. Jag räknar inte med att få svar från fönstertillverkarna.
Intressant frågeställning.
Jag är inne på att jag ska välja så energisnåla fönster som möjligt även fast jag inte ska ha ett passivhus.
Jag sneglar på pvc-fönster. Där ligger man på 0,9 för fönster som i jämförelse med trä eller aluminiumfönster är mycket billigare.
http://www.kronfonster.se/pvc_fonster.htm
Jag vet att kronfönster har en serie som de kallar frost som ska vara U-värde på 0.9 säger dom.
Jag är inne på att jag ska välja så energisnåla fönster som möjligt även fast jag inte ska ha ett passivhus.
Jag sneglar på pvc-fönster. Där ligger man på 0,9 för fönster som i jämförelse med trä eller aluminiumfönster är mycket billigare.
http://www.kronfonster.se/pvc_fonster.htm
Jag vet att kronfönster har en serie som de kallar frost som ska vara U-värde på 0.9 säger dom.
Kontinentala tillverkare av PVC-fönster har idag välisolerade karmprofiler. För ett större fönster > 2 kvm (där glaskassetten får ett U-värde på 0,65), fås ett totalt U-värde mellan 0,7 och 0,8, räknat enligt EU-normerna, som är strängare än de svenska. Utvecklingen går ständigt framåt.
Humm, låter intressant..
I gamla hus, med separata inner- och ytterfönster, låter man bli att sätta tätningslist på ytterfönstret. Detta blir då lite dragit och det tar hand om kondensen som, trots tätningslisten, slipper förbi innerfönstret. Mitt spontana förslag blir därför att du bygger separata YTTER fönster, som inte tätar 100%, (men väl 99%, ef tersom dina moderna treglasfönster är nästan täta) med energisparglas (metallfilm) och monterar dem 10-15cm utanför dina treglasfönster. Sätt treglasfönstret så långt in som möjligt i konstruktionen, kanske bara tio centimeter utanför innerväggytan. På så sätt bör du få en fönsterkonstruktion som är 20-25cm tjock och som sitter långt in i den varma delen av väggen => förnämlig isolering.
/ Fredrik
I gamla hus, med separata inner- och ytterfönster, låter man bli att sätta tätningslist på ytterfönstret. Detta blir då lite dragit och det tar hand om kondensen som, trots tätningslisten, slipper förbi innerfönstret. Mitt spontana förslag blir därför att du bygger separata YTTER fönster, som inte tätar 100%, (men väl 99%, ef tersom dina moderna treglasfönster är nästan täta) med energisparglas (metallfilm) och monterar dem 10-15cm utanför dina treglasfönster. Sätt treglasfönstret så långt in som möjligt i konstruktionen, kanske bara tio centimeter utanför innerväggytan. På så sätt bör du få en fönsterkonstruktion som är 20-25cm tjock och som sitter långt in i den varma delen av väggen => förnämlig isolering.
/ Fredrik
