Hej!
Jag har byggt ett garage 7,2 m X 9,6 m med övervåning (ej färdig).
I min konstruktion var det räknat med en balk i mitten som var 280mm hög (HEB280) utan stöd,med den var så tung att montera och dyr så jag bytte ut den mot en HEB180 och ska montera en stödstolpe 6 meter in i garaget räknat från dörrarna.
Då blir nedhänget inom godkända normer.
MVH
Jocke
Jag har byggt ett garage 7,2 m X 9,6 m med övervåning (ej färdig).
I min konstruktion var det räknat med en balk i mitten som var 280mm hög (HEB280) utan stöd,med den var så tung att montera och dyr så jag bytte ut den mot en HEB180 och ska montera en stödstolpe 6 meter in i garaget räknat från dörrarna.
Då blir nedhänget inom godkända normer.
MVH
Jocke
Skulle gå. Eventuellt kallras är ett relativt litet problem, går att fixa.Scout skrev:
Balken blir dock en bjässe.
En avväxlande limträbalk för ditt bjälklag räknar Moelven Töreboda's program till dimensionen 115x495.
(Jag tror inte programmet ersätter en konstruktör, men det ger ändå ett hum om dimensionerna.)
Med stålbalk kan höjden kanske ... tja gissar nu alltså... , halveras.
Hojs!forester03 skrev:
Kul att höra, det är ju ett alternativ för mig, vore fint om man kunde dra in balkens stöd (väggen som delar av garage och förråd) till runt 7m.
HEB180 antar jag är en balk som är 180mm hög men i vilket material?
Och vad kostade balken på ett ungefär?
Sitter dina takstolar på c/c1200?
Hej FredrikR.
Balken är av stål och väger ca 52kg / m och min var 10 meter lång och kostade 9200 kr med frakt.
Har du någon smides firma i närheten så kan du kolla med dom hur stor balk du behöver för ditt garage.
Min leverantör hade ett dataprogram där han kunde simulera olika dimensioner av balk och längder.
Mina takstolar sitter 120cc och mellan varje stol ligger en bjälke på 120cc.
/Jocke
Balken är av stål och väger ca 52kg / m och min var 10 meter lång och kostade 9200 kr med frakt.
Har du någon smides firma i närheten så kan du kolla med dom hur stor balk du behöver för ditt garage.
Min leverantör hade ett dataprogram där han kunde simulera olika dimensioner av balk och längder.
Mina takstolar sitter 120cc och mellan varje stol ligger en bjälke på 120cc.
/Jocke
Jag hade för mig att jag läst här om någon som byggt ett liknande garage och sökte i dom gamla gömmorna (= startade upp den gamla pensionerade datorn)
http://web.telia.com/~u42505806/garagebygget.htm
De satta tydligen in en stötta 6 meter in i garaget.
Jag vill dock ha en dubbelport så jag får väl fundera vidare...
http://web.telia.com/~u42505806/garagebygget.htm
De satta tydligen in en stötta 6 meter in i garaget.
Jag vill dock ha en dubbelport så jag får väl fundera vidare...
jag lånar tråden här...
du MÅSTE ha en bärande vägg lr en balk...
hade detta vart ett hus med övervåning hade ej äns ett bjälklag klarat detta med kryssning m.m utan svikt...
åter till garaget...
har gjort ett garage som är 7x8 m.
har 21 m2 övervåning.
tak av betongpannor å givetvis råspont.
balken som jag la in i efterhand*jobbigt* var en 280x280 godset var 15 mm tjockt...
som pelare i väggan tar du 4 st 2"4" å limmar mellan å matar i spik (limträbalk* gjord. detta görs på var sida alltså!
lite överdim men detta är ett måste.
tastolarna sätter du som vanligt 1200 c/c å lägger in golvbjälkar...
har du ej längen kan du skarva å sen sätta en lask på varje sida, gärna en lång sådan lim å mata me pickadollen.
ber du en takstolsfirma göra stolen kommer du nog få bjälken på 8" lr 9" med tanke på övervån.
angående din stolpning kan du gått köra med 2"4" MEN lägg in en bjälke i stommen typ en 2"7".
sen 2"2" utvändigt osv.
takstolen skall bara göras lika lång som vad hammarbandet är som bredden på stolpningen för du måste juh banka dit 2"2" på utsidan, klart enklast...
lecablocken e kanon, bra val, har me detta. har t.o.m kaklat med 2 rader 15x15 vitt kakel på insidan runt om..
lite annat,, gör en ränna i mitten i golvet med fall från sidorna så allt vatten, snö m.m kan rinna ner... perfa...
hoppas du förstått mina beskrivningar?
hör av diug annars
mvh
snickar estwing
du MÅSTE ha en bärande vägg lr en balk...
hade detta vart ett hus med övervåning hade ej äns ett bjälklag klarat detta med kryssning m.m utan svikt...
åter till garaget...
har gjort ett garage som är 7x8 m.
har 21 m2 övervåning.
tak av betongpannor å givetvis råspont.
balken som jag la in i efterhand*jobbigt* var en 280x280 godset var 15 mm tjockt...
som pelare i väggan tar du 4 st 2"4" å limmar mellan å matar i spik (limträbalk* gjord. detta görs på var sida alltså!
lite överdim men detta är ett måste.
tastolarna sätter du som vanligt 1200 c/c å lägger in golvbjälkar...
har du ej längen kan du skarva å sen sätta en lask på varje sida, gärna en lång sådan lim å mata me pickadollen.
ber du en takstolsfirma göra stolen kommer du nog få bjälken på 8" lr 9" med tanke på övervån.
angående din stolpning kan du gått köra med 2"4" MEN lägg in en bjälke i stommen typ en 2"7".
sen 2"2" utvändigt osv.
takstolen skall bara göras lika lång som vad hammarbandet är som bredden på stolpningen för du måste juh banka dit 2"2" på utsidan, klart enklast...
lecablocken e kanon, bra val, har me detta. har t.o.m kaklat med 2 rader 15x15 vitt kakel på insidan runt om..
lite annat,, gör en ränna i mitten i golvet med fall från sidorna så allt vatten, snö m.m kan rinna ner... perfa...
hoppas du förstått mina beskrivningar?
hör av diug annars
mvh
snickar estwing
Redigerat:
Den skiss du visar handlar om en svensk takstol med förhöjt väggliv.
Spännvidden (spv) räknas alltid från 5 cm in från insida vägg på ena sidan till 5 cm in på motsatta väggen från insidan. Detta för att klara vinkeländringen i upplaget från nedböjningen i takstolen m.h.t kanttryck och risk för krosskador i syll/murverk. Annars kan man teoretiskt och beräkningsmässigt använda innermåttet mellan ytterväggarna som mått för spv. och lägga till 10 cm.
Ställ takstolarna cc 1200 och lägg en bjälke i mitten i varje fack. Bjälklaget hamnar då på cc 600.
Den kräver mittstöd för att fungera. Ska du ha 10,8 m i längd och pelarfritt under går det att fälla in en järnbalk (HE220B) i mitten över en pelare i mitten för att klara både bjälklagstjockleken och nedböjningen inom normen. (Balken räknas som kontinuerligt upplagd över tre stöd, där stödmomentet över mittstödet blir dimensionerande.) Då får du svetsa fast plj. i livet på balken åt båda hållen för att klara dragkrafterna i underramen/bjälkarna och dra bult genom varje plj och bjälke. Du får oxå haka ur i bjälkarna (som bör vara i dim 45x220) för flänsarna. Lite pilljobb men det går. Problemet är att hålla samman takstolen när underramen/bjälken sågas isär på mitten medan balken skjuts på plats och plj svetsas för varje bjälke (cc 1200) så att du kan trä i bulten och låta plj. ta dragkraften i bjälken från takstolen rakt genom livet på den avskärande balken. I gengäld syns inget av balken varken över eller under bjälklaget när operationen är färdig.
Man kan oxå klara sig helt utan pelare i mitten på längden 10,8 m, men det kräver två parallella HE220B som intermittent får svetsas samman längs flänskanterna i mitten på både över och undersidan till en lådprofil med flänsar åt båda hållen i ök och uk.
Man kan oxå använda sig av en spännstol*, som dock blir synlig undertill.
* I princip ett stag som går från ena änden till den andra på balken, där några KKR är påsvetsade under balken och 'petar' upp den när staget sträcks. Men då för man in en tryckkraft i balken som kan få den att svänga i sidled. Man får därför kolla med Euler, fall2, om balken klarar sammansatt böjning och tryck. Annars blir det 'bula' åt ena eller andra hållet i sidled på mitten.
En tredje chansning är att räkna ut en bärande balk (byggd av 15 mm K-plywoodskivor) längs insida stödbensväggar. Det gör dock att utrymmet på kattvindarna blir oåtkomligt och svårinspekterbart. Och skulle någon senare husägare såga upp hål i plywooden för att komma åt utrymmena bakom, är det kört med bärigheten. Bjälklaget får troligen oxå byggas med limträ i betydligt högre höjd än 45x220.
En fjärde chansning är att dimensionera bjälkarna med limträ (även bjälkarna mellan takstolarna). Då försvinner en del av vitsen med det förhöjda vägglivet.
Alltsammans ett jobb för en konstruktör med tillgång till ett dataprogram för sv. takstol, t.ex. "Trusscon". Jag har slutat handjaga sv. takstolar (flerfaldigt obestämda) och andra konstruktioner.
_____________
Byggaren
Spännvidden (spv) räknas alltid från 5 cm in från insida vägg på ena sidan till 5 cm in på motsatta väggen från insidan. Detta för att klara vinkeländringen i upplaget från nedböjningen i takstolen m.h.t kanttryck och risk för krosskador i syll/murverk. Annars kan man teoretiskt och beräkningsmässigt använda innermåttet mellan ytterväggarna som mått för spv. och lägga till 10 cm.
Ställ takstolarna cc 1200 och lägg en bjälke i mitten i varje fack. Bjälklaget hamnar då på cc 600.
Den kräver mittstöd för att fungera. Ska du ha 10,8 m i längd och pelarfritt under går det att fälla in en järnbalk (HE220B) i mitten över en pelare i mitten för att klara både bjälklagstjockleken och nedböjningen inom normen. (Balken räknas som kontinuerligt upplagd över tre stöd, där stödmomentet över mittstödet blir dimensionerande.) Då får du svetsa fast plj. i livet på balken åt båda hållen för att klara dragkrafterna i underramen/bjälkarna och dra bult genom varje plj och bjälke. Du får oxå haka ur i bjälkarna (som bör vara i dim 45x220) för flänsarna. Lite pilljobb men det går. Problemet är att hålla samman takstolen när underramen/bjälken sågas isär på mitten medan balken skjuts på plats och plj svetsas för varje bjälke (cc 1200) så att du kan trä i bulten och låta plj. ta dragkraften i bjälken från takstolen rakt genom livet på den avskärande balken. I gengäld syns inget av balken varken över eller under bjälklaget när operationen är färdig.
Man kan oxå klara sig helt utan pelare i mitten på längden 10,8 m, men det kräver två parallella HE220B som intermittent får svetsas samman längs flänskanterna i mitten på både över och undersidan till en lådprofil med flänsar åt båda hållen i ök och uk.
Man kan oxå använda sig av en spännstol*, som dock blir synlig undertill.
* I princip ett stag som går från ena änden till den andra på balken, där några KKR är påsvetsade under balken och 'petar' upp den när staget sträcks. Men då för man in en tryckkraft i balken som kan få den att svänga i sidled. Man får därför kolla med Euler, fall2, om balken klarar sammansatt böjning och tryck. Annars blir det 'bula' åt ena eller andra hållet i sidled på mitten.
En tredje chansning är att räkna ut en bärande balk (byggd av 15 mm K-plywoodskivor) längs insida stödbensväggar. Det gör dock att utrymmet på kattvindarna blir oåtkomligt och svårinspekterbart. Och skulle någon senare husägare såga upp hål i plywooden för att komma åt utrymmena bakom, är det kört med bärigheten. Bjälklaget får troligen oxå byggas med limträ i betydligt högre höjd än 45x220.
En fjärde chansning är att dimensionera bjälkarna med limträ (även bjälkarna mellan takstolarna). Då försvinner en del av vitsen med det förhöjda vägglivet.
Alltsammans ett jobb för en konstruktör med tillgång till ett dataprogram för sv. takstol, t.ex. "Trusscon". Jag har slutat handjaga sv. takstolar (flerfaldigt obestämda) och andra konstruktioner.
_____________
Byggaren
Ja, jag håller med.Gabbe1 skrev:
En 45x45 håller för något ton, i ren tryckkraft. Det farliga, och det som i realiteten är dimensionerande, är knäckning.
Den veka riktningen (45mm) är för det mesta uppstagad med skivmaterial, om inte så blir det ofta nödvändigt med något annat som stagar mot knäckning.
I starka riktingen så är det helt enkelt regelbredden som ska klara knäcklängd resp last. (Sen finns det olika knäckfall beroende på infästningen av reglar och så, så helt lätt är det nog inte)
Men jag kan iaf inte se det som någon självklarhet att du ska behöva mer än 120x45. Även om nu möjligen kan vara så...
Nu är jag långt ifrån någon konstruktör, så i vilket fall så ska du kanske kolla med någon som kan lite, ifall du är orolig.
Läs maximal
Nu vet inte jag hur folk resonerar i allmänhet med dimensioneringar. Att ligga på gränsen med 120/45 i Dalarna där det kan bli mycket snö, vind och viss belastning i mellanbjälklaget så hade jag valt den efterföljande regelstorleken, här alltså 145/45 för att på så sätt ha lite extra att gå på.
En ytterligare anledning att dimensonera så att säga lite mer än tillräckligt, kan vara att en del material kan vara sämre än normalt utan att man märker det med blotta ögat och att byggaren själv kanske gör några mindre misstag när man rest huset. Exakt vilket material och dimensioner som skall användas bör vara framräknat för varje projekt för sig även om det ofta inte låter sig göras för att det är dyrt elller omständigt. I det här fallet är det ett större projekt som innehåller en speciallösning i form av en bärande balk istället för innervägg och med en övervåning på garaget. Då ser inte jag någon vits med att gå på ett tabellvärde som ligger 0,3m från max och spara 5kr löpmeter regelvirke.
Vi vet heller inte om det är snözon 2,5 eller 3 tror jag? I fallet med snözon 3 enligt träguiden som Gabbe1 hänvisar till så är då maximal bredd 6,5m. Och då är man i såna fall rökt.