Uteluftsanslutning kamin
Vi har en Contura 660T som jag vill ansluta till uteluft i samband med renovering. Anslutnings ak ske genom kanal i plattan. Många bud om detta verkar det om. Mina frågor är
Plast elller spiro?
Dimension på röret (dryga tre meter till yttreväggen)?
Ska röret läggas i betongen eller i cellplasten?
Ska röret isoleras?
Tacksam för svar.
Plast elller spiro?
Dimension på röret (dryga tre meter till yttreväggen)?
Ska röret läggas i betongen eller i cellplasten?
Ska röret isoleras?
Tacksam för svar.
På ett sådant rör där man drar in stora mängder kall luft vintertid är ju risken stor för att omgivande luft kondenserar och tillochmed fryser på rörets utsida. Det borde mao vara väldigt viktigt med isolering runt röret. Där isolering saknas kommer det antagligen droppa vatten. Vad som gäller för brandskydd vet jag inte.
Men Mathias, om röret ligger i isoleringen, så är det isoleratMathiasS skrev:
Men huruvida röret kondenserar på in eller utsida när spisen är igång....vet jag inte. Rör brukar vara konstiga, det ena kondenserar medan ett annat inte kondenserar. Men om spisen inte är igång, så är där inget luftflöde i röret, och förmodligen ingen kondens. Då spirorör är klena plåtrör, som trots sin galvning är utsatta för rostangrepp, finns anledning att penetrera frågan
vidare.
Jag blev avrådd från att dra in uteluft direkt till min Camina. Både sotaren och nån chef för elda-butikerna ansåg att en tillluftsventil precis i närheten av kaminen skulle fungera bättre. Har ju inget att jämföra med, men det funkar felfritt här iaf.
Nja, nån jätteventilation lär du ju inte få pga en tilluftsventil två meter från kaminen. Om du drar in luft som är kanske 15 minus, så sotar den igen lättare, det var sotarens svar, tro mig, jag frågade både en och tre ggr.
Var tilluften sitter spelar ju ingen roll ur ventilationssynvinkel, det är lika illa.... Kaminen förbrukar enorma mängder luft och detta kommer dras in i huset, antingen via din nära kaminen placerade ventil eller via andra tilluftsventiler. Inte bra ur perspektivet driftsekonomi.5.2 racing skrev:
Ok, kall luft är inte bra att elda med - det är ett argument. Hur stort problem är detta egentligen? Jag har ingen erfarenhet av att elda med direkttillförd kalluft. Vad säger Nibe &Co?
I mitt fall så funkar det klockrent iaf. Jag hade en helt öppen spis förut och det blev kallare(!) i resten av huset. Såklart. Mitt hus är byggt -69, enplans, helt stängd planlösning, självdrag. Som alla vet, funkar självdrag sådär. Så jag satte in två tilluftsventiler, varav en två meter från kaminen, öppnade upp mellan kök och v-rum. Vårat inneklimat går ej att jämföra med hur det var förut. Detta hade jag säkert uppnått med en direktanslutning av tilluften, men som sagt; jag har inget att jämföra med.
Skulle tro att det har med draget att göra, 20C innomhusluft mot kanske -15C utomhusluft gör en viss skillnad i drag genom pipan. Att kall luft sotar i sig låter ytterst märkligt...
Dragbegränsare, inställningsmöjligheter på kaminen, finns inget sådant?
/mvh
Dragbegränsare, inställningsmöjligheter på kaminen, finns inget sådant?
/mvh
Uteluftintag till kaminer var något som tillkom under slutet av 60-talet då man började använda frånluftsfläkt på taket som skötte både ventilation från våtutrymmen och kök . Detta skapade ett alltför stort undertryck i huset ,särskilt då man ofta "glömde bort" luftintag ovan fönster ,vilket gjorde upptändningen av kaminen till en rökig upplevelse och det kunde ofta lukta blöt sot från kaminen då den inte eldades. Att ta luft utifrån till kaminen "löste" en del av problemet men gjorde även att förbränningsverkningsgraden sjönk ordentligt. De som har självdragsventilation får aldrig dessa problem.En modern braskamin fodrar ca 10 kubikmeter luft/timme till förbränningen vilket om man jämför tex utsuget från en toalett 70 kbm/tim eller från köksfläkten 250 -450 kbm/tim är försumbart så länge luckorna är stängda. För den som har öppen spis som slukar 500 kbm/tim är det mer viktigt med uteluftsintag.
Hej Anasume,
Det finns en ritning på nedanstående länk, enl den bör ju tilluftsdonet ha en diameter större eller lika med 64 mm. Ett större rör gör ju inte saken sämre. Bland alla tabbar man gjorde då man byggde vårt hus återfinns ett 100 mm tilluftsrör där det skulle varit 150 mm, men det fungerar ändå. Man inser ju det då man måste strypa draget.
http://www.contura.se/modeller/c660T.asp?c660T=mattskiss&meny=c660T
Vi har ett rör till vår kamin ingjuten i plattan. Vi montering av kaminen kom av misstag öppningen för luft från rummet att lämnas öppen, det var inte bra. Det rök och man fick elda papper i sotluckan för att få fart på eländet, därefter öppna fönster och sen fick man lida spott och spe från övriga familjemedlemmar som nämnde Lützen och andra orter där förmodligen sikten varit bättre. Vi har mekanisk frånluftning i vårt hus.
En bra förbränningstemp ligger på över 900 °C. Om diffen mellan ytter och innertemp är 40 °C så blir ju den relativa tempskillnaden runt 4%. Givetvis är det rent förbränningsteknisk bättre med varm tilluft än kall men vill du undvika sot skall du nog kontrollera vedens fukthalt innan du ger dig i kast med att räkna ut den eventuella effekt som detta kan tänkas ha på sotbildningen. Be sotaren om hjälp.
Våra rör isolerades innan de gjöts in i plattan.
Det är jättebra med vedeldning, veden värmer faktiskt minst tre gånger. Först när man sågar, sen när man klyver och slutligen när man bär in den. Fick jag det rätt nu ?
Frågar sig
/MF
Det finns en ritning på nedanstående länk, enl den bör ju tilluftsdonet ha en diameter större eller lika med 64 mm. Ett större rör gör ju inte saken sämre. Bland alla tabbar man gjorde då man byggde vårt hus återfinns ett 100 mm tilluftsrör där det skulle varit 150 mm, men det fungerar ändå. Man inser ju det då man måste strypa draget.
http://www.contura.se/modeller/c660T.asp?c660T=mattskiss&meny=c660T
Vi har ett rör till vår kamin ingjuten i plattan. Vi montering av kaminen kom av misstag öppningen för luft från rummet att lämnas öppen, det var inte bra. Det rök och man fick elda papper i sotluckan för att få fart på eländet, därefter öppna fönster och sen fick man lida spott och spe från övriga familjemedlemmar som nämnde Lützen och andra orter där förmodligen sikten varit bättre. Vi har mekanisk frånluftning i vårt hus.
En bra förbränningstemp ligger på över 900 °C. Om diffen mellan ytter och innertemp är 40 °C så blir ju den relativa tempskillnaden runt 4%. Givetvis är det rent förbränningsteknisk bättre med varm tilluft än kall men vill du undvika sot skall du nog kontrollera vedens fukthalt innan du ger dig i kast med att räkna ut den eventuella effekt som detta kan tänkas ha på sotbildningen. Be sotaren om hjälp.
Våra rör isolerades innan de gjöts in i plattan.
Det är jättebra med vedeldning, veden värmer faktiskt minst tre gånger. Först när man sågar, sen när man klyver och slutligen när man bär in den. Fick jag det rätt nu ?
Frågar sig
/MF