Hej!robertdigital skrev:Det lät ju inte bra med en sammankoppling mellan framledning och retur
Lägg upp så många foton du orkar och gärna med förklarande text om bilderna inte är självbeskrivande.
Skruven på cirkulationspumpen bör vara luftningsskruven - under denna sitter det ytterligare en skruv som du kan skruva igång cirkulationspumpen med om den kärvar.
Du bör ha ett vred någonstans på pumpen där du kan reglera hastigheten på den?
Ställ den på högsta hastighet - kan ge brus i rören men då får den sänkas.
Nästa steg är att strypa elementen på övervåningen för att tvinga vattnet genom elementen och ev. golvvärmen på nedervåningen.
Men som sagt: inte bra om framledning och retur är sammankopplade.
Det låter som du har ett läckage, är alla rör, förutom golvvärmen, och kopplingar synliga?
Du skriver att jag ska strypa elementen på ö-våningen, då antar jag att du menar med termostaten? I sånt fall är detta redan testat. Hjälper inte alls... värmen nere påverkas ej.
Alla rör o kopplingar är fullt synliga (utanpåliggande både värmerör samt spolvatten).
Cirkulationspumpen har gått på högsta fart (trean) hela tiden, satte ned den igår till tvåan, (hittade på denna när jag läste av temperaturerna osv, hade inte förstått att det var dom "strecken" som betydde hastigheten...), utan att nån förändring skedde med värmen. Möjligen lite tystare med knäppandet, men långt ifrån vad jag tycker är "godkänt". Petigt fruntimmer detta serrú
Ser verkligen luftningsskruven ut som en femkrona med ett spår i? Vart kommer då ev luft (o vatten) som ska pysa att ta sig ut?
Jag ska lägga in bilderna idatorn imorrn, så återkommer jag med bilderna sen!
Ha´det !
"Du skriver att jag ska strypa elementen på ö-våningen, då antar jag att du menar med termostaten? I sånt fall är detta redan testat. Hjälper inte alls... värmen nere påverkas ej."
Ajdå, det borde ha blivit bättre drag i elementen på nedervåningen då.
Är elementen på nedervåningen ordentlig luftade och är returventilerna helt öppna?
Det kanske beror på den skumma kopplingen mellan fram- och returledningen.
"Alla rör o kopplingar är fullt synliga (utanpåliggande både värmerör samt spolvatten). "
Testa att trycka upp systemet till 1,4bar och kontrollera alla kopplingar, var noggrann - det är lätt att missa små läckage. Sätt även en burk under röret från säkerhetsventilen för värmesystemet och kontrollera att det inte finns något vatten i den efter trycket har sjunkit.
Det brukar kunna knäppa i rörfästen - försök få i lite silikonfett eller dylikt mellan rör och rörfästen.
"Ser verkligen luftningsskruven ut som en femkrona med ett spår i? Vart kommer då ev luft (o vatten) som ska pysa att ta sig ut? "
Ja, som jag förstår din beskrivning så bör det vara luftningsskruven, luft och vatten kommer ut där skruven sitter.
Ajdå, det borde ha blivit bättre drag i elementen på nedervåningen då.
Är elementen på nedervåningen ordentlig luftade och är returventilerna helt öppna?
Det kanske beror på den skumma kopplingen mellan fram- och returledningen.
"Alla rör o kopplingar är fullt synliga (utanpåliggande både värmerör samt spolvatten). "
Testa att trycka upp systemet till 1,4bar och kontrollera alla kopplingar, var noggrann - det är lätt att missa små läckage. Sätt även en burk under röret från säkerhetsventilen för värmesystemet och kontrollera att det inte finns något vatten i den efter trycket har sjunkit.
Det brukar kunna knäppa i rörfästen - försök få i lite silikonfett eller dylikt mellan rör och rörfästen.
"Ser verkligen luftningsskruven ut som en femkrona med ett spår i? Vart kommer då ev luft (o vatten) som ska pysa att ta sig ut? "
Ja, som jag förstår din beskrivning så bör det vara luftningsskruven, luft och vatten kommer ut där skruven sitter.
robertdigital skrev:"Du skriver att jag ska strypa elementen på ö-våningen, då antar jag att du menar med termostaten? I sånt fall är detta redan testat. Hjälper inte alls... värmen nere påverkas ej."
Ajdå, det borde ha blivit bättre drag i elementen på nedervåningen då.
Är elementen på nedervåningen ordentlig luftade och är returventilerna helt öppna?
Det kanske beror på den skumma kopplingen mellan fram- och returledningen.
"Alla rör o kopplingar är fullt synliga (utanpåliggande både värmerör samt spolvatten). "
Testa att trycka upp systemet till 1,4bar och kontrollera alla kopplingar, var noggrann - det är lätt att missa små läckage. Sätt även en burk under röret från säkerhetsventilen för värmesystemet och kontrollera att det inte finns något vatten i den efter trycket har sjunkit.
- - - - VAR sitter säkerhetsventilen, och hur ser den ut?
Det brukar kunna knäppa i rörfästen - försök få i lite silikonfett eller dylikt mellan rör och rörfästen.
- - - - Vad menar du med "mellan rör och rörfästen"? Är det vid/på kopplingarna och är det alla dom kopplingarna i sånt fall?
"Ser verkligen luftningsskruven ut som en femkrona med ett spår i? Vart kommer då ev luft (o vatten) som ska pysa att ta sig ut? "
Ja, som jag förstår din beskrivning så bör det vara luftningsskruven, luft och vatten kommer ut där skruven sitter.
Hur räknar man ut vad som är "normalt" tryck för systemet? Finns det nån sån formel, eller kör man "på känn"...? Det blir ju rött (på mätaren alltså) redan vid nr 2, så jag antar att man aldrig ska upp till 2an... eller?
Återkommer med bilder under dagen!
Säkerhetsventilen brukar sitta vid/på expansionskärlet och från säkerhetsventilen brukar man dra ett rör till närmaste golvbrunn eller ibland rakt ner mot golvet.
Säkerhetsventilen brukar lösa ut vid 1,5 bar, dvs släppa ut vatten ur värmesystemet för att skydda mot övertryck.
Om du ökar trycket till 1,4 bar så är det större chans att upptäcka ev läckage.
Man sätter fast rören mot väggen/taket med rörfästen, brukar oftast vara vita men kan vara silverfärgade.
Säkerhetsventilen brukar lösa ut vid 1,5 bar, dvs släppa ut vatten ur värmesystemet för att skydda mot övertryck.
Om du ökar trycket till 1,4 bar så är det större chans att upptäcka ev läckage.
Man sätter fast rören mot väggen/taket med rörfästen, brukar oftast vara vita men kan vara silverfärgade.
Jag kan inte se nån sån ventil...? Inte heller nåt rör till brunnen. Däremot sitter ett rör från varvattenberedaren på undersidan som går ner i golvbrunnen(?). Kolla på bifogade filer (bilder) jag kanske bara inte fattar hur ventilen ser ut iaf?robertdigital skrev:
Klicka på bilderna så dom blir större för att kunna tyda texterna (tips)! Knäppandet låter som det kommer ifrån själva rören, det smäller o knakar (knäpper) hela tiden...
Det sitter dolda rör i en vägg på toaletten, men skarverna där inne var s.k. "klämkopplingar" som tydligen inte ska kunna läcka? Stämmer det? På alla andra ställen kan åtminstone inte jag se något läckage (även vid tryckhöjningen).
Varför stannar trycket på just 1,0 från att varit ställd på tex 1,3 bar? Borde det inte gå ända till 0,0 om det rör sig om ett läckage ändå?
Hur räknar man ut vilket tryck som är det lämpliga på sitt system?
Cirkulationspumpen som sitter "vid" returen hur påverkar detta systemet, om man tänker på både tryck och knäppandet i rören och värmespridningen (som inte funkar normalt!)? I vanliga fall sätter man enligt rörisen denna efter elpatronen (på framledningen alltså), men han ville sätta den på returen "bara" för att man ska slippa stänga av systemet när/om man behöver lufta nån gång?
Vad kan vara fördelar respektive nackdelar med dessa båda positioner på cirkulationspumpen?
Kan det vara fel på givaren (termometern?) som sitter på elpatronen, så att när man ställer in tex 45 grader där, så ger den inte mer än 35 grader pga fel läge på "ratten" tex? (svårt att förklara hur jag menar, hoppas ni förstår...?)
Hur ska man lufta golvvärmen, när det inte finns nån sån "grej" att skruva på som det sitter på alla elementen? Kan det vara luft där som gör att värmen inte cirkulerar/kommer ut ordentligt? Vad göra?
Hoppades först när jag såg bilderna att golvbrunnen var en friskluftsventil.
Rördragningen påminner om ett samtal mellan några rörisar i fikaavdelningen hos en grossistfirma:
- Jag blev klar med omdragningen av all vvs hemma i helgen, jäklar vilken tid det tog.
- Det gör det väl jämt när du drar rör?
- Ja, men nu gjorde jag ju det åt mig själv dessutom.
Var sitter mätaren som visar trycket i systemet (den du kollar på när du fyller på vatten i systemet)?
Sitter det ingen avluftare någonstans på rören? Är det möjligt att ta en bild som visar alla rör på väggen som el-pannan sitter på?
Röret från golvbrunnen borde släppa ut övertryck som uppstår vid varmvattenberedning.
Kan du följa röret från golvbrunnen och se så att inte det finns 2 anslutningar tll röret?
Alla kopplingar kan läcka men vi får hoppas att den dolda presskopplingen(?) är tät.
Det ska finnas ett så kallat förtryck i expansionskärlet, det kan kontrolleras genom att sätta tex en pump med manometer på ventilen under expansionskärlet, du måste göra systemet tycklöst innan mätning.
Förtrycket i bar ska vara ca (skillnad i höjd mellan högst placerat element och expansionskärl)*0,1 + 0,1.
Du bör ha runt 0,5-0,7 bars förtryck i kärlet.
Om förtryck saknas så tappar kärlet sin funktion och säkerhetsventilen släpper ut övertrycket som uppstår när vattnet stiger i temperatur.
En koppling kan läcka när ett visst tryck uppstår och när trycket har sjunkit så upphör läckaget.
Tycker inte placeringen av cirk.-pumpen skulle spela så stor roll men är inte säker (är hemmapulare).
Rördragningen påminner om ett samtal mellan några rörisar i fikaavdelningen hos en grossistfirma:
- Jag blev klar med omdragningen av all vvs hemma i helgen, jäklar vilken tid det tog.
- Det gör det väl jämt när du drar rör?
- Ja, men nu gjorde jag ju det åt mig själv dessutom.
Var sitter mätaren som visar trycket i systemet (den du kollar på när du fyller på vatten i systemet)?
Sitter det ingen avluftare någonstans på rören? Är det möjligt att ta en bild som visar alla rör på väggen som el-pannan sitter på?
Röret från golvbrunnen borde släppa ut övertryck som uppstår vid varmvattenberedning.
Kan du följa röret från golvbrunnen och se så att inte det finns 2 anslutningar tll röret?
Alla kopplingar kan läcka men vi får hoppas att den dolda presskopplingen(?) är tät.
Det ska finnas ett så kallat förtryck i expansionskärlet, det kan kontrolleras genom att sätta tex en pump med manometer på ventilen under expansionskärlet, du måste göra systemet tycklöst innan mätning.
Förtrycket i bar ska vara ca (skillnad i höjd mellan högst placerat element och expansionskärl)*0,1 + 0,1.
Du bör ha runt 0,5-0,7 bars förtryck i kärlet.
Om förtryck saknas så tappar kärlet sin funktion och säkerhetsventilen släpper ut övertrycket som uppstår när vattnet stiger i temperatur.
En koppling kan läcka när ett visst tryck uppstår och när trycket har sjunkit så upphör läckaget.
Tycker inte placeringen av cirk.-pumpen skulle spela så stor roll men är inte säker (är hemmapulare).
det borde ju sitta en ventil där så man är säker på att inte vattnet tar den vägen, om radiatorerna är nyaasaabdea skrev:
brukar dom vara förinställda på ett ganske lågt flöde och då är det ju lättare för vattnet att fara genom röret.
skulle tro att "knäppningarna" kommer från att termostaterna öppnar och stänger, kör man med shunt och innegivare/utegivare kommer det alltid vara flöde i elementen och termostaterna alltid öppna då borde oljuden försvinna..
Nu växlar dom ju mella av/på, blir det tystare om du skruvar upp alla på max??
En teori bara..
Nu växlar dom ju mella av/på, blir det tystare om du skruvar upp alla på max??
En teori bara..
Har det suttit temostater på GV framledning??
rätt onödigt när dom mäter tempen i "skrubben" och inte i rummet som GV är i !?
märklig inkoppling när man kikat igenom alla bilder, slarvig..
Töm hela systemet och sätt ventiler på varje "krets" så man kan köra dom som man vill,
alltså en till GV en till radiatorkrets nere och en till övervåningen.
samt en på röret som går mellan framledning och retur.
en avluftnings möjlighet vid exp kärl skulle heller inte kännas fel..
Om man stänger alla radiatortermostater och "våldskör" GV vars far då ev luft?
Det är otroligt hur mycke luft det kan finnas i GV om man inte förfyller dom som man
kan göra med en riktig GV shuntgrupp.
rätt onödigt när dom mäter tempen i "skrubben" och inte i rummet som GV är i !?
märklig inkoppling när man kikat igenom alla bilder, slarvig..
Töm hela systemet och sätt ventiler på varje "krets" så man kan köra dom som man vill,
alltså en till GV en till radiatorkrets nere och en till övervåningen.
samt en på röret som går mellan framledning och retur.
en avluftnings möjlighet vid exp kärl skulle heller inte kännas fel..
Om man stänger alla radiatortermostater och "våldskör" GV vars far då ev luft?
Det är otroligt hur mycke luft det kan finnas i GV om man inte förfyller dom som man
kan göra med en riktig GV shuntgrupp.
here jävlar vad det såg ut.
jag skulle slita bort alla rör som går mallan "enheterna" & dra nytt, samt instalera alla de saker som sanas, så som pucker & sånt...
2 tel blir inte ett rätt, fins ingga genvägas. bara att bita i det sura äpplet...
jag skulle slita bort alla rör som går mallan "enheterna" & dra nytt, samt instalera alla de saker som sanas, så som pucker & sånt...
2 tel blir inte ett rätt, fins ingga genvägas. bara att bita i det sura äpplet...
Pilen visar rotations riktningen på pumpen och "metallgrejen" med ett spår i är ett "lock"torparinna skrev:
man kan lossa för att kolla att pumpen snurrar om man skulle tro att den inte gör det, man kan
även lufta där om pumpen inte står rakt och luft samlas i motordelen.
Hade "rörisen" här idag o frågade om denna dragning, och han sa att det i papperna om elpatronen stod att man skulle dra detta rör mellan fram- och returledningar pga om alla element stängde, så skulle vattnet kunna cirkulera "lite smått" iaf...???saabdea skrev:
Jag tycker att det ska väl inte spela nån roll om man har elpatron, vedpanna, flis eller vad f-n som helst som värmer vattnet, så borde väl själva cirkulationen och byggandet av systemet se likadant ut iaf - eller? Jag trodde att om ett eller flera element stängde så gick vattnet vidare och via returen tebax till patronen/pannan osv...? Är jag helt ute o cyklar...
