Felsökning frysbox Cylinda FB1350a++
Hej!
Jag har en frysbox som inte startar helt plötsligt. Har byglat termostaten och då går kompressorn igång. Sensorn/givaren till termostaten (20-0743-010) går in i en mellanvägg i frysboxen och går inte att ta loss.
Kan jag på något sett mäta mig fram till om det är termostaten eller givaren/sensorn som gett upp?
Har lite problem med att hitta reservdelar, skulle det gå att ersätta med någon universal tro?
Jag har en frysbox som inte startar helt plötsligt. Har byglat termostaten och då går kompressorn igång. Sensorn/givaren till termostaten (20-0743-010) går in i en mellanvägg i frysboxen och går inte att ta loss.
Kan jag på något sett mäta mig fram till om det är termostaten eller givaren/sensorn som gett upp?
Har lite problem med att hitta reservdelar, skulle det gå att ersätta med någon universal tro?
Som alltid - leta fram produktens apparat/typ-skylt med produktnamn och ev produktnummer/artikelnummer om det skall finnas en sportmössa att hjälpa.
Har man tur så kanske någon sitter på en servicemaual på dessa och tex. kan berätta vad termistorn som är instucken inne i frysen (och om den är praktisk möjlig att byta) som sensor vad den skall ha för motstånd vid någon eller flera temperaturer.
Kretskortet som du visar är bara på en sida - du borde ha tagit bild på dess undersida också, där gissar jag att det sitter någon IC för styrlogiken och lite ytmonterade hjälpkomponenter och då kommer vi till den andra delen - det stora polyesterkondingen kan tänkas vara en del i den kapacitiva spänningsdelaren för att försörja elektroniken och har den tappa kapacitansen (de brukar göra det) så blir det till slut så lite ström kvar för elektroniken att den inte längre fungerar eller tex. kan styra kompressorn via trissa/tyristor/triacen som syns på kretskortet...
Har man tur så kanske någon sitter på en servicemaual på dessa och tex. kan berätta vad termistorn som är instucken inne i frysen (och om den är praktisk möjlig att byta) som sensor vad den skall ha för motstånd vid någon eller flera temperaturer.
Kretskortet som du visar är bara på en sida - du borde ha tagit bild på dess undersida också, där gissar jag att det sitter någon IC för styrlogiken och lite ytmonterade hjälpkomponenter och då kommer vi till den andra delen - det stora polyesterkondingen kan tänkas vara en del i den kapacitiva spänningsdelaren för att försörja elektroniken och har den tappa kapacitansen (de brukar göra det) så blir det till slut så lite ström kvar för elektroniken att den inte längre fungerar eller tex. kan styra kompressorn via trissa/tyristor/triacen som syns på kretskortet...
Vet inte om du har strömtång/multimeter som också har kapacitans-mätläge - men det första jag skulle kolla är om den gråvita polyesterkondingen har kapacitans som är ens i närheten av vad som står tryckt på dess kapsel typ 0.1 µF 500V/630Volt eller så i storlek.
Skall du byta den (kräver att kunna löda, och i det här fallet förmodligen blyfritt) så måste den vara av samma typ/klass av kondingen både spänningsmässigt och för använda ändamål - dvs. av självläkande typ på samma sätt som motorkondingar.
Självläkande betyder att vid spänningsgenomslag inne i kondingen så bildas en isolerande ring av bortförångad aluminum på plastlagret runt skadan/genomslaget och då försvinner lite av kondensatorns aktiva yta och därmed kapacitansen minskar en smula för var genomslag.
Och efter x antal år har det tagit så många smällar från elnätets spänningsspikar att ganska mycket av aluminiumytan är borta och kondensatorn tappat en god del av sin kapacitans och då slutar elektroniken att fungera.
---
Det andra är att kolla är vilken resistans som det är mellan de två pinnarna för sensorn/termistorn - är det oändligt resistans så är det inte bra (= avbrott i slingan) , är det enstaka Ohm så är det heller inte bra (nära kortis) - utan värdet är kanske från några hundra Ohm till flertal 10-tal kOhm beroende på om det PTC eller NTC-termistor som sensor och vilken temperatur de har.
i teorin kan sensorn vara av halvledartyp men det ser man sällan i olika vitvaror då de gärna kostar flera kronor mer än en termistor...
Skall du byta den (kräver att kunna löda, och i det här fallet förmodligen blyfritt) så måste den vara av samma typ/klass av kondingen både spänningsmässigt och för använda ändamål - dvs. av självläkande typ på samma sätt som motorkondingar.
Självläkande betyder att vid spänningsgenomslag inne i kondingen så bildas en isolerande ring av bortförångad aluminum på plastlagret runt skadan/genomslaget och då försvinner lite av kondensatorns aktiva yta och därmed kapacitansen minskar en smula för var genomslag.
Och efter x antal år har det tagit så många smällar från elnätets spänningsspikar att ganska mycket av aluminiumytan är borta och kondensatorn tappat en god del av sin kapacitans och då slutar elektroniken att fungera.
---
Det andra är att kolla är vilken resistans som det är mellan de två pinnarna för sensorn/termistorn - är det oändligt resistans så är det inte bra (= avbrott i slingan) , är det enstaka Ohm så är det heller inte bra (nära kortis) - utan värdet är kanske från några hundra Ohm till flertal 10-tal kOhm beroende på om det PTC eller NTC-termistor som sensor och vilken temperatur de har.
i teorin kan sensorn vara av halvledartyp men det ser man sällan i olika vitvaror då de gärna kostar flera kronor mer än en termistor...
