Är hållbarheten hos leca även bra om den inte är putsad? om man sätter upp skåp eller annat som täcker väggen helt så kan man väl i lättbetongfallet bara borra och plugga utan någon ytbehandling först men funkar det även för leca? känns lite som att leca inte håller lika bra om man inte har puts som håller lecan på plats men det kanske inte behövs(?)
Försöker svara på dom frågorna som ställs.
Det blåser inte igenom leca när man "slammat" lecan ( blandat murcement och vatten som man med murborste stryker ut helst på utsidan), och det är det minsta man måste göra för att inte få in varken småkryp eller luft .
Leca/lättklinker kan bara absorbera ca hälften så mycket vatten som lättbetong kan göra, och torkar också p.g.a sin uppbyggnad ut betydligt fortare.
Lecan/Lättklinker är minst lika bra att fästa saker i som lättbetongen, och den behöver inte vara putsad men ingen av dessa material vill ha plugg/fästdon med sprängverkan i sidled som man för e.x använder i trä och betongväggar, men använder man rätt pluggar eller t.e.x klippspik i Leca så sitter den som bara f-n, & spiken/skruven bör sitta ca 6-8 cm in i blocket eller gärna mer.
Leca/lättklinker tål mera belastning än lättbetong om båda levereras i standardutförande, DSM & NC-blocken kan man för e.x mura 3 vånings bostadshus med, men jag tror inte lättbetong används i mer än 1,5 e.v 2-vånings villor.
Leca/lättklinker är ett bättre material att bygga i om man ser det ur ren byggnadssynpunkt utan att ta med pris eller uppgivet u-värde som ändå inte blir korrekt i verkligheten, det finns mycket mera "fallgropar" om man bygger med Lättbetong för att förklara det enklast.
Men ändå så kommer alltid lättbetongen bli ett alternativ för att den är mycket billigare och har ett bra isolervärde, och jag vill grattulera dom människor som fått korrekt uppförda Lättbetonghus utan problem, stenhus med puts är ju så sabla vackra.
MvH Jawen
Det blåser inte igenom leca när man "slammat" lecan ( blandat murcement och vatten som man med murborste stryker ut helst på utsidan), och det är det minsta man måste göra för att inte få in varken småkryp eller luft .
Leca/lättklinker kan bara absorbera ca hälften så mycket vatten som lättbetong kan göra, och torkar också p.g.a sin uppbyggnad ut betydligt fortare.
Lecan/Lättklinker är minst lika bra att fästa saker i som lättbetongen, och den behöver inte vara putsad men ingen av dessa material vill ha plugg/fästdon med sprängverkan i sidled som man för e.x använder i trä och betongväggar, men använder man rätt pluggar eller t.e.x klippspik i Leca så sitter den som bara f-n, & spiken/skruven bör sitta ca 6-8 cm in i blocket eller gärna mer.
Leca/lättklinker tål mera belastning än lättbetong om båda levereras i standardutförande, DSM & NC-blocken kan man för e.x mura 3 vånings bostadshus med, men jag tror inte lättbetong används i mer än 1,5 e.v 2-vånings villor.
Leca/lättklinker är ett bättre material att bygga i om man ser det ur ren byggnadssynpunkt utan att ta med pris eller uppgivet u-värde som ändå inte blir korrekt i verkligheten, det finns mycket mera "fallgropar" om man bygger med Lättbetong för att förklara det enklast.
Men ändå så kommer alltid lättbetongen bli ett alternativ för att den är mycket billigare och har ett bra isolervärde, och jag vill grattulera dom människor som fått korrekt uppförda Lättbetonghus utan problem, stenhus med puts är ju så sabla vackra.
MvH Jawen
Glöm det där med att kapa till egna block, tar en evighet att kapa med bandsåg. Håller själv på att bygger ett hus med 40cm NC block från Nyströmscement i Rimbo. Kapar all leca med en stor vinkelslip och tigersåg med ett speciellt blad för leca.
Murningen gör man med en murkran som man kan hyra från Nyströms eller Maxit. I Uppsala kommun måste man lämna in en energibalansberäkning till Stadsbyggnadskontoret för att få bygget godkänt. Min energibalans är 70 kw/m. Huset är 200kvm boyta, alltså 14000kw7år för uppvärmningen.
Murningen gör man med en murkran som man kan hyra från Nyströms eller Maxit. I Uppsala kommun måste man lämna in en energibalansberäkning till Stadsbyggnadskontoret för att få bygget godkänt. Min energibalans är 70 kw/m. Huset är 200kvm boyta, alltså 14000kw7år för uppvärmningen.
He, He, lite roligt det där med " glöm det där med att kapa" , man blir ju rätt less bara på att mura ca 2.300 stenarna så det krävs säkert sin man att också orka med kapningen, men tjänar man 140-150.000 kr jämnfört med DSM så kanske man får anstränga sig lite eller ,-).
Ja eestere man kan kalla det köldbryggor, men murar man så tunnt det går så blir den totala " köldbyggaytan" ändå försumbar vad gäller mer energiåtgång räknat.
Den ända anledningen att tillverkarna av lecablock rekomenderar 100mm bruk i fogen är att blocken är ofta ojämna undertill, och på så sett kan man med säkerhet ändå mura spikrakt uppåt sett, så det skulle troligtvis räcka med ca 5mm bruk om blocket inte är katastrofojämt undertill.
Leca tillverkas i formar, formarnas "botten" är typ plyfa/trä, och plyfan blir med tiden sliten och det gör att blocken blir sämre och sämre undertill tills botten i formen byts ut, dom håller ca 6-8 år beroende på hur stor tillverkning man har.
Så glöm det där med köldbygga i det här fallet.
Första huset som byggdes i det som numera är lite modifierat och heter DSM blocket byggdes för ca 8 år sedan i Spånga utanför STHLM, skillnaden i tillvägagångssätt var att då murades huset varje varv, nu 8 år senare kan ägaren konstatera att huset har en mycket låg energikostnad och detta trotts murfogarna.
Mannen som byggde huset har varit en ledstjärna inom Leca och ideer om byggande i lättklinker.
Han skapade på helt egen väg ideen till att bygga i 400mm block, och Optiroc ( som MAxit hette då ) samt Finja och Nyströmcement iaktog allt under bygget med stort intresse, sedan tog det inte lång tid innan dessa följde efter konseptet.
Samma man byggde redan 1975 ett lecahus där jag växte upp, och det huset ser helt nytt ut fortfarande.
Nyborjaren:
Tycker det låter mycket att ditt hus drar 70kw/m byggd i 400mm NC-blocket, jag pratade senast i dag med "en gammal räv" på Nyströms cement och för flera år sedan när KTH var med och utprövade olika byggtekniker för att se energiåtgång så låg NC-blocket på mellan 45-55 kw/m.
Tror det var 4-5 hus exakt lika stora 9 X 11,5 meter i storlek byggda i 1,5 plan, det var trähus med olika isolering, Lättklinkers, sandwish konstruktion m.m
MvH Jawen
Ja eestere man kan kalla det köldbryggor, men murar man så tunnt det går så blir den totala " köldbyggaytan" ändå försumbar vad gäller mer energiåtgång räknat.
Den ända anledningen att tillverkarna av lecablock rekomenderar 100mm bruk i fogen är att blocken är ofta ojämna undertill, och på så sett kan man med säkerhet ändå mura spikrakt uppåt sett, så det skulle troligtvis räcka med ca 5mm bruk om blocket inte är katastrofojämt undertill.
Leca tillverkas i formar, formarnas "botten" är typ plyfa/trä, och plyfan blir med tiden sliten och det gör att blocken blir sämre och sämre undertill tills botten i formen byts ut, dom håller ca 6-8 år beroende på hur stor tillverkning man har.
Så glöm det där med köldbygga i det här fallet.
Första huset som byggdes i det som numera är lite modifierat och heter DSM blocket byggdes för ca 8 år sedan i Spånga utanför STHLM, skillnaden i tillvägagångssätt var att då murades huset varje varv, nu 8 år senare kan ägaren konstatera att huset har en mycket låg energikostnad och detta trotts murfogarna.
Mannen som byggde huset har varit en ledstjärna inom Leca och ideer om byggande i lättklinker.
Han skapade på helt egen väg ideen till att bygga i 400mm block, och Optiroc ( som MAxit hette då ) samt Finja och Nyströmcement iaktog allt under bygget med stort intresse, sedan tog det inte lång tid innan dessa följde efter konseptet.
Samma man byggde redan 1975 ett lecahus där jag växte upp, och det huset ser helt nytt ut fortfarande.
Nyborjaren:
Tycker det låter mycket att ditt hus drar 70kw/m byggd i 400mm NC-blocket, jag pratade senast i dag med "en gammal räv" på Nyströms cement och för flera år sedan när KTH var med och utprövade olika byggtekniker för att se energiåtgång så låg NC-blocket på mellan 45-55 kw/m.
Tror det var 4-5 hus exakt lika stora 9 X 11,5 meter i storlek byggda i 1,5 plan, det var trähus med olika isolering, Lättklinkers, sandwish konstruktion m.m
MvH Jawen
Jawen först kan jag säga att du hade rätt vad gäller energibalansen, jag hade missuppfattat min energibalans den var inte färdig när jag fick det preliminära resultatet, nu har Nyströms fått alla värden som skall finnas med. Återkommer med slutresultatet. Sedan undrar jag hur mycket leca du har murat, ojämna undertill, vilket märke tänker du på då, är det ngt utländskt märke. Jag tänkte på kapningen hur mycket DSM och Nc block har du murat det låter som du har murat mycket med de systemena. Har själv murat 3hus ett på öland två i uppland, så jag vet vad kapning med bandsåg ínnebär.
nyborjaren:
Tyckte din förbukning lät högt med tanke på alla insatta människor jag pratat med, det ska ju vara så himla bra med 400mm blocken i .o.m tröghet och värmelagring m.m, men säker kan man aldrig vara då man inte själv har kunskaperna att med säkerhet räkna ut vad det blir för förbrukning innan man bygger och bygga energisnålt i dag är ju a & o med stigande elpriser.
Jag har murat 2 hus i lättklinkers samt åtskilliga murar ( och mitt eget på gång ), och i samtliga av fallen har jag murat blocken inte staplat ( kapat blocken med yxa eller handjagad kormantsåg inte bandsåg ), även jobbat mycket med lättbetong men aldrig byggt ett hus i det materialet, mest inbyggnader av badkar och murning av slitsar/väggar vid stambyten.
Även någon frostsprängd tegelvägg har slunkit in, men jag gillar inte tegel.
Hänvisning till reklamfilm från Maxit´s DMS block, ser hyffsat okey ut att kapa blocken med deras bandsåg.
http://www.maxit.se/26306
Arbetat med bruk typ hela mitt arbetsliv som är 20 år i bygg, både avjämningsprodukter/flytspackel/slipsatser/betong och bruk i allmänhet, gjort 1000-tals golv, stambyten och renoverat ca 2000 badrum inkl alla moment även vvs.
Nästan samtliga badrum från 20-30-40-talet har ju dom gamla kakelplattorna satta i bruk så det har också blivit enormt mycket tjock/tunn putsning i dom vid återställning.
Varför låter det som jag murat mycket med DSM blocken eller NC-blocket ?
Båda produkterna är ju relativ nya system och då får man samla ihop så mycket information som går, lägga till sin egen kunskap och erfarenhet samt blanda den med sunt förnuft och logik.
Eller vad tycker du ?
Och har du murat 3 hus i DSM eller NC-blocket så är du nog bland dom 5-10 i Norden som gjort det, så särskillt många hus är det inte som är byggda med detta konsept bortsett NC-blocket som dom byggde lägenheter i ute i Valby Hage och jag vet inte om dom ens är klara där.
Titta runt på "nätet" och se själv hur få referencer både Maxit och Nyströms cement har att hänvisa till.
Och jag förstår inte heller varför du ifråga sätter att undersidan på blocken kan vara ojämna ?
Har du aldrig undrat varför Maxit´s eller Finja´s arbetsbeskrivningar för Leca/Lättklinker säger 10 mm murfog ?, eller du kanske tror att Maxit och Finja vill skapa större totalyta för köldbryggor., eller tror du kanske att en tjockare murfog blir starkare ?
Varför jag är extra angagerad just nu är för jag håller precis på att välja byggnadssätt till markplansvåningen på mitt eget hus som jag bygger (190 kvm plus källare om 94 kvm) och jag vill bygga ett "stenhus" med bra ekonomi.
2007 när jag murade mina källarväggarna med Finjas 290mm block så hade många pallar ovanligt dåliga undersidor på blocken, en del pallar hade t.o.m träfiberremsor som satt fast på undersidan.
Väntar med stort interesse på ditt svar ang varför du tror att Maxit och Finja har arbetsbeskrivningar som alltid sagt 10mm murfog ,-)
MvH Jawen
Tyckte din förbukning lät högt med tanke på alla insatta människor jag pratat med, det ska ju vara så himla bra med 400mm blocken i .o.m tröghet och värmelagring m.m, men säker kan man aldrig vara då man inte själv har kunskaperna att med säkerhet räkna ut vad det blir för förbrukning innan man bygger och bygga energisnålt i dag är ju a & o med stigande elpriser.
Jag har murat 2 hus i lättklinkers samt åtskilliga murar ( och mitt eget på gång ), och i samtliga av fallen har jag murat blocken inte staplat ( kapat blocken med yxa eller handjagad kormantsåg inte bandsåg ), även jobbat mycket med lättbetong men aldrig byggt ett hus i det materialet, mest inbyggnader av badkar och murning av slitsar/väggar vid stambyten.
Även någon frostsprängd tegelvägg har slunkit in, men jag gillar inte tegel.
Hänvisning till reklamfilm från Maxit´s DMS block, ser hyffsat okey ut att kapa blocken med deras bandsåg.
http://www.maxit.se/26306
Arbetat med bruk typ hela mitt arbetsliv som är 20 år i bygg, både avjämningsprodukter/flytspackel/slipsatser/betong och bruk i allmänhet, gjort 1000-tals golv, stambyten och renoverat ca 2000 badrum inkl alla moment även vvs.
Nästan samtliga badrum från 20-30-40-talet har ju dom gamla kakelplattorna satta i bruk så det har också blivit enormt mycket tjock/tunn putsning i dom vid återställning.
Varför låter det som jag murat mycket med DSM blocken eller NC-blocket ?
Båda produkterna är ju relativ nya system och då får man samla ihop så mycket information som går, lägga till sin egen kunskap och erfarenhet samt blanda den med sunt förnuft och logik.
Eller vad tycker du ?
Och har du murat 3 hus i DSM eller NC-blocket så är du nog bland dom 5-10 i Norden som gjort det, så särskillt många hus är det inte som är byggda med detta konsept bortsett NC-blocket som dom byggde lägenheter i ute i Valby Hage och jag vet inte om dom ens är klara där.
Titta runt på "nätet" och se själv hur få referencer både Maxit och Nyströms cement har att hänvisa till.
Och jag förstår inte heller varför du ifråga sätter att undersidan på blocken kan vara ojämna ?
Har du aldrig undrat varför Maxit´s eller Finja´s arbetsbeskrivningar för Leca/Lättklinker säger 10 mm murfog ?, eller du kanske tror att Maxit och Finja vill skapa större totalyta för köldbryggor., eller tror du kanske att en tjockare murfog blir starkare ?
Varför jag är extra angagerad just nu är för jag håller precis på att välja byggnadssätt till markplansvåningen på mitt eget hus som jag bygger (190 kvm plus källare om 94 kvm) och jag vill bygga ett "stenhus" med bra ekonomi.
2007 när jag murade mina källarväggarna med Finjas 290mm block så hade många pallar ovanligt dåliga undersidor på blocken, en del pallar hade t.o.m träfiberremsor som satt fast på undersidan.
Väntar med stort interesse på ditt svar ang varför du tror att Maxit och Finja har arbetsbeskrivningar som alltid sagt 10mm murfog ,-)
MvH Jawen
Jawen,
Har jag missat något? Får inte ihop det. Om stenarna kostar 35:-, 82:60 och 100:-/st får man i nämnd ordning om han handlar
för 35000:- 1000 424 och 350 stenar. Om man staplar dessa (vi hoppar över fogarn, och sågar enl. ditt förslag) får man en yta på c:a 66,5 m2 med 35 cm sten och en yta på 47,53 m2 för den billigare 40 cm stenen och 39,2 m2 för den dyrare. Mina beräkningar säger då att en väggyta på 140 m2 bör hamna på 73700:- för 35 cm 103100:- för 40 cm och 125000:- för DSM.
Såg att ByggMax sålde en sten 19x19x59 för 19,95. Vad tror Du om att köra med dessa i dubbla rader. Skulle då kunna få upp dessa 140 m2 vägg för 49850:- + bruk till fog. Kunde dock inte se någor spår i blocken för att lägga i armeringsjärn. Frågan är om det är nödvändigt? Kanske skulle man kunna sära på stenarna då man murar 5-10 cm och gjuta och armera emellan. Idiotiskt? (Måste erkänna att jag är såld på ditt förslag att såga, och s.a.s få gratis innerväggar.)
Har jag missat något? Får inte ihop det. Om stenarna kostar 35:-, 82:60 och 100:-/st får man i nämnd ordning om han handlar
för 35000:- 1000 424 och 350 stenar. Om man staplar dessa (vi hoppar över fogarn, och sågar enl. ditt förslag) får man en yta på c:a 66,5 m2 med 35 cm sten och en yta på 47,53 m2 för den billigare 40 cm stenen och 39,2 m2 för den dyrare. Mina beräkningar säger då att en väggyta på 140 m2 bör hamna på 73700:- för 35 cm 103100:- för 40 cm och 125000:- för DSM.
Såg att ByggMax sålde en sten 19x19x59 för 19,95. Vad tror Du om att köra med dessa i dubbla rader. Skulle då kunna få upp dessa 140 m2 vägg för 49850:- + bruk till fog. Kunde dock inte se någor spår i blocken för att lägga i armeringsjärn. Frågan är om det är nödvändigt? Kanske skulle man kunna sära på stenarna då man murar 5-10 cm och gjuta och armera emellan. Idiotiskt? (Måste erkänna att jag är såld på ditt förslag att såga, och s.a.s få gratis innerväggar.)
Det är inte mycket som stämmer i det du påstår. Hur många våningar man kan bygga med respektive material har helt enkelt att göra med materialets densitet. Du kan bygga 5-våningshus med lättbetong, men det är väl inget argument för den vanlige småhusbyggaren. Dessutom, borde det vara självklart att ju högre densitet desto sämre isoleringsförmåga, eller hur?jawen skrev:
Så, om man tar leca och lättbetong i "standardutförande", så isolerar lättbetong dubbelt så bra som leca. Det finns att läsa i produktblad, om man vill göra sig besväret.
Vilka "fallgropar" finns det med lättbetong?
Isolde:
Känns lite som du inte läst tråden ordentligt utan slungar ur dig något baserat bara på en viss del i tråden fasten allt hör ihop.
Och sean börja med "Det är inte mycket som stämmer i det du påstår"
Så då menar du att man kan bygga lika högt och tungt med Leca/Lättklinker och lättbetong i standardutförande då ? ??, för det var ju den informationen jag skrev om, när vi pratar om vanliga bostadshus och mig veterligen är ju Lättklinker i grundutförande 3 mpa medans Lättbetong bara har 2 mpa hållfasthet, du kan allstå bygga högre med Leca/lättklinker i orginalutförande.
Jag har inte nämnt olika densiteter och att man kan "köpa till fördyrande=specialblock" i detta sammanhang då det är orelevant då det inte varit auktuellt.
Sen pratar du bara om isoleringsförmåga för lättbetongen, och nämner dubbelt så bra värden.
Då säger jag att du far med osanning, för vi pratar om enegriuppvärmningskostnad totalt i verkligheten och inte bara isoleringsförmåga, och samtliga tester av energiförbrukning vad gäller 400mm Leca/lättklinkerhus har visat en mycket låg energiförbrukning i klass med 45-55kv/m år.
Huset som lättbetongssäljarna skryter med i reklamen drar 69 Kw/m år d.v.s. 30% mer än Leca/lättklinkerhuset
Så summa sumarum i slutänden kanske inte bara isoleringsförmåga/densitet spelar in, då borde nog siffrorna varit omvända till lättbetongens fördel.
Sedan har jag läst många inlägg från dig isolde, och jag uppskattar verkligen din breda kunskap bara så att du vet ,-)
Sen det här med att det finns flera fallgropar om man bygger med lättbetong det står jag fast vid.
Alla vill ju ha ett hus uppbyggt så fort som möjligt, fukt i byggmaterial är vårat största byggproblem, rengnar det dessutom under bygget så absorberas mängder med vatten.
Lättbetongen absorberar massor och kan behöva mer än ett år för att torka upp, men långt innan dett lägger man på fasadputs, mattor/trägolv målar väggar, isolerar och dyligt så det ökar riskerna att bygga i lättbetong.
Sedan kommer till och från dålig vidhäfting vid limningen av blocken, som i många fall har inneburit allvarliga åtgärder (.Detta händer aldrig vid murning av leca/lättklinkers)
Spickor både längs innerväggar och i uytterväggar är klart vanligare på lättbetong än Leca/lättklinkers ( händer heller nästan aldrig vid lecabygge )
Kort och gott igen, det finns helt enkelt fler fallgropar om man uppför ett lättbetongshus= mer chans att få problem.
Statens provningsanstalt ( SP ) skrev om lättbetongen att det fans inte ett värre material att välja vad gäller fuktabsorbering och senare urtorkning i över ett år.
MvH Jawen
Känns lite som du inte läst tråden ordentligt utan slungar ur dig något baserat bara på en viss del i tråden fasten allt hör ihop.
Och sean börja med "Det är inte mycket som stämmer i det du påstår"
Så då menar du att man kan bygga lika högt och tungt med Leca/Lättklinker och lättbetong i standardutförande då ? ??, för det var ju den informationen jag skrev om, när vi pratar om vanliga bostadshus och mig veterligen är ju Lättklinker i grundutförande 3 mpa medans Lättbetong bara har 2 mpa hållfasthet, du kan allstå bygga högre med Leca/lättklinker i orginalutförande.
Jag har inte nämnt olika densiteter och att man kan "köpa till fördyrande=specialblock" i detta sammanhang då det är orelevant då det inte varit auktuellt.
Sen pratar du bara om isoleringsförmåga för lättbetongen, och nämner dubbelt så bra värden.
Då säger jag att du far med osanning, för vi pratar om enegriuppvärmningskostnad totalt i verkligheten och inte bara isoleringsförmåga, och samtliga tester av energiförbrukning vad gäller 400mm Leca/lättklinkerhus har visat en mycket låg energiförbrukning i klass med 45-55kv/m år.
Huset som lättbetongssäljarna skryter med i reklamen drar 69 Kw/m år d.v.s. 30% mer än Leca/lättklinkerhuset
Så summa sumarum i slutänden kanske inte bara isoleringsförmåga/densitet spelar in, då borde nog siffrorna varit omvända till lättbetongens fördel.
Sedan har jag läst många inlägg från dig isolde, och jag uppskattar verkligen din breda kunskap bara så att du vet ,-)
Sen det här med att det finns flera fallgropar om man bygger med lättbetong det står jag fast vid.
Alla vill ju ha ett hus uppbyggt så fort som möjligt, fukt i byggmaterial är vårat största byggproblem, rengnar det dessutom under bygget så absorberas mängder med vatten.
Lättbetongen absorberar massor och kan behöva mer än ett år för att torka upp, men långt innan dett lägger man på fasadputs, mattor/trägolv målar väggar, isolerar och dyligt så det ökar riskerna att bygga i lättbetong.
Sedan kommer till och från dålig vidhäfting vid limningen av blocken, som i många fall har inneburit allvarliga åtgärder (.Detta händer aldrig vid murning av leca/lättklinkers)
Spickor både längs innerväggar och i uytterväggar är klart vanligare på lättbetong än Leca/lättklinkers ( händer heller nästan aldrig vid lecabygge )
Kort och gott igen, det finns helt enkelt fler fallgropar om man uppför ett lättbetongshus= mer chans att få problem.
Statens provningsanstalt ( SP ) skrev om lättbetongen att det fans inte ett värre material att välja vad gäller fuktabsorbering och senare urtorkning i över ett år.
MvH Jawen
Janne_L
Din uträkning stämmer, men du får ju innerväggar på köpet om du sågar 35cm blocket på längden, det får du inte med NC-blocket eller DSM.
För dom måste man köpa till för innerväggar på DSM och NC-blockens alternativ, så det blir väl ca 1100 st block till.
Och summan jag har skrivit har varit med bruk samt lite armering inkl i totalpriserna.
Byggmax säljer 19x19x59 för 19.95 och det är sjuk billigt, tillverkningskostnaden för ett 19x19x59 på fabrik är 14.96 kr så dessa har dom ingen vinst alls på, men dom hoppas att sälja andra saker som folk behöver ( vi kallar det dragplåster )
Sedan behöver man sällan armera när man murar ovan mark, men skulle din konstrutionsingenjör ha med det på ritningen så får du köpa ut ett par pallar från en leverantör så har spår på ovansidan.
Skulle jag mura 2 lager med 19X19X59 så skulle nog jag försöka få 10mm cellplast mellan lagren, och fixera med någon plast-krämla relativt tätt.
Den lösningen kunde nog bli riktigt enegrisnål om du gör allt ordentligt, du kanske du kan garva när elräkningen kommer ,-)
Min kompis bode i det första 400mm leca huset, och det var ändå fullmurat på 124 kvm och elräkningen var bara 6000kr/år
MvH Jawen
Din uträkning stämmer, men du får ju innerväggar på köpet om du sågar 35cm blocket på längden, det får du inte med NC-blocket eller DSM.
För dom måste man köpa till för innerväggar på DSM och NC-blockens alternativ, så det blir väl ca 1100 st block till.
Och summan jag har skrivit har varit med bruk samt lite armering inkl i totalpriserna.
Byggmax säljer 19x19x59 för 19.95 och det är sjuk billigt, tillverkningskostnaden för ett 19x19x59 på fabrik är 14.96 kr så dessa har dom ingen vinst alls på, men dom hoppas att sälja andra saker som folk behöver ( vi kallar det dragplåster )
Sedan behöver man sällan armera när man murar ovan mark, men skulle din konstrutionsingenjör ha med det på ritningen så får du köpa ut ett par pallar från en leverantör så har spår på ovansidan.
Skulle jag mura 2 lager med 19X19X59 så skulle nog jag försöka få 10mm cellplast mellan lagren, och fixera med någon plast-krämla relativt tätt.
Den lösningen kunde nog bli riktigt enegrisnål om du gör allt ordentligt, du kanske du kan garva när elräkningen kommer ,-)
Min kompis bode i det första 400mm leca huset, och det var ändå fullmurat på 124 kvm och elräkningen var bara 6000kr/år
MvH Jawen
Om man överväger att bygga med lättbetong bör man verkligen vara medveten om de fuktrelaterade frågor som tagits upp i tråden.
Tyvärr visar det sig ofta att kunskapen i branchen rörande detta dog ut när Ytong lade ner den svenska verksamheten.
Ett lättbetongblock/element med densiteten 450kg/m3 väger 600kg/m3 vid leverans. I en normal villa skall alltså ungefär 10m3 vatten torkas ut ur materialet.
Hanterar man inte denna enorma mängd vatten med största försiktighet blir det lätt problem.
Vad skall man då tänka på för att lyckas med bygget?
- Bygg under väderskydd. Även korta stunder med fritt vatten på betongen påverkar uttorkningstiden i avsevärd grad.
- Se till att diffusionstätningen upp till vinden/paralelltaket utförs minutiöst! Tänk verkligen till vid genomföringar så att de blir bomtäta. Misslyckas detta eller om takkonstruktionen står exponerad för länge kommer råspont och reglar att mögla kraftigt.
- Se till att snabbt få igång ett bra torkklimat. Om det är värme eller avffuktning som krävs avgörs av årstid. Notera dock att fukten måste transporteras bort, så enbart värme i ett oventilerat hus leder ingenstans.
- Montera inte MDF-socklar/ täta snickerier mot lättbetongen innan fuktkvoten kommit ner till 15% på 5cm djup (gäller ytterväggar 365mm)
Om organiskt material måste monteras mot fuktig lättbetong måste man skydda den med någon form av diffusionsspärr. Exempelvis kan man rolla våtrumsfuktspärr bakom kökssnickerier och montera en plastfolie bakom golvsocklarna.
- Var medveten om att energiförbrukningen i huset kommer att vara fördubblat sett över de 3 först åren huset bebos då vattenmängden i konstruktionen försämrar isolerförmågan och kostar energi att torka ut.
- Försäkra dig om att limmet mellan blocken verkligen fyller ut och har fått fäste. Detta gäller framförallt vägghöga element.
- Kontrollera infästningen av taket, så att det inte riskerar att lyfta pga att det endast fästs i det översta skiftet block.
Om limmet ej fungerar som tänkt utgör detta skift inget större hinder för taket pga låg densitet (när det torkat).
- Täta fogarna mellan blocken noga för att förhindra lufdrag mellan golv och vägg.
- Provtryck huset och sök otätheter i väggelement och diffspärr innan färdigställande.
Slutligen vill jag påpeka att jag gärna skulle ha ett lättbetonghus själv, men jag är inte säker på att jag skulle våga beställa ett nyckelfärdigt. . .
/Dadid
Tyvärr visar det sig ofta att kunskapen i branchen rörande detta dog ut när Ytong lade ner den svenska verksamheten.
Ett lättbetongblock/element med densiteten 450kg/m3 väger 600kg/m3 vid leverans. I en normal villa skall alltså ungefär 10m3 vatten torkas ut ur materialet.
Hanterar man inte denna enorma mängd vatten med största försiktighet blir det lätt problem.
Vad skall man då tänka på för att lyckas med bygget?
- Bygg under väderskydd. Även korta stunder med fritt vatten på betongen påverkar uttorkningstiden i avsevärd grad.
- Se till att diffusionstätningen upp till vinden/paralelltaket utförs minutiöst! Tänk verkligen till vid genomföringar så att de blir bomtäta. Misslyckas detta eller om takkonstruktionen står exponerad för länge kommer råspont och reglar att mögla kraftigt.
- Se till att snabbt få igång ett bra torkklimat. Om det är värme eller avffuktning som krävs avgörs av årstid. Notera dock att fukten måste transporteras bort, så enbart värme i ett oventilerat hus leder ingenstans.
- Montera inte MDF-socklar/ täta snickerier mot lättbetongen innan fuktkvoten kommit ner till 15% på 5cm djup (gäller ytterväggar 365mm)
Om organiskt material måste monteras mot fuktig lättbetong måste man skydda den med någon form av diffusionsspärr. Exempelvis kan man rolla våtrumsfuktspärr bakom kökssnickerier och montera en plastfolie bakom golvsocklarna.
- Var medveten om att energiförbrukningen i huset kommer att vara fördubblat sett över de 3 först åren huset bebos då vattenmängden i konstruktionen försämrar isolerförmågan och kostar energi att torka ut.
- Försäkra dig om att limmet mellan blocken verkligen fyller ut och har fått fäste. Detta gäller framförallt vägghöga element.
- Kontrollera infästningen av taket, så att det inte riskerar att lyfta pga att det endast fästs i det översta skiftet block.
Om limmet ej fungerar som tänkt utgör detta skift inget större hinder för taket pga låg densitet (när det torkat).
- Täta fogarna mellan blocken noga för att förhindra lufdrag mellan golv och vägg.
- Provtryck huset och sök otätheter i väggelement och diffspärr innan färdigställande.
Slutligen vill jag påpeka att jag gärna skulle ha ett lättbetonghus själv, men jag är inte säker på att jag skulle våga beställa ett nyckelfärdigt. . .
/Dadid
Jag har tänkt bygga med isolerade lecablock i Skåne.
Här nere är det sällan minusgrader men däremot blåser det som %#¤¤%¤#%.
Skall jag förstå det som att isolerade lecablock stänger fukten inne, och att vanliga lecablock inte är speciellt vindtåliga?
Här nere är det sällan minusgrader men däremot blåser det som %#¤¤%¤#%.
Skall jag förstå det som att isolerade lecablock stänger fukten inne, och att vanliga lecablock inte är speciellt vindtåliga?