Råd inför byte till LVVP
Vi har precis flyttat in i ett hus som värmts upp med en vedpanna, men pannan läcker så vi hade tänkt sätta in en LVVP nu ganska omgående. Jag har dålig koll på vad som behövs för att köra ett luft/vatten-system och det är rätt svårt att sätta sig in i all teknik så jag behöver lite hjälp med ett gäng frågor nu såhär innan jag kontaktar installatörer.
Lite bakgrund: Huset är ett lättbetonghus på 96kvm med lika stor källare som ligger i Skåne. Pannan har 2x500L acktankar och det finns även en 6kW elpatron och en 120L varmvattenberedare i ena tanken. Det finns ingen shuntautomatik utan bara handshunt. Vi hade tänkt ha värme på i större delen av källaren för att använda som arbetsrum och liknande, plus att det nog kommer att behövas för källarklimatet eftersom spillvärmen från pannan försvinner.
Vad behövs egentligen för ett LVVP-system? Vi hade ju gärna haft lite mer kvar av renoveringsbudgeten till annat, så jag undrar om det går att koppla utedelen direkt till den ena tanken med beredare i så länge och kanske skaffa nytt senare, eller behöver man både ute- och innedel? Jag föreställer mig att det blir billigare med det första alternativet, men då måste väl pumpen hela tiden göra 65gradigt vatten till varmvattnet och det kanske inte är bra. Är alternativet att köra tankarna till skroten och skaffa en ny innerdel också som har beredare, elpatron och styrning och allt? Hur mycket kan detta tänkas öka priset?
Sen blir jag inte riktigt klok på om det är vanligast med en pump som kör ut vatten i utedelen eller om det är vanligast med annat medium i utedelen. Finns den någon fördel endera hållet, mer än att en pump med vatten i utedelen kan frysa. Är en utedel med vatten i samma sak som en Monoblock-pump?
Jag undrar även vilken effekt jag jag kommer behöva på pumpen i runda slängar. Det är svårt att sätta sig in i detta eftersom det finns fler än en effektsiffra som anges av någon anledning som är svårbegriplig, och måtten på verkningsgrad verkar vara en helt egen esoterisk vetenskap. Vi är hursom två vuxna och två barn, och vill värma upp både bottenvåningen och källaren. Förra ägaren visste inte hur mycket ved han gjorde av med då han hade egen skog och bara åkte och hämtade mer när det behövdes men han höftade till med 20kbm/år för energibesiktningen, men det måste finnas många liknade hus så jag tänkte om det fanns andra med liknande förutsättningar som vi.
Hoppas att jag kan få svar på några av dessa frågor så jag vet lite mer vad jag ska läsa vidare på och så.
Tack på förhand
Johan
Lite bakgrund: Huset är ett lättbetonghus på 96kvm med lika stor källare som ligger i Skåne. Pannan har 2x500L acktankar och det finns även en 6kW elpatron och en 120L varmvattenberedare i ena tanken. Det finns ingen shuntautomatik utan bara handshunt. Vi hade tänkt ha värme på i större delen av källaren för att använda som arbetsrum och liknande, plus att det nog kommer att behövas för källarklimatet eftersom spillvärmen från pannan försvinner.
Vad behövs egentligen för ett LVVP-system? Vi hade ju gärna haft lite mer kvar av renoveringsbudgeten till annat, så jag undrar om det går att koppla utedelen direkt till den ena tanken med beredare i så länge och kanske skaffa nytt senare, eller behöver man både ute- och innedel? Jag föreställer mig att det blir billigare med det första alternativet, men då måste väl pumpen hela tiden göra 65gradigt vatten till varmvattnet och det kanske inte är bra. Är alternativet att köra tankarna till skroten och skaffa en ny innerdel också som har beredare, elpatron och styrning och allt? Hur mycket kan detta tänkas öka priset?
Sen blir jag inte riktigt klok på om det är vanligast med en pump som kör ut vatten i utedelen eller om det är vanligast med annat medium i utedelen. Finns den någon fördel endera hållet, mer än att en pump med vatten i utedelen kan frysa. Är en utedel med vatten i samma sak som en Monoblock-pump?
Jag undrar även vilken effekt jag jag kommer behöva på pumpen i runda slängar. Det är svårt att sätta sig in i detta eftersom det finns fler än en effektsiffra som anges av någon anledning som är svårbegriplig, och måtten på verkningsgrad verkar vara en helt egen esoterisk vetenskap. Vi är hursom två vuxna och två barn, och vill värma upp både bottenvåningen och källaren. Förra ägaren visste inte hur mycket ved han gjorde av med då han hade egen skog och bara åkte och hämtade mer när det behövdes men han höftade till med 20kbm/år för energibesiktningen, men det måste finnas många liknade hus så jag tänkte om det fanns andra med liknande förutsättningar som vi.
Hoppas att jag kan få svar på några av dessa frågor så jag vet lite mer vad jag ska läsa vidare på och så.
Tack på förhand
Johan
Han angav huset befinner sig i Skåne, men drunknar kanske i all text.
Lättbetong, är det sådan som avger radongas? Då kanske det är kraftig ventilation.
Vad är det för ventilation i huset? Ingenting sägs om vad det är för ventilationssystem i huset.
Lättbetong, är det sådan som avger radongas? Då kanske det är kraftig ventilation.
Vad är det för ventilation i huset? Ingenting sägs om vad det är för ventilationssystem i huset.
Monoblock menas att kompressorns köldbärare(gas/kondensat) håller sig helt i utedelen.
Split menas att köldbäraren(gas/kondensat) cirkulerar mellan utedel och innedel.
Josth, det innebär väl att det inte behövs en dyrare kyltekniker för att installera en monoblock, utan vanlig rörmokare räcker. Detta eftersom på en monoblock har utedelens kompressorkrets redan fyllts på fabrik med köldbärare. Alltså inget slabbande med köldbärare på installationsplatsen.
Split menas att köldbäraren(gas/kondensat) cirkulerar mellan utedel och innedel.
Josth, det innebär väl att det inte behövs en dyrare kyltekniker för att installera en monoblock, utan vanlig rörmokare räcker. Detta eftersom på en monoblock har utedelens kompressorkrets redan fyllts på fabrik med köldbärare. Alltså inget slabbande med köldbärare på installationsplatsen.
Redigerat:
Precis, med split-modeller måste även en kyltekniker finnas med vid installationen som därmed blir lite dyrare. COP brukar däremot vara aningen högre om det är bara vatten mellan ute- och innerdel. "Monoblock" är med vatten till utedelen och en komplett värmepump med styrsystem i utedelen eller ansluten till utedelen. Det vanligaste är däremot en utedel med vattenanslutning utan något styrsystem alls kopplat till en kompatibel innerdel som har både varmvattenberedare och styrsystem och ibland också volymtank inbyggd.
Tänker mig också att det blir mer strul med EU:s kommissionärer som alla vill utmärka sig på något sätt för att sitta kvar en omgång till om man väljer en splitmaskin. Det är större mängd köldmedia i en sådan.
Nu börjar man snacka om propan som väl ger mer slitage på kompressorn än vanligt R32.
Politisk korruption kan vi inte värja oss mot, det är sydeuropa som bestämmer.
Känns som ett säkrare kort att satsa på en maskin som tar vattnet till utsidan och har styrsystemet på insidan.
CTC ägs nu av Nibe så då är det väl nästan bara Nibe kvar att välja på. Termia verkar vara på fallrepet och permitterar folk.
Ringde en lokal installatör för Nibe. "Kommer och tittar på det nästa vecka", Har inte hört av sig på två månader så kanske har mycket jobb
Nu börjar man snacka om propan som väl ger mer slitage på kompressorn än vanligt R32.
Politisk korruption kan vi inte värja oss mot, det är sydeuropa som bestämmer.
Känns som ett säkrare kort att satsa på en maskin som tar vattnet till utsidan och har styrsystemet på insidan.
CTC ägs nu av Nibe så då är det väl nästan bara Nibe kvar att välja på. Termia verkar vara på fallrepet och permitterar folk.
Ringde en lokal installatör för Nibe. "Kommer och tittar på det nästa vecka", Har inte hört av sig på två månader så kanske har mycket jobb
Jag har en Panasonic Luft/vatten VP monoblock och bor i Östergötland till mitt tegelhus (90kvm) med källare på 90kvm. Värmer både bostadsvåning och källare.
Har som sagt en Panasonic LVVP som är på 9kW TCAP (monoblock )
Isoleringen i kåken är bara 8-9cm i väggarna och 20cm på innertaket.
Den klarar att ge tillräcklig med värme ned till -14C (i dygns snitt temperatur) iaf.
Har inte haft nån snitt temperatur som varit kallare än så
Då kör jag med 50C i framledning från LVVP:n
Har också en AckTank fast bara på 500L och en Termomatic shutautomatik
COP för de dagar som har varit kallare än -7C (8st på två år) är 2.8
COP för dagar mellan +1C och -7C (120st) är 3.75
På sommaren värmer jag poolen från LVVPn via AckTank och ytterligare en värmeväxlare. Då har jag en COP på 6.7
Har som sagt en Panasonic LVVP som är på 9kW TCAP (monoblock )
Isoleringen i kåken är bara 8-9cm i väggarna och 20cm på innertaket.
Den klarar att ge tillräcklig med värme ned till -14C (i dygns snitt temperatur) iaf.
Har inte haft nån snitt temperatur som varit kallare än så
Då kör jag med 50C i framledning från LVVP:n
Har också en AckTank fast bara på 500L och en Termomatic shutautomatik
COP för de dagar som har varit kallare än -7C (8st på två år) är 2.8
COP för dagar mellan +1C och -7C (120st) är 3.75
På sommaren värmer jag poolen från LVVPn via AckTank och ytterligare en värmeväxlare. Då har jag en COP på 6.7
Ja just det glömde skriva det. Huset är byggt 56. Huset har självdrag (igen radon) och har orginalfönster/dörrar och isoleringen på vinden ser ut att vara orginal (glasfibermattor)A Arnodt skrev:
Spännande! Det låter ju väldigt snarligt mitt hus! Hoppas du orkar svara på lite frågor.M MrDizzy skrev:
Hur varmt håller du i källaren och har du isolerat källaren något? Hur reglerar du temp i källaren? Har du rumsgivare där? Vill gärna hålla 20 grader även på sommaren och är rädd att källaren inte får värme under sommaren om jag sätter rumsgivaren i boningsdelen av huset.
Har du varmvattenberedare och elpatron i acktanken eller har du de grejerna någon annanstans? Eller kör du kanske värmepumpen enbart på radiatorslingan?
Vad kan det finnas för nackdelar med att köra pumpen mot ena tanken? Vad kan det tänkas skilja i runda slängar kostnadsmässigt mellan en monoblock mot tanken och ett komplett system med inne och utedel?J Josth skrev:
Jag bytte ut en pelletsanläggning mot en Mitsubishi Luft/vatten för 3 år sedan, jag kunde inte behålla någon tank så gick på komplett installation och det funkar så himla bra och snålt. Mitsubishi har en ”fjärrkontroll”, en trådlös givare som man sätter på lämpligt ställe i huset så fixar maskinen resten. Förstärkte även värmen med en fläktkonvektor i källaren för att kompensera brännaren. Så skönt att slippa bära pellets och slippa allt damm och skit också. Har ca 180 m2 bostadsyta och lika mycket biyta.
Lite sent svar kanske, haft semester och inte loggat in på BH utan spenderat tiden med att slappa, renovera och hitta på saker med ungarna.E Essel skrev:
Det finns 3 vattenburna element modell större i källaren förutom pannrummet
Elementen plus värmestrålning från källartaket håller det ca 5C kallare i källaren på vintern än på bostadsvåningen. (som då blir ca 17C då jag har 22-23C inne på vintern)
Reglerar inte värmen alls i källaren , nu i år har det varit 23C under sommaren.
Dock så har jag nu under semestern kopplat in golvvärme i ett av rummen i källaren för att kunna värma till 20C under vintern då en av grabbarna ville ha det rummet som sitt.
Kör LVVP till AckTank med varmvattenslinga.
Från AckTanken plockas då via shutautomatik ut husvärmen samt att varmvattenslingan förvärmer varmvattnet innan det går till en 200L VVB som står bredvid och håller varmvattnet 75C hela tiden.
samt på sommaren som sagt plockar ut värme från AckTanken till poolen.