Det blir precis samma effekt på leca eller andra cementburna material när de utsätts för konstant blöt omgivning. Det är därför det finns platon och andra fuktskydd! Skall man ha en vattentålig cementburen produkt får man gå på undervattensbetong eller liknande och inte ens de klarar det för evigt.
Har man bara rätt fuktskydd så funkar lättbetong precis lika bra under mark som leca eller cementblock.
Honken
Har man bara rätt fuktskydd så funkar lättbetong precis lika bra under mark som leca eller cementblock.
Honken
Nu surar du i nattmössan lite Honken_byggare ;-)
Du skriver: Oavsett vilket material så är inte damm och smuts att rekomendera på blocken innan putsning.
Hur kan du säga så ?, jag har aldrig varit med om att man behövt damma av Leca/Lättklinker innan putsning, men Lättbetong måste man alltid borsta av.
Sen måste alla dina antaganden du uttalar dig om vara gjorda med Thermo-leca d.v.s leca med cellplastkärna i mitten, jag har inte ens nämnt dom blocken, utan jag pratade om 400mm Leca och i detta fallet DSM-block som är massiva.
Man torrstaplar dom så man använder inte ens bruk, därav kan man jobba mitt i vintern, sen kan jag också nämna att bruken är helt olika vad gäller lättbetong och Lättklinker/Leca.
När man "murar" lättbetong kallar dom det elementlim, limmet är baserat på sulfatresistent cement, och när man murar Lättklinker/Leca heter det murbruk A, B eller C bruk som är murcement i, dessutom innehåller redan t.e.x Finja´s A bruk medel som t.o.m möjliggör murning på vintern.
Sen är självklart båda materialen kapilärsugande, men med lättklinker/Leca så upphör den effekten vid 11-12cm och då fortsätter lättbetongen att kapilärsuga.
Om du jobbat med dessa produkter så vet du att det är ungefär som att jämföra en knäckemacka och en tvättsvamp.
Jag har heller inte sagt att det bara går att putsa med STO puts, jag skrev att många lättbetongssäljare rekomenderar detta ( väsentlig skillnad )
Och värmelagringen jag skrev om gällde också dom 400mm massiva lättklinker-block, bygger du 2 exact lika stora hus så väger lättklinkerhuset nästan dubbel så mycket och den kan därmed lagra och återge dubbel så mycket värme.
Sen har du helt fel i att lättbetong klarar konstant/långvarig fukt, lättbetong är uppbyggd av vatten/sand och kalk varav kalk är bindemedlet, kalket lakas ur vid konstant/långvarig fukt så därför är det precis som Peter.Holm säger : där har man kunnat kratsa ur Ytongen med handen, ungefär som i sand:.
Lättklinker däremot är bränd lera och har hydrauliskt bindemedlet, så dom passar utmärkt för att ha i konstan/långvarig fukt, du kan gräva ner ett leca-block i jorden ett par år och ta upp den igen, den är precis lika hel och stark som innan.
Honken_byggare:
Inge ont menat, men du bör nog vara lite försiktigare med dina uttalanden, tänk på att människor på forum ofta gör det som rekomenderas där.
MvH John
Du skriver: Oavsett vilket material så är inte damm och smuts att rekomendera på blocken innan putsning.
Hur kan du säga så ?, jag har aldrig varit med om att man behövt damma av Leca/Lättklinker innan putsning, men Lättbetong måste man alltid borsta av.
Sen måste alla dina antaganden du uttalar dig om vara gjorda med Thermo-leca d.v.s leca med cellplastkärna i mitten, jag har inte ens nämnt dom blocken, utan jag pratade om 400mm Leca och i detta fallet DSM-block som är massiva.
Man torrstaplar dom så man använder inte ens bruk, därav kan man jobba mitt i vintern, sen kan jag också nämna att bruken är helt olika vad gäller lättbetong och Lättklinker/Leca.
När man "murar" lättbetong kallar dom det elementlim, limmet är baserat på sulfatresistent cement, och när man murar Lättklinker/Leca heter det murbruk A, B eller C bruk som är murcement i, dessutom innehåller redan t.e.x Finja´s A bruk medel som t.o.m möjliggör murning på vintern.
Sen är självklart båda materialen kapilärsugande, men med lättklinker/Leca så upphör den effekten vid 11-12cm och då fortsätter lättbetongen att kapilärsuga.
Om du jobbat med dessa produkter så vet du att det är ungefär som att jämföra en knäckemacka och en tvättsvamp.
Jag har heller inte sagt att det bara går att putsa med STO puts, jag skrev att många lättbetongssäljare rekomenderar detta ( väsentlig skillnad )
Och värmelagringen jag skrev om gällde också dom 400mm massiva lättklinker-block, bygger du 2 exact lika stora hus så väger lättklinkerhuset nästan dubbel så mycket och den kan därmed lagra och återge dubbel så mycket värme.
Sen har du helt fel i att lättbetong klarar konstant/långvarig fukt, lättbetong är uppbyggd av vatten/sand och kalk varav kalk är bindemedlet, kalket lakas ur vid konstant/långvarig fukt så därför är det precis som Peter.Holm säger : där har man kunnat kratsa ur Ytongen med handen, ungefär som i sand:.
Lättklinker däremot är bränd lera och har hydrauliskt bindemedlet, så dom passar utmärkt för att ha i konstan/långvarig fukt, du kan gräva ner ett leca-block i jorden ett par år och ta upp den igen, den är precis lika hel och stark som innan.
Honken_byggare:
Inge ont menat, men du bör nog vara lite försiktigare med dina uttalanden, tänk på att människor på forum ofta gör det som rekomenderas där.
MvH John
Hejjawen skrev:
Forumet ska ses som ett ställe där man söker information, tips och ideer.
Ju mer information, tips och ideer som tillkommer destå bättre.
Sedan är det upp till var och en att avgöra vad som är rätt/fel samt vad som passar bäst för en själv.
Det klarar nog de flesta medlemmarna av, eller???
Said
Jomen då är det extra bra att någon (jawen i detta fall) uppmärksammar läsarna på att det finns andra åsikter (helt politsikt korrekt skrev jag andra åsikter inte sanna, för det överlåter jag till alla läsare här att själv avgöra).
Hej John
Det jag menar med "Oavsett vilket material så är inte damm och smuts att rekomendera på blocken innan putsning." är att även lecablock kan bli nersmutsade. Jag var på ett stallbygge hos en bonde och det blåste så mycket jord från åkrarna att vi fick faktisk borsta och tvätta av väggen innan putsning. Sen är ju frågan hur jobbigt det är att dra ett varv med piasavan om det behövs innan man skall till att putsa. I mitt fall så stod huset oputsat i 7-8 månader så här var inget damm eller så kvar på fasaden utan det putsades utan någon borstning. Inget bygge är det andra exakt likt så man får ju se till varje projekt för sig.
Jag missuppfattade dig när det gäller blocken jag trodde du pratade om isoleca. Sorry. Även om man kan lägga ner lekablock i jorden så är de inte för evigt. Faktum är att även lecablockets livslängd förkortas kraftigt vid ständig fukt, och som jag sa så tål olika sorters cement eller kalkprodukter olika mycket fukt så oavsett material bör de skyddas från det.
Det du skrev om att blocken torrstaplas har jag aldrig varit med om ute på byggena. I o för sig några år sen jag sadlade om från murare/betongare. Hur får man det att hänga ihop? Kan du beskriva byggnadssättet? Det närmaste jag varit med om är att stötfogarna inte har bruk. Det går faktiskt att mura/limma på vintern ner till någon eller några minus med tillsatser i bruket, men min erfarenhet säger att det inte blir riktigt lika bra, framförallt kan man inte mura lika många skift i ett sträck då det tar längre tid innan det börjar bränna.
Jag har inte påstått att lb tål konstant fukt! Det jag skrev var att med rätt fuktskydd funkar lb lika bra under mark som leca, och det jag syftade på var att hållfasthetsmässigt är det ingen skillnad med rätt konstruerad vägg. Det är väl inga vanliga byggnadsprodukter som mår bra av konstant fuktpåkänning. Alla material har olika tålighet mot fukt varav stenprodukter hör till de bättre!
Visst är det som du säger att ju tyngre material desto mer värme lagras. Men när det gäller värmelagring är det en jättesvår fråga att besvara rakt upp och ner som jag sa. Det är så många faktorer som spelar in och det finns flera olika teorier på hur det funkar. Vi märker av detta med värmelagring på så sätt att det blir en jämnare värme i huset, men vi märker också av det i slutet på sommaren när all sten är uppvärmd att det inte känns så svalt inne som det annars gör under sommaren i ett stenhus.
I torpargrunden och potatiskällaren har jag faktiskt också vanlig leca och det beror på att det klarar större laster vid mindre tjocklek på blocken.
Jag förespråkar varken det ena eller det andra konstruktionssättet, men jag förespråkar stenhus när man vill ha en putsad fasad.
Mvh Honken
Det jag menar med "Oavsett vilket material så är inte damm och smuts att rekomendera på blocken innan putsning." är att även lecablock kan bli nersmutsade. Jag var på ett stallbygge hos en bonde och det blåste så mycket jord från åkrarna att vi fick faktisk borsta och tvätta av väggen innan putsning. Sen är ju frågan hur jobbigt det är att dra ett varv med piasavan om det behövs innan man skall till att putsa. I mitt fall så stod huset oputsat i 7-8 månader så här var inget damm eller så kvar på fasaden utan det putsades utan någon borstning. Inget bygge är det andra exakt likt så man får ju se till varje projekt för sig.
Jag missuppfattade dig när det gäller blocken jag trodde du pratade om isoleca. Sorry. Även om man kan lägga ner lekablock i jorden så är de inte för evigt. Faktum är att även lecablockets livslängd förkortas kraftigt vid ständig fukt, och som jag sa så tål olika sorters cement eller kalkprodukter olika mycket fukt så oavsett material bör de skyddas från det.
Det du skrev om att blocken torrstaplas har jag aldrig varit med om ute på byggena. I o för sig några år sen jag sadlade om från murare/betongare. Hur får man det att hänga ihop? Kan du beskriva byggnadssättet? Det närmaste jag varit med om är att stötfogarna inte har bruk. Det går faktiskt att mura/limma på vintern ner till någon eller några minus med tillsatser i bruket, men min erfarenhet säger att det inte blir riktigt lika bra, framförallt kan man inte mura lika många skift i ett sträck då det tar längre tid innan det börjar bränna.
Jag har inte påstått att lb tål konstant fukt! Det jag skrev var att med rätt fuktskydd funkar lb lika bra under mark som leca, och det jag syftade på var att hållfasthetsmässigt är det ingen skillnad med rätt konstruerad vägg. Det är väl inga vanliga byggnadsprodukter som mår bra av konstant fuktpåkänning. Alla material har olika tålighet mot fukt varav stenprodukter hör till de bättre!
Visst är det som du säger att ju tyngre material desto mer värme lagras. Men när det gäller värmelagring är det en jättesvår fråga att besvara rakt upp och ner som jag sa. Det är så många faktorer som spelar in och det finns flera olika teorier på hur det funkar. Vi märker av detta med värmelagring på så sätt att det blir en jämnare värme i huset, men vi märker också av det i slutet på sommaren när all sten är uppvärmd att det inte känns så svalt inne som det annars gör under sommaren i ett stenhus.
I torpargrunden och potatiskällaren har jag faktiskt också vanlig leca och det beror på att det klarar större laster vid mindre tjocklek på blocken.
Jag förespråkar varken det ena eller det andra konstruktionssättet, men jag förespråkar stenhus när man vill ha en putsad fasad.
Mvh Honken
Frågan om pris kan vara lite kluddig att räkna på, Det är flera faktorer som påverkar priset. När jag köpte lecan till torpargrunden köpte jag det av Beijers men fick direktleverans från fabrik med 24m lastbil med kran vilket gjorde att jag fick pallarna där jag ville ha dem och det var inkl i priset. När några här på forumet beskriver hur de får lättbetongen levererad från Celcon har det kommit med lastbil utan kran och då får man addera lite kostnader för avlastning och upplyftning av blocken. 25cm vanlig leca gav jag 18,50:-/st. När det gäller lättbetongen köpte jag det av Ytong då det fanns med fabrik i Sverige och då fick jag allt levererat med kranbil. Och priset var för alla ingående grejer till lättbetongstommen, block, balkar, golvbjälklag inkl montage, bruk, blandare, skopor mm totalt 304000 inkl moms. Oftast är det lättast att få offerter på allt än i delar.
Så begär du in offerter på bägge alternativen och helst från flera leverantörer så att du får bästa pris.
Lycka till
Mvh Honken
Så begär du in offerter på bägge alternativen och helst från flera leverantörer så att du får bästa pris.
Lycka till
Mvh Honken
Hej igen
Honken_byggare hoppas du fick mer betalt då jorddammet från åkrarna skitade ner murverket, men det måste nog varit många olyckliga faktorer som spelade in då torr jord eller andra torra material inte fastnar på lättklinkers om blocken inte är blöta, men nästa gång det drabbar någon stackars sate så hoppas jag han täcker den sidan med byggplast.
På vilket sett skulle lecablockets livslängd förkortas kraftigt vid ständig fukt ?
Dom använder t.o.m leca/lättklinkers kulor vid giggantiska badkarsliknande öppna urinuppsamlare som en del bönder har för att ta till vara på näringen i urinen från djuren( dom gödslar med den ), ser ut som burk utan lock och rymmer miljoner liter urin.
För att lukten av urinen inte ska förpesta luften i omgivningen så täcker man över urinen med ett ca 40cm tjockt lager med lecakulor, lecakulorna har visat sig absorbera nästan allt av dom farliga gaser som urin avger och lecakulorna ligger dessutom kvar i behållarna massvis med år.
Man tillför endast en ny mängd lecakulor för att man tyvärr får med sig lite av dom när man "tappar" urinen och dom hamnar ute på åkern.
Jag kan knappt tänka mig en tuffare miljö för ett material än djururin.
Sen håller jag med dig Honken_byggare, jag gillar inte heller vintertillsatser i flytande form som en del använder, det är mycket bättre att allt är blandat i torrbruket och att man använder 80 grader varmt vatten i stället.
Du skriver angående värmelagring att:
Vi märker av detta med värmelagring på så sätt att det blir en jämnare värme i huset, men vi märker också av det i slutet på sommaren när all sten är uppvärmd att det inte känns så svalt inne som det annars gör under sommaren i ett stenhus.
Håller fullständigt med dig, det är kanon med den jämna värme som stenhus ger, men det du skriver om att huset inte känns lika svalt i slutet på sommaren när all sten är uppvärmd, där är det nog en annan faktor som slår in.
Både Leca och Lättbetong har mycket bra isolerande egenskaper som gör att dom isolerar värme lika bra som kyla beroende på vad vi tillför inomhus, där vi vistas.
Jag vet inte säkert om lättbetong men Leca absorberar värme/kyla ca 12cm in i blocken både utifrån och inifrån, så lyser solen på fasaden hela dagen så värms dom ca 12 yttersta cm upp av solen, sen när det blir natt och temperaturen sjunker så strävar lecan att temeraturutjämna sig själv med utetemperaturen d.v.s bli sval igen.
Men om man däremot har mycket fönster som vi speciellt har nu för tiden , så kommer solenergin som kommer in genom fönstrerna att så småningom värma upp hela husets väggar innifrån, och på samma sett när natten kommer så temperaturutjämnar sig lecan inåt i huset och då blir det inte svalt längre eftersom den lagrade värmen läcker ut inuti huset.
Tar för lång tid att skriva allt man vill, men jag försöker ge så lättolkad info som möjligt.
Dom massiva Leca/lättklinker-Blocken är förbannat dyra, Maxit säljer ett 400 mm block som heter DSM ( det stapelbara murverket ), medans Nyström cement säljer ett 400mm block som heter NC-blocket.
Principen är samma, men man har ju alltid ett patent på stenformen därav ser dom nästan identiska ut men är "helt olika" ,-).
DSM har både en not och en spont i det gjutna Lecablocket, så man travar bara sten på sten med halvstensförskjutning, anläggningskiktet ( första varvet ) är en speciell "startsten" utan not för att kunna läggas/muras plant eller muras på ett glidskikt, sen grundar man och nätar/armerar både insida och utsida.
NC-Blocket har ingen spont utan bara en längsgående not och en kortsidenot, och så har NC-Block ett speciellt hörn-block med ett centrerat hål.
Man fixerar/murar NC-blocket genom att hälla bruk där 2 kortsidor möts ( det bildar ett hål som en liten fyrkant där ) då rinner bruket ner till underliggande block och ut ca 5-8cm åt båda sidorna, det gör att man "murar" ihop blocken på en väldigt liten yta men eftersom man gör detta i alla kortskarvar så att man får en rejäl stagning i hela konstruktionen, denna lilla punkt bildar inte en köldbrygga då den enbart är 2 cm bred och sitter 19cm in i blocket.
Sedan behöver man enbart ha armeringsmatta i putsen på utsidan inte insidan, men i.o.m att blocket saknar spont så gör det staplingen svårare och gör att man behöver mer murkunskap för att få raka väggar, DSM-blocket kan inte läggas snett då spont och not styrs in i varandra.
Priserna varierar och DSM-blocket är riktigt dyrt, riktpriset ligger på hela 133kr/st men man bör kunna pruta ner dessa till ca 100 inkl moms vid en större beställning, enda både fördelen och nackdelen i mitt tycke är den 25mm höga och 100mm breda fickan som blir kvar mellan not & spont fast blocken ligger ihop, den är till för att kunna dra elrör & dylikt i, men är också en svag punkt då det kräver mer noggranhet i att heltäta huset, skulle det vara en liten liten glipa någonstans så kan luften blåsa rakt igenom skiftet.
NC-blocket har ett riktpris på 82,50kr/st och är självklart omöjligt att få samma % sats i rabatter på, men runt 70 kr/st är rimligt vid en större beställning, NC-blocket´s fördelar är inköpspriset och att man bara behöver armera yttersidan ( = spar pengar )luftfickan som bildas endast är 2 X 2 cm, dessutom har man ju lite bruk i varje skarv så den lilla luftficka som finns där kan bara röra sig väldigt sakta upp genom väggen, och det är ju precis det man vill uppnå med "ett hus som andas".
Nackdelen är att man måste kunna mura får att få det bra.
Yttligare en fördel i mina ögon är att Nyströms cement är ett litet lokal "bygghandel" om man jämför med Maxit ( Heidelberggruppen ), och jag gynnar mycket helldre ett " litet" företag.
MvH Jawen
Honken_byggare hoppas du fick mer betalt då jorddammet från åkrarna skitade ner murverket, men det måste nog varit många olyckliga faktorer som spelade in då torr jord eller andra torra material inte fastnar på lättklinkers om blocken inte är blöta, men nästa gång det drabbar någon stackars sate så hoppas jag han täcker den sidan med byggplast.
På vilket sett skulle lecablockets livslängd förkortas kraftigt vid ständig fukt ?
Dom använder t.o.m leca/lättklinkers kulor vid giggantiska badkarsliknande öppna urinuppsamlare som en del bönder har för att ta till vara på näringen i urinen från djuren( dom gödslar med den ), ser ut som burk utan lock och rymmer miljoner liter urin.
För att lukten av urinen inte ska förpesta luften i omgivningen så täcker man över urinen med ett ca 40cm tjockt lager med lecakulor, lecakulorna har visat sig absorbera nästan allt av dom farliga gaser som urin avger och lecakulorna ligger dessutom kvar i behållarna massvis med år.
Man tillför endast en ny mängd lecakulor för att man tyvärr får med sig lite av dom när man "tappar" urinen och dom hamnar ute på åkern.
Jag kan knappt tänka mig en tuffare miljö för ett material än djururin.
Sen håller jag med dig Honken_byggare, jag gillar inte heller vintertillsatser i flytande form som en del använder, det är mycket bättre att allt är blandat i torrbruket och att man använder 80 grader varmt vatten i stället.
Du skriver angående värmelagring att:
Vi märker av detta med värmelagring på så sätt att det blir en jämnare värme i huset, men vi märker också av det i slutet på sommaren när all sten är uppvärmd att det inte känns så svalt inne som det annars gör under sommaren i ett stenhus.
Håller fullständigt med dig, det är kanon med den jämna värme som stenhus ger, men det du skriver om att huset inte känns lika svalt i slutet på sommaren när all sten är uppvärmd, där är det nog en annan faktor som slår in.
Både Leca och Lättbetong har mycket bra isolerande egenskaper som gör att dom isolerar värme lika bra som kyla beroende på vad vi tillför inomhus, där vi vistas.
Jag vet inte säkert om lättbetong men Leca absorberar värme/kyla ca 12cm in i blocken både utifrån och inifrån, så lyser solen på fasaden hela dagen så värms dom ca 12 yttersta cm upp av solen, sen när det blir natt och temperaturen sjunker så strävar lecan att temeraturutjämna sig själv med utetemperaturen d.v.s bli sval igen.
Men om man däremot har mycket fönster som vi speciellt har nu för tiden , så kommer solenergin som kommer in genom fönstrerna att så småningom värma upp hela husets väggar innifrån, och på samma sett när natten kommer så temperaturutjämnar sig lecan inåt i huset och då blir det inte svalt längre eftersom den lagrade värmen läcker ut inuti huset.
Tar för lång tid att skriva allt man vill, men jag försöker ge så lättolkad info som möjligt.
Dom massiva Leca/lättklinker-Blocken är förbannat dyra, Maxit säljer ett 400 mm block som heter DSM ( det stapelbara murverket ), medans Nyström cement säljer ett 400mm block som heter NC-blocket.
Principen är samma, men man har ju alltid ett patent på stenformen därav ser dom nästan identiska ut men är "helt olika" ,-).
DSM har både en not och en spont i det gjutna Lecablocket, så man travar bara sten på sten med halvstensförskjutning, anläggningskiktet ( första varvet ) är en speciell "startsten" utan not för att kunna läggas/muras plant eller muras på ett glidskikt, sen grundar man och nätar/armerar både insida och utsida.
NC-Blocket har ingen spont utan bara en längsgående not och en kortsidenot, och så har NC-Block ett speciellt hörn-block med ett centrerat hål.
Man fixerar/murar NC-blocket genom att hälla bruk där 2 kortsidor möts ( det bildar ett hål som en liten fyrkant där ) då rinner bruket ner till underliggande block och ut ca 5-8cm åt båda sidorna, det gör att man "murar" ihop blocken på en väldigt liten yta men eftersom man gör detta i alla kortskarvar så att man får en rejäl stagning i hela konstruktionen, denna lilla punkt bildar inte en köldbrygga då den enbart är 2 cm bred och sitter 19cm in i blocket.
Sedan behöver man enbart ha armeringsmatta i putsen på utsidan inte insidan, men i.o.m att blocket saknar spont så gör det staplingen svårare och gör att man behöver mer murkunskap för att få raka väggar, DSM-blocket kan inte läggas snett då spont och not styrs in i varandra.
Priserna varierar och DSM-blocket är riktigt dyrt, riktpriset ligger på hela 133kr/st men man bör kunna pruta ner dessa till ca 100 inkl moms vid en större beställning, enda både fördelen och nackdelen i mitt tycke är den 25mm höga och 100mm breda fickan som blir kvar mellan not & spont fast blocken ligger ihop, den är till för att kunna dra elrör & dylikt i, men är också en svag punkt då det kräver mer noggranhet i att heltäta huset, skulle det vara en liten liten glipa någonstans så kan luften blåsa rakt igenom skiftet.
NC-blocket har ett riktpris på 82,50kr/st och är självklart omöjligt att få samma % sats i rabatter på, men runt 70 kr/st är rimligt vid en större beställning, NC-blocket´s fördelar är inköpspriset och att man bara behöver armera yttersidan ( = spar pengar )luftfickan som bildas endast är 2 X 2 cm, dessutom har man ju lite bruk i varje skarv så den lilla luftficka som finns där kan bara röra sig väldigt sakta upp genom väggen, och det är ju precis det man vill uppnå med "ett hus som andas".
Nackdelen är att man måste kunna mura får att få det bra.
Yttligare en fördel i mina ögon är att Nyströms cement är ett litet lokal "bygghandel" om man jämför med Maxit ( Heidelberggruppen ), och jag gynnar mycket helldre ett " litet" företag.
MvH Jawen
Jag blir också mer och mer sugen på att bygga mitt nya hus i "sten". LB har ju bättre isoleringsvärde än Leca men personligen föredrar jag Lecan då jag tycker den känns robustare.
Finns det några hus som stått ett tag med DSM-stenarna? Känns ju smidigt att slippa mura men blir det ordentligt stabilt så inte puts spricker i framtiden? Annars känns det som om Isoblocken är det mest intressanta alternativet, hur är prisskillnaden mellan DSM-stenen och Isoblock-stenen?
Det som känns lite tungt med ett stenhus är att allt måste putsas, vad kostar det ungefär per kvm att putsa in resp utvändigt?
Finns det några hus som stått ett tag med DSM-stenarna? Känns ju smidigt att slippa mura men blir det ordentligt stabilt så inte puts spricker i framtiden? Annars känns det som om Isoblocken är det mest intressanta alternativet, hur är prisskillnaden mellan DSM-stenen och Isoblock-stenen?
Det som känns lite tungt med ett stenhus är att allt måste putsas, vad kostar det ungefär per kvm att putsa in resp utvändigt?
Avundas din kunskap i ämnet, jawen. Antar att det ligger många timmar forskning bakom... Har du förslag på någon litteratur?
Tankarna som slår mig, gällande oron med gångar som blir i DSM-blocken, är att det inte kan vara speciellt svårt att lägga ut lite fyllning här och där. På detta sätt avgränsar man kanalerna. Fyllnaden kan vara bitar av stenull eller liknande.
Många av oss är uppfinnare in i det sista. Att fräsa ett jämnt spår i NC-block kan inte vara allt för svårt. Om blocken har längsgående spår som möter varandra då återstår det att hitta något som kan fungera som en nåt. Kanske har någon funderat i samma bana och tillverkat eget verktyg för att underlätta staplingen av block?
Tankarna som slår mig, gällande oron med gångar som blir i DSM-blocken, är att det inte kan vara speciellt svårt att lägga ut lite fyllning här och där. På detta sätt avgränsar man kanalerna. Fyllnaden kan vara bitar av stenull eller liknande.
Många av oss är uppfinnare in i det sista. Att fräsa ett jämnt spår i NC-block kan inte vara allt för svårt. Om blocken har längsgående spår som möter varandra då återstår det att hitta något som kan fungera som en nåt. Kanske har någon funderat i samma bana och tillverkat eget verktyg för att underlätta staplingen av block?
Intressant tråd , men nu snurrar det som vanligt. En kamrat till mig har byggt stenhus i Cellcon storblock , han är jättenöjd. Jag funderar på en tillbyggnad på landet. Min kamrat sade att fördelen med Cellcon var att blocken tunnlimmades. Leca muras ju och
det är väl skarvarna som drar ner k-värdet. Jag är tveksam till Leca / Maxit blocken med cellplast och hur de fungerar över tiden.
det är väl skarvarna som drar ner k-värdet. Jag är tveksam till Leca / Maxit blocken med cellplast och hur de fungerar över tiden.
Hej igen
Peter.holm:
Ja, lättbetong har bättre lambda/u-värde är lättklinker/Leca, men det är inte så enkelt så man ska inte stirra sig blind på just U-värdet då en hel del andra faktorer spelar ut sin verkan.
För att dra paraleller.... I historien på att allt som räknas ut inte alltid stämmer, så kan man nämna att humlan i så fall inte skulle kunnat flyga, lika fantastiskt är det att endast 6mm spindelväv/tråd kan stoppa en kula i en skottsäker väst ( typ livvakt ), fasten rörelseenergin i kulan är avsevärt högre en spindelvävens enskillda totala energiupptagning, så kan spindelvävens ta emot kulan utan att gå sönder och döda/skada människan.
Vidare så känns 1 kilo bomull inte lika jobbigt som om man skulle få ett kilo sten på foten...o.s.v.
Så allt är inte självklart logiskt.
Det finns ett område utanför STHLM som är upp"murat av 400mm massiva DSM-block, allt har gått bra och alla är nog förvånade vad gäller frånvarande problem och elförbrukning, men sedan finns också ett område ( typ på Ekerö ) som är byggt i lättbetong och har stora problem vad gäller fukt och bärighet/kostnader.
Det massiva huset fungerar mycket bra, över förväntan men tyvärr så har det varit massor med problem/fukt i området med lättbetong.
Det sista är att husen har murats mitt i vinter´n och spruckit upp då bruket/limmet inte har fungerat, samtliga lägenheter har behövt använda avfuktare men det sista är ändå att hela 137 lägenheter som måste ventileras ur & förstärkas med armeringsjärn med ca 30cm mellanrum i efterhand samt byta ut alla golv. ( en ohygglig kostnad )
Och Lecablocken med cellplast är jag negativt inställd till, då fukt kan stängas inne innanför cellplasten, och även utgöra ett problem utanför cellplasten även om du har rostfritt glidskikt.
Min personlig åsiskt är att blocken som finns till hands nu med cellplast kommer att försvinna, eller så tvingas tillverkarna att förändra och producera 50- 60cm block med 15-20 cellplastkärna som gör att problemen försvinner.
Sen är alla med ett nybyggt hus i Lättbetong jättenöjda för dom svarar på frågan efter3-6-12 månader och har inte många stenhus/hus att jämnföra med, men skulle dom ha referenser så skulle svaren inte bli lika possetiva då nybyggare i allmänhet är possetiva..
Chansen att misslyckas vad gäller fukt finns inte ens med om man talar om fukt i Lättklinkerbyggnader, men talar man om lättbetong blir saken helt annan.
MvH Jawen
Peter.holm:
Ja, lättbetong har bättre lambda/u-värde är lättklinker/Leca, men det är inte så enkelt så man ska inte stirra sig blind på just U-värdet då en hel del andra faktorer spelar ut sin verkan.
För att dra paraleller.... I historien på att allt som räknas ut inte alltid stämmer, så kan man nämna att humlan i så fall inte skulle kunnat flyga, lika fantastiskt är det att endast 6mm spindelväv/tråd kan stoppa en kula i en skottsäker väst ( typ livvakt ), fasten rörelseenergin i kulan är avsevärt högre en spindelvävens enskillda totala energiupptagning, så kan spindelvävens ta emot kulan utan att gå sönder och döda/skada människan.
Vidare så känns 1 kilo bomull inte lika jobbigt som om man skulle få ett kilo sten på foten...o.s.v.
Så allt är inte självklart logiskt.
Det finns ett område utanför STHLM som är upp"murat av 400mm massiva DSM-block, allt har gått bra och alla är nog förvånade vad gäller frånvarande problem och elförbrukning, men sedan finns också ett område ( typ på Ekerö ) som är byggt i lättbetong och har stora problem vad gäller fukt och bärighet/kostnader.
Det massiva huset fungerar mycket bra, över förväntan men tyvärr så har det varit massor med problem/fukt i området med lättbetong.
Det sista är att husen har murats mitt i vinter´n och spruckit upp då bruket/limmet inte har fungerat, samtliga lägenheter har behövt använda avfuktare men det sista är ändå att hela 137 lägenheter som måste ventileras ur & förstärkas med armeringsjärn med ca 30cm mellanrum i efterhand samt byta ut alla golv. ( en ohygglig kostnad )
Och Lecablocken med cellplast är jag negativt inställd till, då fukt kan stängas inne innanför cellplasten, och även utgöra ett problem utanför cellplasten även om du har rostfritt glidskikt.
Min personlig åsiskt är att blocken som finns till hands nu med cellplast kommer att försvinna, eller så tvingas tillverkarna att förändra och producera 50- 60cm block med 15-20 cellplastkärna som gör att problemen försvinner.
Sen är alla med ett nybyggt hus i Lättbetong jättenöjda för dom svarar på frågan efter3-6-12 månader och har inte många stenhus/hus att jämnföra med, men skulle dom ha referenser så skulle svaren inte bli lika possetiva då nybyggare i allmänhet är possetiva..
Chansen att misslyckas vad gäller fukt finns inte ens med om man talar om fukt i Lättklinkerbyggnader, men talar man om lättbetong blir saken helt annan.
MvH Jawen
Ja, jag har läst lite om det här med fukt i Isoblocken men det lät så bra när man förklarade att ev. fukt transporterades ner till glidskiktet och sedan ut, men det kanske inte fungerar bra i praktiken? Hur länge har dessa Isoblock funnits, har man på lite sikt kunnat se för- eller nackdelar med dessa?
Om man utesluter även Isoblocken återstår väl bara i princip NC-blocken eller DSM-blocken. Eller finns det massiva block som muras i samma storlek. 300 massiva Leca-block får väl för dålig isoleringsförmåga och godtas väl inte av kommunerna vid bygglosansökan tror jag. Vill heller inte börja "kladda" med tilläggsisolering in- eller utvändigt. Väljer jag sten ska det vara "massiv" sten på bägge sidor.
Om man utesluter även Isoblocken återstår väl bara i princip NC-blocken eller DSM-blocken. Eller finns det massiva block som muras i samma storlek. 300 massiva Leca-block får väl för dålig isoleringsförmåga och godtas väl inte av kommunerna vid bygglosansökan tror jag. Vill heller inte börja "kladda" med tilläggsisolering in- eller utvändigt. Väljer jag sten ska det vara "massiv" sten på bägge sidor.
Känner nu i efterhand att jag kanske enbart nämde problemen med Lättbetong, men jag måste också säga att materialet Lättbetong är en bra produkt, och att det finns många korrekt byggda hus som är helt problemfria och energisnåla.
Det som skapar problemen med alla byggen är ju tillvägagångsättet när man bygger, och genom att pengarna alltid styr så tummas det på allt som bygget kanske skulle behövt för att till slut bli ett bra hus.
Man täcker inte byggnationen tillräckligt vid regn, för det är kostsamt med både folk och täckmaterial.
Man tillför ingen eller för liten värme/luftcirkulation, så husen blir under byggtiden lika blött och rått som vädret är.
Byggmaterialet som ska användas står ofta i regn oskyddat, och kan redan vid leverans vara hög fuktighet i.
Sedan är det direkta konstruktionsfel pga okunnigt byggfolk och också den pressade byggtiden.
Har man en pressad byggtid så hinner inte husen torka ut, allt vatten som finns i puts, väggar, färger, spackel, golv o.s.v.blir kvar i huset.
Organiska material som också nästan alltid används ( typ gips, trä, lim, färg, papper, isolering ) absorberar fukten och börjar mögla, mögelsporerna hamnar i luften och vi andas så småningom in dom.
Detta upptäcker vi sällan i tid utan först när e.x väggen börjar få mörka fläckar, eller att något sväller.
Dessa problem samt vintermurning/limning & pressade byggtiden var boven i lättbetongbygget jag nämde i förra inlägget, den höga långvariga fuktigheten hade också satt ned hållfastheten i bärande konstruktion
Men dessa fuktproblem gäller alla typer av byggnation mer eller mindre !
Så summa sumarum så kanske material som absorberar mindre vatten är mer fördelaktiga att bygga med i ytter och innerväggar, då minimerar man riskerna med fuktproblem men man måste också avsätta lite mer tid för bygget och låta huset att torka upp samt tillföra värme/lufcirkulation.
Man kanske också ska undvika avancerade byggtekniker, då det så få byggfirmor som verkar klara av den tekniken.
Vad gäller Isoblocken så fungerar nog dessa väldigt bra om man bygger korrekt, men då sannolikheten att bygga korrekt är liten pga mer avancerat murningsteknik och bristande kunnighet hos byggarbetarna som murar dom, så blir nog resultatet inte som "broschyren" säger och då faller ju konceptet.
Ett prisvärt alternativ kanske är att köpa 35 X 19 X 59 cm massiva Lättklinker-block och kapa dom på längden d.v.s använda 400-450mm av längden och mura dom på tvären, sen använder man den resterande 140-190mm biten till innerväggar.
Det innebär självklart mera jobb och en bandsåg, men egen tid är för många gratis och om man räknar på att det går åt 40% mera block än om man skulle mura dom som vanligt, så blir den kostnaden ändå nära halvering av totalkostnaden i material.
Ett 35cm lättklinkers-block kostar ca 35 kr och det billigaste 40cm blocket ca 82,60kr. ( DSM = 100kr )
Så det innebär att 35cm blocket kostar 42% av det dyra 40cm blocket, så du kan alltså köpa 1000 stycken 35cm block för pengarna som bara räcker till 425 stycken 40cm block.
Och dom dyra 40cm blocken skulle då bara räcka till att mura 50,6 kvm vägg medans 35cm blocken skulle räcka till hela 70 kvm vägg, dessutom så får du ju massiva innerväggar gratis.
Ett "normalt" hus med 140 kvm yttervägg och 140 kvm innervägg skulle då kosta ca 85.000 kr i material + Arbetskostnad som varierar stort.
Ett hus byggd i den dyrare 40cm blocket skulle kosta 150.000kr + Arbetskostnad som varierar stort.( DSM = 235,200 kr )
MvH Jawen
Det som skapar problemen med alla byggen är ju tillvägagångsättet när man bygger, och genom att pengarna alltid styr så tummas det på allt som bygget kanske skulle behövt för att till slut bli ett bra hus.
Man täcker inte byggnationen tillräckligt vid regn, för det är kostsamt med både folk och täckmaterial.
Man tillför ingen eller för liten värme/luftcirkulation, så husen blir under byggtiden lika blött och rått som vädret är.
Byggmaterialet som ska användas står ofta i regn oskyddat, och kan redan vid leverans vara hög fuktighet i.
Sedan är det direkta konstruktionsfel pga okunnigt byggfolk och också den pressade byggtiden.
Har man en pressad byggtid så hinner inte husen torka ut, allt vatten som finns i puts, väggar, färger, spackel, golv o.s.v.blir kvar i huset.
Organiska material som också nästan alltid används ( typ gips, trä, lim, färg, papper, isolering ) absorberar fukten och börjar mögla, mögelsporerna hamnar i luften och vi andas så småningom in dom.
Detta upptäcker vi sällan i tid utan först när e.x väggen börjar få mörka fläckar, eller att något sväller.
Dessa problem samt vintermurning/limning & pressade byggtiden var boven i lättbetongbygget jag nämde i förra inlägget, den höga långvariga fuktigheten hade också satt ned hållfastheten i bärande konstruktion
Men dessa fuktproblem gäller alla typer av byggnation mer eller mindre !
Så summa sumarum så kanske material som absorberar mindre vatten är mer fördelaktiga att bygga med i ytter och innerväggar, då minimerar man riskerna med fuktproblem men man måste också avsätta lite mer tid för bygget och låta huset att torka upp samt tillföra värme/lufcirkulation.
Man kanske också ska undvika avancerade byggtekniker, då det så få byggfirmor som verkar klara av den tekniken.
Vad gäller Isoblocken så fungerar nog dessa väldigt bra om man bygger korrekt, men då sannolikheten att bygga korrekt är liten pga mer avancerat murningsteknik och bristande kunnighet hos byggarbetarna som murar dom, så blir nog resultatet inte som "broschyren" säger och då faller ju konceptet.
Ett prisvärt alternativ kanske är att köpa 35 X 19 X 59 cm massiva Lättklinker-block och kapa dom på längden d.v.s använda 400-450mm av längden och mura dom på tvären, sen använder man den resterande 140-190mm biten till innerväggar.
Det innebär självklart mera jobb och en bandsåg, men egen tid är för många gratis och om man räknar på att det går åt 40% mera block än om man skulle mura dom som vanligt, så blir den kostnaden ändå nära halvering av totalkostnaden i material.
Ett 35cm lättklinkers-block kostar ca 35 kr och det billigaste 40cm blocket ca 82,60kr. ( DSM = 100kr )
Så det innebär att 35cm blocket kostar 42% av det dyra 40cm blocket, så du kan alltså köpa 1000 stycken 35cm block för pengarna som bara räcker till 425 stycken 40cm block.
Och dom dyra 40cm blocken skulle då bara räcka till att mura 50,6 kvm vägg medans 35cm blocken skulle räcka till hela 70 kvm vägg, dessutom så får du ju massiva innerväggar gratis.
Ett "normalt" hus med 140 kvm yttervägg och 140 kvm innervägg skulle då kosta ca 85.000 kr i material + Arbetskostnad som varierar stort.
Ett hus byggd i den dyrare 40cm blocket skulle kosta 150.000kr + Arbetskostnad som varierar stort.( DSM = 235,200 kr )
MvH Jawen
Vi är också sugna på ett stenhus, men är inte säker på bästa byggmetod. Funderar på olika sandwish konstruktioner, tegel +isolering + tegel, "hård"betong + isolering, leca + isolering... där en homogen vägg i lättbetong känns tilltalande, men kanske även homogen Leca är ett alternativ då. Jag trodde inte isoleringen på de blocken räckte, utan att det (typ) blåste rakt igenom lecan...?
Flikar in ett par frågor här:
Hur fungerar lecan att borra i och göra ifästningar i? Någon tyckte det var svårarbetat jämfört med lättbetong?
Behöver lecan torka ut på samma sätt som lättbetongen efter bygget eller är det mindre sugande?
Hur är hållfastheten på leca? Jag uppfattar lättbetongen som porösare och lecan som hårdare och sprödare. Riskerar blocken att knäckas / brytas?
Flikar in ett par frågor här:
Hur fungerar lecan att borra i och göra ifästningar i? Någon tyckte det var svårarbetat jämfört med lättbetong?
Behöver lecan torka ut på samma sätt som lättbetongen efter bygget eller är det mindre sugande?
Hur är hållfastheten på leca? Jag uppfattar lättbetongen som porösare och lecan som hårdare och sprödare. Riskerar blocken att knäckas / brytas?