Dra nya rör till element i hus
Har köpt ett hus där framför allt värme systemet tagit stryk.
Hur är det att dra nya rör Själv? Har tillgång till både pressade kopplingar eller löda dom.
Skulle gärna vilja göra det själv, dels för kan göra det i min takt men också passa på renovera bakom/runt rören.
Källaren som rör går skulle man dragit dom lite bättre samt mer isolerat.
Tänkte dock lämna över provtryckning samt rördragning runt/vid pannan till montör av nya värmepanna.
Bra eller dålig ide? Någon som gjort likadant och har tips eller råd?
Hur är det att dra nya rör Själv? Har tillgång till både pressade kopplingar eller löda dom.
Skulle gärna vilja göra det själv, dels för kan göra det i min takt men också passa på renovera bakom/runt rören.
Källaren som rör går skulle man dragit dom lite bättre samt mer isolerat.
Tänkte dock lämna över provtryckning samt rördragning runt/vid pannan till montör av nya värmepanna.
Bra eller dålig ide? Någon som gjort likadant och har tips eller råd?
Ska du byta eller behålla radiatorerna? Om du siktar på att skaffa värmepump i framtiden så är det en fördel att ha så låg framledningstemperatur som möjligt vid kallaste utetemperaturen. Vill du byta radiatorer så är det bäst att göra det samtidigt som du byter rören. Jag gjorde ungefär tvärtom och behöll prisolrören till, från och mellan radiatorerna (1-rörsystem) men bytte alla radiatorer för att få ner högsta framledningstemperaturen till 45 C vid -18 C ute. Ska du byta radiatorer så behöver du dimensionera hela systemet, i så fall rekommenderar jag Purmos program Calculator (för PC med windows).
Lundagrossistens kompendier VVS-kunskap del 1 och 2 är bra att börja sin utbildning med.
I vårt hus var de flesta ventiler slut liksom expansionskärlet. Även cirkulationspumpen behövde bytas då den var lite för klen för 1-rörsystemet.
Beroende på förutsättningarna så kan det som i vårt fall ta mer tid att läsa på, dimensionera och hitta alla detaljlösningar samt välja leverantörer och köpa hem alla komponenter än att göra själva arbetet. Då är det en stor fördel att göra hela jobbet själv och dessutom vet man exakt hur värmesystemet fungerar när man är färdig. Det hela tar mycket tid men det blir både billigt och bra.
Lundagrossistens kompendier VVS-kunskap del 1 och 2 är bra att börja sin utbildning med.
I vårt hus var de flesta ventiler slut liksom expansionskärlet. Även cirkulationspumpen behövde bytas då den var lite för klen för 1-rörsystemet.
Beroende på förutsättningarna så kan det som i vårt fall ta mer tid att läsa på, dimensionera och hitta alla detaljlösningar samt välja leverantörer och köpa hem alla komponenter än att göra själva arbetet. Då är det en stor fördel att göra hela jobbet själv och dessutom vet man exakt hur värmesystemet fungerar när man är färdig. Det hela tar mycket tid men det blir både billigt och bra.
Tack för svar.
Värmesystemet har varit ur drift en längre tid. Så jag är väl i samma sits som din. Dvs byta allt.
Det är 2rörs. Byter både rör och alla element/ventiler. Järnrör
Har fortfarande lite tid att läsa på och samla ihop material. Värt köra nakna koppar rör jämnfört med isolerade i källaren? ( som blir delvis något uppvärmd)
Värmesystemet har varit ur drift en längre tid. Så jag är väl i samma sits som din. Dvs byta allt.
Det är 2rörs. Byter både rör och alla element/ventiler. Järnrör
Har fortfarande lite tid att läsa på och samla ihop material. Värt köra nakna koppar rör jämnfört med isolerade i källaren? ( som blir delvis något uppvärmd)
Jag skulle satsa på lödda Cu-rör. Kopplingarna är skitbilliga.
Dimensioneringen av radiatorerna kan man ju läsa på i tabellerna och det ger lite fingervisning. Det är bra att öka värmeavgivningen, främst genom att välja dubbel eller tredubbel panel.
Rördimensioneringen är inte så trixigt, jag skulle säga 15 mm till varje radiator och 22 mm i stammarna, eventuellt 28 mm.
Jag har BV och stammen från VP är på 22 mm och sedan förgrenar det sig. Huset är på 70+70 m2. Räcker bra.
När rören i källaren är klara så kan du isolera dom med rörskal, billigt och bra. Förutom rörskalklammer går det också att limma ihop dem med Karlssons klister. Bandagera någon dag så sitter det.
Till 15 mm kan ett bockverktyg vara väldigt praktiskt, och ett bockat rör är estetiskt mycket mer tilltalande än en pressad vinkel.
VVS-delar kan man köpa billigt på blocket.
Dimensioneringen av radiatorerna kan man ju läsa på i tabellerna och det ger lite fingervisning. Det är bra att öka värmeavgivningen, främst genom att välja dubbel eller tredubbel panel.
Rördimensioneringen är inte så trixigt, jag skulle säga 15 mm till varje radiator och 22 mm i stammarna, eventuellt 28 mm.
Jag har BV och stammen från VP är på 22 mm och sedan förgrenar det sig. Huset är på 70+70 m2. Räcker bra.
När rören i källaren är klara så kan du isolera dom med rörskal, billigt och bra. Förutom rörskalklammer går det också att limma ihop dem med Karlssons klister. Bandagera någon dag så sitter det.
Till 15 mm kan ett bockverktyg vara väldigt praktiskt, och ett bockat rör är estetiskt mycket mer tilltalande än en pressad vinkel.
VVS-delar kan man köpa billigt på blocket.
Jag tycker också att lödda kopplingar blir snyggast och även bra pris.
Purmo Calculator ger stöd för att beräkna effektbehovet per rum vilket är en förutsättning för att välja lagom stora radiatorer och få ett "balanserat" system. Som ingångsdata behöver man på något sätt få fram U-värde på väggar, bjälklag och fönster. Har man tillgång till ritningarna så är det ganska enkelt att beräkna U-värden för alla konstruktionslösningar.
När man känner till effektbehoven per rum så kan man med Calculator dimensionera både 1-rör och 2-rör lösningar och jämföra vilket som passar bäst beroende på var man kan dra rören. Det kan bli ganska många varianter att provräkna på och jämföra. Bra att låta det ta tid att hitta en lösning som man blir riktigt nöjd med. Kan man dra rör dolt så kan man köra prisolrör där de ligger dolt så är de isolerade från början men då prisol kommer på rulle så blir det ju aldrig rakt och ska inte förläggas synligt.
Purmo Calculator ger stöd för att beräkna effektbehovet per rum vilket är en förutsättning för att välja lagom stora radiatorer och få ett "balanserat" system. Som ingångsdata behöver man på något sätt få fram U-värde på väggar, bjälklag och fönster. Har man tillgång till ritningarna så är det ganska enkelt att beräkna U-värden för alla konstruktionslösningar.
När man känner till effektbehoven per rum så kan man med Calculator dimensionera både 1-rör och 2-rör lösningar och jämföra vilket som passar bäst beroende på var man kan dra rören. Det kan bli ganska många varianter att provräkna på och jämföra. Bra att låta det ta tid att hitta en lösning som man blir riktigt nöjd med. Kan man dra rör dolt så kan man köra prisolrör där de ligger dolt så är de isolerade från början men då prisol kommer på rulle så blir det ju aldrig rakt och ska inte förläggas synligt.
Jag hårdlödde med kopparrör rätt igenom när jag höll på. En panna är för övrigt inte heller så svår att montera själv, bara läsa på i anvisningar. Men jag förstår att många drar sig för att ge sig på det.
Hade jag gjort det idag tror jag att jag hade kört på en del elförzinkade stålrör och presskoppling. Eller koppar med presskoppling, beroende på vad man tycker om estetiken. Man kan köpa en presstång för ca 1500kr på amazon.
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-elforzinkat-stalror-12-x-1-2/
Elförsinkade rör är ju klart billigare än koppar, och jag gillar utseendet på dem.
Har för mig att en del kör med lk pal rör, ska visst vara lite som en modern variant av prisol, fast som är hyggligt enkel stt få rak. Har inte provat, men priset ser rätt bra ut.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-pal-universalror-a16x2-0-10m/
Element hade jag också överdimensionerat. Låg temp I radiatorkretsen är avgörande för att få en låg driftkostnad. 45c vid -18C känns rimligt, högre temp än så bör man nog inte räkna med.
Visst kan man skippa isolering i källaren, om man vill ha värme i de rummen i alla fall. Men i själva pannrummet blir det onödigt varmt i alla fall skulle jag säga om man skippar rörisolering. Men är det en värmepump som värmer huset så ger ju den inte ifrån sig lika mycket värme till rummet som en panna.
Hade jag gjort det idag tror jag att jag hade kört på en del elförzinkade stålrör och presskoppling. Eller koppar med presskoppling, beroende på vad man tycker om estetiken. Man kan köpa en presstång för ca 1500kr på amazon.
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-elforzinkat-stalror-12-x-1-2/
Elförsinkade rör är ju klart billigare än koppar, och jag gillar utseendet på dem.
Har för mig att en del kör med lk pal rör, ska visst vara lite som en modern variant av prisol, fast som är hyggligt enkel stt få rak. Har inte provat, men priset ser rätt bra ut.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-pal-universalror-a16x2-0-10m/
Element hade jag också överdimensionerat. Låg temp I radiatorkretsen är avgörande för att få en låg driftkostnad. 45c vid -18C känns rimligt, högre temp än så bör man nog inte räkna med.
Visst kan man skippa isolering i källaren, om man vill ha värme i de rummen i alla fall. Men i själva pannrummet blir det onödigt varmt i alla fall skulle jag säga om man skippar rörisolering. Men är det en värmepump som värmer huset så ger ju den inte ifrån sig lika mycket värme till rummet som en panna.
Nja, i Skåne blir det nog knappast -18C längre. För dom få dagar inom 10 år då det blir riktigt kallt man ja trots allt använda tillskottsel. Man ska inte dimensionera för det värsta mest sällsynta fall. Det är oekonimiskt.B BSOD skrev:
Tack för alla svar.
Skall ta och ladda ner programmet. Har ju turen att igentligen kunna göra exakt som jag vill. Huset kommer inte bli beboligt föräns allt är klart.
Lönar det sig kosta på sig 2-3 raders element jämnfört med enkel radig?
Skall ta och ladda ner programmet. Har ju turen att igentligen kunna göra exakt som jag vill. Huset kommer inte bli beboligt föräns allt är klart.
Lönar det sig kosta på sig 2-3 raders element jämnfört med enkel radig?
Enkel radd är ( högtemp ) och mest för fjärrvärme och panna av olika sort. Dubbel ( lågtemp ) är ett måste för Värmepump, eller av den gamla stora sorten, då det är låg temp ut till raddarna. Trippel kanske lite i överkurs, men om det bara är en radd i ett stort rum, sä är det inte fel.
Missade att det var SkåneT Thomas_Blekinge skrev:
du har så rätt att -18c fel att dimensionera för i Skåne. Vet inte vart i Skåne det är, men runt -10c är väl rimligare.
Finns det fördelar med använda elförzinkade stålrör istället för koppar?
Blir ju allt nytt. Rör,element samt panna (luft vatten).
Komplettera panna med extra ackumulator tank eller ej?
Finns två eldstäder varav en kunde man gjort med vatten mantlad insats för få gratis varmvatten vid eldning. Överkurs?
Blir ju allt nytt. Rör,element samt panna (luft vatten).
Komplettera panna med extra ackumulator tank eller ej?
Finns två eldstäder varav en kunde man gjort med vatten mantlad insats för få gratis varmvatten vid eldning. Överkurs?