luft-luft VP willab wg62
Hej.
Sitter i planer på att installera en luft-luft vp i ett uterum willab garden med wg62eco glasparti.
Någon som har erfarenheten om det är värt att gå upp i effekt på vp för att kunna nyttjas på vintern?
Bor i zon 1,5-2.
Sitter i planer på att installera en luft-luft vp i ett uterum willab garden med wg62eco glasparti.
Någon som har erfarenheten om det är värt att gå upp i effekt på vp för att kunna nyttjas på vintern?
Bor i zon 1,5-2.
Ett uterum kan kräva enormt mycket energi för att värmas upp på vintern och det går inte att kallstarta en luftvärmepump utan man måste först få upp temperaturen en bit innan luftvärmepumpen kan startas och börja fungera. Folk brukar använda kraftiga gasolvärmare om de tillfälligt vill ha varm i uterummet på vintern. Men vill man bara förlänga säsongen i uterummet kan en ensam värmepump fungera bra.
Redigerat:
Luftvärmepumpar brukar ha en lägsta inställning för underhållstemperatur på +8 eller +10 °C. Sedan kan det ta mycket lång tid att få upp temperaturen till runt 20 grader om det ens går. Och det finns stor risk att du ångrar dig när elräkningen kommer.
Att starta från tex. 10 grader i underhållsvärme och man önskar 20 grader C kan gå riktigt jäkla trögt då det inte blir någon riktig 'fjutt' på pumpen av olika orsaker och man upplever att den knappt ens försöker, varierar också mellan märken och med den Mitsubishi jag har i Attefall-huset känns det lite som en besvikelse medans Fujitsu i huvudbyggnaden verka leverera bättre även när utgångstemperaturen är kyligare.
Nu säger inlägget inget om vilken yta du har - men hur är det värmt innan och hur upplevs tex. när en 2 kW värmefläkt värmer utrymmet sedan innan - eller behövde du 4 kW (2st 2kW element på full gas) för att det skulle kännas acceptabelt!?.
Luftvärmepumpar brukar vara i klasstorlekar 9000 BTU (09¹), 12000 BTU (12) och 14000 BTU (14) vilket motsvarar 2.6 kW², 3.5 kW och 4.1 kW och baserat på när det arbetar i kyl-läge (klassisk utförande då de var byggda som enbart AC - växlingsventil och att kunna arbeta i värmeläge kom senare och var drivet främst av Nordens och Canada:s behov och tillverkarna plötligt såg marknad för detta på 80 och 90-talet) i ett specifierat temperaturintervall och skillnaden är störst vid riktig kallt (typ 2.7, 3.2, 4.6 kW/-20 grader C mellan storleksklasserna medans maxeffekten vid tex. +7 grader utomhus är betydligt mindre och toppar kring 5.5 - 6.2 kW värme för att innerdelen med sin storlek och luftgenomflöde på max inte kan avge mer värme med den maxtemperatur för kondensation som är tillåten i innerdelens slingor ( ~ +50 grader C).
Innerdelar är rätt stora och ofta samma enhet för de 2 lägsta effektklasserna och är rätt standardiserade i storlek mellan flera av märkena numera - dock en märke som sticker ut och har lite mindre innerdelar på bekostnad att deras COP/EER-värden inte är toppen på listan är Fujitsu/Fuji:s 'slim'-serie där innerdelens volym kanske är 30% mindre än en motsvarande från Mitsubishi (har båda och därför kan jämföra lite - dock har jag inte mätt exakta storlekar utan det är 'ögats upplevelse av storlek')
¹ siffran hittas ofta i dess modellbenämning med bokstäver före och efter
² och motsvarande värden som 25, 35, 41 kan också hittas i benämningen som Mitsubishi Hero mfl.
Nu säger inlägget inget om vilken yta du har - men hur är det värmt innan och hur upplevs tex. när en 2 kW värmefläkt värmer utrymmet sedan innan - eller behövde du 4 kW (2st 2kW element på full gas) för att det skulle kännas acceptabelt!?.
Luftvärmepumpar brukar vara i klasstorlekar 9000 BTU (09¹), 12000 BTU (12) och 14000 BTU (14) vilket motsvarar 2.6 kW², 3.5 kW och 4.1 kW och baserat på när det arbetar i kyl-läge (klassisk utförande då de var byggda som enbart AC - växlingsventil och att kunna arbeta i värmeläge kom senare och var drivet främst av Nordens och Canada:s behov och tillverkarna plötligt såg marknad för detta på 80 och 90-talet) i ett specifierat temperaturintervall och skillnaden är störst vid riktig kallt (typ 2.7, 3.2, 4.6 kW/-20 grader C mellan storleksklasserna medans maxeffekten vid tex. +7 grader utomhus är betydligt mindre och toppar kring 5.5 - 6.2 kW värme för att innerdelen med sin storlek och luftgenomflöde på max inte kan avge mer värme med den maxtemperatur för kondensation som är tillåten i innerdelens slingor ( ~ +50 grader C).
Innerdelar är rätt stora och ofta samma enhet för de 2 lägsta effektklasserna och är rätt standardiserade i storlek mellan flera av märkena numera - dock en märke som sticker ut och har lite mindre innerdelar på bekostnad att deras COP/EER-värden inte är toppen på listan är Fujitsu/Fuji:s 'slim'-serie där innerdelens volym kanske är 30% mindre än en motsvarande från Mitsubishi (har båda och därför kan jämföra lite - dock har jag inte mätt exakta storlekar utan det är 'ögats upplevelse av storlek')
¹ siffran hittas ofta i dess modellbenämning med bokstäver före och efter
² och motsvarande värden som 25, 35, 41 kan också hittas i benämningen som Mitsubishi Hero mfl.
Redigerat:
Försökte räkna lite och uppskatta energiförbrukningen utifrån angivet U-värde och ett 18 kvm stort uterum. Kör man bara underhållsvärme över vintern ser det ut som värmepumpen klarar sig med drygt 1000 kWh per säsong för detta vilket är lite mindre än jag först befarade. Håller man runt 20 grader hela tiden behöver värmepumpen i runda slevar 3000 kWh per år.
Glömde att skriva inledande att det är 25kvm och har funderat på denna.X xxargs skrev:
https://www.polarpumpen.se/varmepum...electric-hero-20-ln35-luftvarmepump/p-1547706
Räkna med en planeringstid på minst 1 dygn med värmepumpen (Mitsubishi med R32) satt på 20 grader när du vill går från underhållsvärme 10 grader till 20 grader inför tex. en helg. Det går skitsegt och det fins lägen vid starkare kyla där du inte kommer upp i önskad temperatur oavsett hur länge du väntar utan kräver hjälpvärme under själva uppvärmningen, men senare väl uppnådd temperatur så kan LLVP hålla temperaturen utan hjälpvärme.
I det avseende skulle jag nog hellre välja just Fujitsu då den inte knäar på samma sätt - inte den modellen med R410A jag har i alla fall - det kanske är annorlunda med R32-maskiner.
Hur eller hur om man väntar till efter år 2027 så kommer det inte finnas LLVP med vare sig R32 eller R410A mer utan troligen propanfyllda maskiner - dock kanske det blir en svacka på tillgången första och andra året efter 2027 innan tillverkarna ha fått fram passande modeller - lite av det såg man på 2018-2019 när det gällde portabla AC och de vanliga märkerna hade inget att sälja när förbudet trädde i kraft och mindre då kända märken kunde inte till närmelsevis leverera i den takt efterfrågan var och tex. Elektrolux ökade rejält andelen av marknaden med sina propanfyllda maskiner.
I det avseende skulle jag nog hellre välja just Fujitsu då den inte knäar på samma sätt - inte den modellen med R410A jag har i alla fall - det kanske är annorlunda med R32-maskiner.
Hur eller hur om man väntar till efter år 2027 så kommer det inte finnas LLVP med vare sig R32 eller R410A mer utan troligen propanfyllda maskiner - dock kanske det blir en svacka på tillgången första och andra året efter 2027 innan tillverkarna ha fått fram passande modeller - lite av det såg man på 2018-2019 när det gällde portabla AC och de vanliga märkerna hade inget att sälja när förbudet trädde i kraft och mindre då kända märken kunde inte till närmelsevis leverera i den takt efterfrågan var och tex. Elektrolux ökade rejält andelen av marknaden med sina propanfyllda maskiner.
En av mina vänner hade en Fujitsu som absolut inte klarade av kallstarter på vintern. Den kämpade nog något år men gick slutligen sönder. Men han gick inte ens ut och tittade varför det var så mycket missljud, så om man är normalt försiktig, felsöker och tänker efter så kanske det fungerar.
Jag är mycket nöjd med min Mitsubishi F35 men har aldrig kallstartat på vintern och försöker köra den året runt för att hålla saker i gång. Köpt 2017.
Jag är mycket nöjd med min Mitsubishi F35 men har aldrig kallstartat på vintern och försöker köra den året runt för att hålla saker i gång. Köpt 2017.
Min model '09' 'slim' har dock fungerat väldigt bra och upplevelsen är bättre än med Mitsubishin - dock inga produkter jag själv valt utan var installerat när fastigheten köptes.
Att inte tittar och åtgärdar när uteenheten låter illa är att be om att det skall gå sönder senare och är nog lika illa oavsett märken.
---
Det jag upplever med Mitsubishi vid 10 grader underhåll och ställs till 20 grader C för tex. ett besök och övernattning i attefall-huset - är att det aldrig blir någon fart i grejorna och innerdelen verkar 'dum' som kyler hårt på den inkommade gasen och låg kondensationstemperatur så att den inte får upp trycket och därmed flödena i expansionsventilen, med detta lägre massmängderna gas och lägre kapacitet i värmeproduktionen.
Medans i Fujitsu:s innerdel så låter man fläkten gå långsamt tills man fått värme på slingorna och först därefter ökar fläktfarten men ändå bibehåller en viss övertemperatur och därmed högre massaflödestakt redan från början även om luften är kallare.
Det var så 'illa' att jag börja fundera på om man täckte delvis för insugen på innerdelen i Mitsubishin så att man simulerar att rummet blir varmare och med detta varmare innerdels flänspaket att den då kanske ökar värmeproduktionen (dvs. kompressorn arbetar fortare) - men det blir ett jäkla passande om man skall behöva göra det och borde har gjorts automagiskt...
Att inte tittar och åtgärdar när uteenheten låter illa är att be om att det skall gå sönder senare och är nog lika illa oavsett märken.
---
Det jag upplever med Mitsubishi vid 10 grader underhåll och ställs till 20 grader C för tex. ett besök och övernattning i attefall-huset - är att det aldrig blir någon fart i grejorna och innerdelen verkar 'dum' som kyler hårt på den inkommade gasen och låg kondensationstemperatur så att den inte får upp trycket och därmed flödena i expansionsventilen, med detta lägre massmängderna gas och lägre kapacitet i värmeproduktionen.
Medans i Fujitsu:s innerdel så låter man fläkten gå långsamt tills man fått värme på slingorna och först därefter ökar fläktfarten men ändå bibehåller en viss övertemperatur och därmed högre massaflödestakt redan från början även om luften är kallare.
Det var så 'illa' att jag börja fundera på om man täckte delvis för insugen på innerdelen i Mitsubishin så att man simulerar att rummet blir varmare och med detta varmare innerdels flänspaket att den då kanske ökar värmeproduktionen (dvs. kompressorn arbetar fortare) - men det blir ett jäkla passande om man skall behöva göra det och borde har gjorts automagiskt...
Redigerat: