Lut/vattenvärnepump
Har funderingar på en luft/vattenvärmepump av monoblocktyp att docka mot befintlig pelketspanna utan acktank..
Finns det någon som vet något om detta med avseende på effektivitet. Om det skulle gå att få ut 60-65 gradigt vatten från vp:n skulle det räcka långt då jag aldrig styr ut mer än max 50 grader till elementen då det är ner mot 15-20 minus.
Tanken är att köra pellets när det är minus och pumpen övrig tid på året. Jag har även solpaneler och även i februari gav dom hyfsat med el. Från mars- april till oktober kan dom stå för största delen av pumpens behov tror jag. Om pumpen kan ge 1:3 skulle det bli lite besparing.
Förslag och erfarenheter mottages tacksamt
Finns det någon som vet något om detta med avseende på effektivitet. Om det skulle gå att få ut 60-65 gradigt vatten från vp:n skulle det räcka långt då jag aldrig styr ut mer än max 50 grader till elementen då det är ner mot 15-20 minus.
Tanken är att köra pellets när det är minus och pumpen övrig tid på året. Jag har även solpaneler och även i februari gav dom hyfsat med el. Från mars- april till oktober kan dom stå för största delen av pumpens behov tror jag. Om pumpen kan ge 1:3 skulle det bli lite besparing.
Förslag och erfarenheter mottages tacksamt
Man ska köra flytande kondenseringstemperatur (med växelventil om det också behövs varmvatten) mot husets värmesystem om man har värmepump. Man förlorar minst 30% av besparingen om man kör fast kondensering. Du är inne på helt fel spår.
Halvfel ute, men det går att lösa.
Cop (prestanda) beror på framtemp (och utetemp) i en luftvattenvärmepump. Flytande kondensering innebär att man kör t.ex. 50c framtemp året om och får sämst prestanda alltid, kanske cop 2.5. Flytande kondensering innebär att man anpassar framtempen till behovet. Vid +2c kanske det räcker med 35c för att hålla rätt temp inne och vips kanske du får 3.5 i cop istället.
El är dyrt. Installation är en engångskostnad, som utslaget på 15år inte är så mycket. Man ska inte spara småslantar på installationen och köra med fast kondensering.
Jag hade lagt monoblocket på returen från rad-kretsen, alltså före pelletspannan, i serie. Då finns ingen risk att för varmt vatten från pelletspannan når värmepumpen, och på vintern fryser inte monoblocket även om du till och med slår av det helt, eftersom returen hela tiden passerar igenom värmepumpen (givet att du har en cirkpump idag alltså...)
Styrmässigt så får man ju antingen manuellt slå av och på respektive energikälla, för att styra mellan pellets eller värmepump. Finns 100 trådar om hur man gör detta, inkl automatik som styr utifrån spotpris timme för timme / pelletpris.
Varmvatten kan lösas på två sätt. Antingen får du sätta en vvb anpassad för värmepump, t.ex. nibe vpa 110, och värmepumpen växlar mellan varmvatten och radiatorkretsen (med trevägsventil). Kallvattnet drar du först till din panna (som idag) och sedan till den nya beredaren som värmepumpen värmer. Lite dyrare lösning, men lite bättre prestanda. Ju mer tapp vv behov man har, desto större anledning att välja detta.
Eller så tar du budgetlösningen. I serie med pannan, på utgående varmvatten anslutning så sätts en vanlig elektrisk beredaren. Då förvärmer man tappvattnet med värmepumpen, eller får hela varmvattenbehovet (fixas av pelletspannan om den är i drift). Lite enklare billigare installation, men dyrare driftkostnad eftersom elpatronen får gå lite då och då.
Cop (prestanda) beror på framtemp (och utetemp) i en luftvattenvärmepump. Flytande kondensering innebär att man kör t.ex. 50c framtemp året om och får sämst prestanda alltid, kanske cop 2.5. Flytande kondensering innebär att man anpassar framtempen till behovet. Vid +2c kanske det räcker med 35c för att hålla rätt temp inne och vips kanske du får 3.5 i cop istället.
El är dyrt. Installation är en engångskostnad, som utslaget på 15år inte är så mycket. Man ska inte spara småslantar på installationen och köra med fast kondensering.
Jag hade lagt monoblocket på returen från rad-kretsen, alltså före pelletspannan, i serie. Då finns ingen risk att för varmt vatten från pelletspannan når värmepumpen, och på vintern fryser inte monoblocket även om du till och med slår av det helt, eftersom returen hela tiden passerar igenom värmepumpen (givet att du har en cirkpump idag alltså...)
Styrmässigt så får man ju antingen manuellt slå av och på respektive energikälla, för att styra mellan pellets eller värmepump. Finns 100 trådar om hur man gör detta, inkl automatik som styr utifrån spotpris timme för timme / pelletpris.
Varmvatten kan lösas på två sätt. Antingen får du sätta en vvb anpassad för värmepump, t.ex. nibe vpa 110, och värmepumpen växlar mellan varmvatten och radiatorkretsen (med trevägsventil). Kallvattnet drar du först till din panna (som idag) och sedan till den nya beredaren som värmepumpen värmer. Lite dyrare lösning, men lite bättre prestanda. Ju mer tapp vv behov man har, desto större anledning att välja detta.
Eller så tar du budgetlösningen. I serie med pannan, på utgående varmvatten anslutning så sätts en vanlig elektrisk beredaren. Då förvärmer man tappvattnet med värmepumpen, eller får hela varmvattenbehovet (fixas av pelletspannan om den är i drift). Lite enklare billigare installation, men dyrare driftkostnad eftersom elpatronen får gå lite då och då.
Har du en CTC panna då, den har en värmeväxlare och pump i sig för VV. Kan med VV bli lite tunt med VV-tempen, mängden inte så farligt med, då pannan är ett magasin med varmt vatten i. Vad för shunt har du, en inbyggd eller utanför pannan.G Guzzen1 skrev:
Jo, 30% är en ganska bra uppskattning för de värmesystem som håller sig inom de gränser en värmepump klarar av. om det bara skulle skilja någon enstaka procent skulle väl inte tillverkarna bemöda sig med att stoppa in växelventiler och extra kod i styrsystemet?J jonaserik skrev:
Förutom att verkningsgraden minskar ökar också slitaget på kompressorn om värmepumpen alltid måste jobba med hög temperatur.
Jo det är en CTC. Shunt på fläns uppe på pannan. Min tanke är att koppla mot radiatorreturen. Givetvis ska vp leverera temp efter behov. När det var som kallast här nere i Småland körde jag ut ca 45 grader till radiatorerna. Runt nollan klarar jag mig på 37-38 grader. Varvattenbehovet är litet och det skulle pelletsen få stå för i så fall. Den kommer att gå några gånger per dygn men betydligt mindre än nu samt när elprisetJ jonaserik skrev:
När utetempen sedan kryper ner en bit under nollan så får pelletsen ta allt och pumpen stå.
Jag vet inte hur bra cop är på en luft/vatten vp när det går ner en bit på minussidan. Jag antar att under -5 är det inte mycket att hurra för.
Tror du är lite fel ute i att skifta till pellets redan vid 0c, men det är ju enkelt att räkna ut brytgränsen för elpriset vid några olika utomhustemperaturer, om man vet vilken värmepump du funderar på, vilken framtemp som behövs, och vad du räknar med för pelletspris.
Jag gjorde en liknande beräkning och jämförde med ett par års timserier, insåg att värmepumpen är bättre än pellets väldigt många % av tiden även vid lite kallare väder. Blåser det lite eller är helg, så är elpriset sällan högt, trots minusgrader.
Jag gjorde en liknande beräkning och jämförde med ett par års timserier, insåg att värmepumpen är bättre än pellets väldigt många % av tiden även vid lite kallare väder. Blåser det lite eller är helg, så är elpriset sällan högt, trots minusgrader.
Hur bra COP man får med fast kondensering med moderna luftvattenvärmepumpar beror på vilken framledning du ska ha.
Min Parasonic monoblock med framledning på 50C ger COP på 3.75 vid -2C ute .
Kör LVVP mot en liten 500L AckTank och sen shuntar ut värmen till elementen.
Håller extremt jämn temperatur inne.
Sänker jag framledning till 45C ökar COP till 4.25 vid -2C
Anledningen till att jag anger -2C är att det är snitt dygnssnitttemperaturen i intervallet -1C till -7C där mitt hus står utanför Norrköping.
Kan ta fram andra temperaturer med ... men det är inte så kallt och ju kallare det blir ju färre mätpunkter har jag att få fram ett bra snitt COP på.
( på två vintrar med denna LVVP har det bara varit 8 dagar totalt med snittdygnsmedeltemperatur som är kallare än -7C )
Ska jag gissa och interpolera siffrorna så gissar jag att min LVVP ger en COP på 2.7 med framledning på 50C vid -10C ute och en COP på 3.5 med framledning på 45C vid -10C ute.
Min Parasonic monoblock med framledning på 50C ger COP på 3.75 vid -2C ute .
Kör LVVP mot en liten 500L AckTank och sen shuntar ut värmen till elementen.
Håller extremt jämn temperatur inne.
Sänker jag framledning till 45C ökar COP till 4.25 vid -2C
Anledningen till att jag anger -2C är att det är snitt dygnssnitttemperaturen i intervallet -1C till -7C där mitt hus står utanför Norrköping.
Kan ta fram andra temperaturer med ... men det är inte så kallt och ju kallare det blir ju färre mätpunkter har jag att få fram ett bra snitt COP på.
( på två vintrar med denna LVVP har det bara varit 8 dagar totalt med snittdygnsmedeltemperatur som är kallare än -7C )
Ska jag gissa och interpolera siffrorna så gissar jag att min LVVP ger en COP på 2.7 med framledning på 50C vid -10C ute och en COP på 3.5 med framledning på 45C vid -10C ute.
Det med COP som alla talar om är en fiktiv siffra. Finns inga säkra uppgifter om det, bara vad tillverkarna säger för att det ska låta bra. Det med LV är att i dag ger dom bra ner till ca -10 och sen avtar det s.k COP med fallande temp. Sen vad man sätter in, är en annan sak, eftersom du har en panna och shunt ovanpå pannan, så ska den och VP ligga i serie och regleringen av värmen vara i sekvens. VP först och pannshunten efter. Då matar VP värme och pannan spetsar om det behövs. Samtidigt så går pannan på lite sparlåga och håller upp VV.G Guzzen1 skrev:
Nu stämmer inte det med en så hög förlust som du och andra säger. Klart att tillverkarna vill sälja och köra sitt race, med allsköns LULLULL i form av elektronik. På både gott och ont. Mycket väsen för så lite, du har säkert en VP ( BV eller LV vet jag inte ) , vet du exakt vad den ger i verkningsgrad vid olika temp på KB eller utetemp, troligtvis inte, utan är bara ett antagande. Huset blir varmt och VV finns, så du bryr dig inte.useless skrev:
Givetvis mäter jag både tillförd och avgiven effekt. Gör du det?J jonaserik skrev:
Du får gärna förklara för mig som tydligen inte begriper hur t ex en värmepump med COP 3,5 vid 55 grader och COP 4,6 vid 45 grader inte blir ca 30% mindre effektiv om man låter den jobba vid 55 istället för 45 grader.