@MultiMan har din bekant hört något om service av maskinen? Vad säger firman och Daikin?electroluxaren skrev:
@electroluxaren om det du säger stämmer så kanske den här artikeln ska uppdateras
https://www.byggahus.se/luftluft-varmepumpar-har-de-basta
Även om du inte gillar varken Jula eller Daikin så kan jag bekräfta från test här hemma och från andra också att åtminstone Jula går bra även när det är under -20.
@xxargs @Nixon90 Går inte att kalibrera?
Mvh
Nu finns det jo olika daikin dels de som polarpumpen säljer och dels de som säljs av egna ÅFmcr108s skrev:
den som TS har vet vi inte vilken den är.
Artikeln är som vanligt sponsrad och gällde eventuellt vid tillfället den publicerades, och som vanligt säger den ingenting om modellernas popularitet eller långsiktig funktion.
Lika väl som Daikin har bra och mindre bra modeller så har midea detta.
Mina åsikter om dessa fabrikat är förvärvade genom praktiskt arbete. inte genom känslor eller tro.
Kollat upp modellen: FTXTM30M2V1B, alternativt 40-modellen, men kan inte säga säkert men troligen 30.
Lokala hyresvärden monterade samma modell i ett antal marklägenheter på 80m2, 2RoK, byggda på 1980-talet. Inte i någon av lägenheter klarar pumparna av att värma 80 m2 i ett plan när det var -20C. Sovrummet var t ex nere i 13C. Jag vet detta nu eftersom värden kom med sin sedvanliga koffert med ursäkter varför olika saker inte fungerar och berättade hur alla andra körde elelementen för fullt.
Hyran höjdes pga LLVP och självklart skulle de klara lägenheterna utan elvärmetillskott inom rimliga gränser (detta är södra Norrland), det var löftet och syftet med insättningen. Jag försökte få honom att välja Mitsubishi, men han valde Daikin, som väl ändå får anses som ett av de bättre märkena. Nu när det inte fungerar låter det givetvis annorlunda.
Det jag också vet är att samtliga köptes från Polarpumpen och monterades av samma lokala firma som monterade min, mycket välfungerande, Mitsubishi FH35 (jag köpte inte från Polarpumpen). Enligt värdens uppgifter kostade de 30' inkl montering per styck, men han jobbar som säljare och som vi alla vet brukar de hitta på saker allteftersom om det gynnar deras egen sak.
Lokala hyresvärden monterade samma modell i ett antal marklägenheter på 80m2, 2RoK, byggda på 1980-talet. Inte i någon av lägenheter klarar pumparna av att värma 80 m2 i ett plan när det var -20C. Sovrummet var t ex nere i 13C. Jag vet detta nu eftersom värden kom med sin sedvanliga koffert med ursäkter varför olika saker inte fungerar och berättade hur alla andra körde elelementen för fullt.
Hyran höjdes pga LLVP och självklart skulle de klara lägenheterna utan elvärmetillskott inom rimliga gränser (detta är södra Norrland), det var löftet och syftet med insättningen. Jag försökte få honom att välja Mitsubishi, men han valde Daikin, som väl ändå får anses som ett av de bättre märkena. Nu när det inte fungerar låter det givetvis annorlunda.
Det jag också vet är att samtliga köptes från Polarpumpen och monterades av samma lokala firma som monterade min, mycket välfungerande, Mitsubishi FH35 (jag köpte inte från Polarpumpen). Enligt värdens uppgifter kostade de 30' inkl montering per styck, men han jobbar som säljare och som vi alla vet brukar de hitta på saker allteftersom om det gynnar deras egen sak.
Jag har hört av mig till servicefirma som vidarebefordrat min, enligt mig, ganska utförliga info med video och driftintervall och utetemperatur till Daikin support så får vi se vad de säger om garanti eller ej.MultiMan skrev:
Om det inte är garanti och Daikin inte fungerar bättre när det är mellan -15 och -20, finns här en Daikin M50 duo som någon kan få hämta mot att lämnar en Jula 2522, brukar finnas för runt 6000:- på rea.
Man kan alltid laborera med en motstånd i serie eller parallellt över termistorn som det ofta är, för att 'lura' sensorn några grader.
Men då behöver man djupdyka i reparationsmanualen vilka sensorer som kan tänkas vara inblandande och kanske ta ur dessa ur LLVP och mäta på dessa med multimeter vid just -20 - -21 grader C...
(om man löser så mycket salt det går i vatten och sedan fryser in lösningen i istärningspåsar av engångstyp på rejält kallt satt frys, så får man vita isbitar som tillsammans med saltlaken som kommer allt eftersom när de börja smälta, bli en ganska stabil temperatur ca -20- -21 grader C så länge saltisbitarna i saltlaken finns kvar i lösningen (helst då i en termos så att värmeinflödet hålls låg) - problemet är att det är i många fall svårt att få till så kallt att den mättade saltlaken fryser i en modernare frys med elektronisk termostat då man behöver nedåt -23 grader C och helst kallare för att börja frysa och det går långsamt - ibland flera dygn för att bitarna skall bli massivt genomfrysta - enklare med gamma sådana med mekanisk termostat...)
Sedan har man alltid risken att sensorerna efter modifiering med motstånd börja går fel när det blir varmare temperatur ute och avfrostningen kan helt utebli.
___
Är det NTC eller PTC-motstånd som sensor så är det opålitliga djur redan från början och det kan nog variera batchvis i både avseende motståndsvärde vid en och samma temperatur och hur mycket de rör på sig när temperaturen ökar och minskar i en ganska så olinjär värdesändring - dvs. 'lutningen' är olika och dessutom krokiga och det är nog där problemet är när det blir riktigt kallt och och resistansdiffen särar eller går ihop mellan sensorerna när det är riktigt kallt och då misstolkar kontrollern det hela och i det här fallet startas avfrostningen för tidigt.
Förmodligen har de ingen kalibreringspunkt eller kalibreringsförfarande när det är riktigt kallt, utan kalibreringspunkterna baseras förmodligen på hur det är vid en mycket högre temperaturpunkt.
Redigerat:
